Как Стигнахме Тук?
Много от нас знаят какво е чувството да негодуваш към телата си. От медиите и диетичната индустрия, изобразяващи „перфектни“ фигури до хипер-сексуализация и модна индустрия, обсебена от младостта, жените и женските индивиди са обусловени да не харесват телата си. Не е изненадващо, че това е накарало много от нас да вярват, че когато дрехите ни не са по мярка, вината е наша.
„Мислех, че мразя идеята и ритуала да нося бельо, защото не бях „слаба“, пише Алиса Мастромонако, бивш заместник-началник на кабинета на президента Обама, във втората си книга „И така, това е нещото.” Телесният й страх е съсредоточен около бельото и когато разказва за конкретно пазаруване, тя пише за едно, за съжаление, твърде познато чувство: срам.
„Когато най-накрая се счупих и пробвах чифт, бях сигурен, че ще е твърде голям, те бяха твърде малки. Аз съм само 5 фута и 2 инча – идеята да имам нужда от голямо бельо сякаш ме обричаше на ужасна и тъжна съдба“, казва Мастромонако.
Номерата и етикетите на дрехите управляват живота ни, откакто сравнявахме размерите на обувките на детската площадка – и всичко е в името на модерната ефективност. Затрупани сме от опции за оразмеряване, тъй като всяка държава, марка и категория дрехи има своя собствена система. Днес таблиците с размери изглеждат по-малко полезни и по-объркващи - как стигнахме до тук?
Историята на стандартното оразмеряване
“Повечето облекла преди 19-ти век са персонализирани, за да паснат на всеки отделен клиент.”
Преди конфекцията, индустриалната революция и масовото потребление, облеклата бяха „направено по мярка“. Повечето облекла преди 19-ти век са персонализирани, за да паснат на всеки индивид клиент. Въпреки това, тъй като Американската индустриална революция погълна страната, военните започнаха масово производство на униформи, използвайки нови ресурси като тъкачен стан, памучен джин и въртяща се машина. Измерванията на гръдния кош бяха използвани за създаване на стандартизирана гама от размери за униформите, която скоро беше приета за ефективно създаване на готови за носене мъжки костюми за първи път.
Жените нямаха този късмет. След Първата световна война бързата мода намери своя ранен произход сред онези, които „искаха достъп до достъпна, актуална мода, независимо от тяхната класа“, пише Катрина Робинсън в Списание Seamwork.
“Измерени са повече от 14 000 жени от осем щата... взети са измервания само на бели жени.”
През 1939 г. първият опит за създаване на универсален стандарт за жените започва с проучване, проведено от Министерството на земеделието на Съединените щати (USDA). Статия от същата година се изчислява, че производителите в САЩ губят около 10 милиона долара годишно за промени в облеклото, което го прави идеален момент за намиране на ефективност в модната индустрия. Повече от 14 000 жени от осем щата бяха измерени за това, което стана „Мерки за жени за конструиране на облекла и модели“ отчет. И все пак проучването се оказа неефективно и проблематично поради няколко причини, не на последно място, че бяха направени измервания само на бели жени.
Изследователите също бяха изненадани от „смайващото разнообразие от форми и размери“ на жените, като те вярваха, че могат да разчитат до голяма степен на измерванията на бюста и предполагаха, че всички жени имат пясъчен часовник фигура. Допълнително усложнение е, че проучването е проведено с помощта на доброволци, които са получили малка стипендия, т.е „до голяма степен беше съставен от жени с по-нисък социално-икономически статус, които се нуждаеха от таксата за участие“, 2014 г. Списание Time обяснена статия.
“Изследователите смятат, че могат да разчитат до голяма степен на измерванията на бюста и приемат, че всички жени имат фигура на пясъчен часовник.”
Години по-късно, към края на 40-те години на миналия век, беше направен нов опит да се създаде рационализирана система за оразмеряване. Американската асоциация за поръчки по пощата, която представлява бизнеса с каталог, попита Националното бюро на стандартите (сега известен като Национален институт за стандарти и технологии), за да преоцени данните от 1939 г.
Това ново проучване използва предишна информация и нови данни за размера, които включват деца и жени, които са служили в армията. (Същият материал от списание Time от 2014 г. изтъкна, че тези жени са едни от най-здравите хора в страната, поставяйки под въпрос техните включване.) Резултатите се оказаха много по-нюансирани от преди и бяха публикувани като „Търговски стандарт (CS) 215-58“. Докато това стандартът за размери беше приет много по-дълго от предшественика си, през 1970 г. той беше актуализиран, за да отразява женските тела от онова време (прочетете: без корсет). Десетилетие по-късно търговците на дребно започнаха да създават свои собствени таблици с размери, причинявайки хаос по пътя.
The “Vanity Sizing” дебат
“Производителите на дрехи започнаха да намаляват размерите, докато размер 4 стана новият размер 16.”
Повечето разкази за историята на определянето на размера на облеклото за жени ще сочат 1983 г. като годината, в която се е родило „оразмеряването на суета“. Историци, шивачи и журналисти се оплакват този път, че стандартите за размер бяха официално оттеглени. Твърди се, че търговците на дребно са разбрали, че потребителите се радват да се чувстват като по-малки от средното. Производителите на дрехи започнаха да намаляват размерите, докато размер 4 стана новият размер 16.
Но какво, ако прилягането беше виновникът за цялата ни принуда, а не размерът? Създателят на модели за производство, консултант по производството и автор Катлийн Фасанела твърди, че суетата е мит. Тя твърди, че сме се ориентирали към масовото производство за удобство и цена, губейки облекло, което пасва в процеса. Тя поддържа, че данните за оразмеряването и измерванията, използвани преди 60-те години на миналия век, са означавали нещо за създателите на шаблони, но са изглеждали произволни за необученото око. Следователно заместващите числа, които виждаме днес, означават всичко, защото са прекалено опростени. „Размерите не се създават еднакво; не всички медии от компания на компания са идентични и не трябва да бъдат,” пише Фасанела.
Поддържане на облеклото лично
В крайна сметка е трудно да се повярва, че проблемът остава черно-бял. Потребителите често искат да се чувстват малки в култура, която празнува слабостта; обаче телата и размерите също се развиват. Дългогодишният производител на шаблони за производство прави силни аргументи за марките да персонализират размерите въз основа на техните специфични клиенти или това, което Fasanella нарича „нишово производство“.
Тя обяснява, че „хората са толкова различни един от друг, че е неразумно да очакваме дрехите ни да бъдат с еднакъв размер“. Това подкрепя аргумента за устойчива мода бъдеще за персонализирано облекло, включително връщане на практики, направени по поръчка и по поръчка.
“Хората сме толкова различни един от друг, че е неразумно да очакваме дрехите ни да бъдат с еднакви размери.”
Бързата мода и масовото потребление вредят на нашата планета, а полученото облекло дори не пасва правилно на тялото ни. Опитите за стандартизиране на размера и модерната ефективност ни принудиха всички да вярваме, че можем да се измъкнем различни тела в панталони с един и същ размер - съжалявам, че развалям „Сестринството на пътуващите панталони“, но това е лъжа! Точно както през 40-те години на миналия век, ние изхвърляме дрехи за милиони долари, защото те никога не са били предназначени да ни подхождат на първо място. Ако някога е имало аргумент за устойчива мода, това е той.
Одри Стантън
СВЪРЗАНО ЧЕТЕНЕ
Добрата търговия
