Bylo mi osm let, když jsem se začal modlit, aby mě Bůh přiměl vypadat jako někdo jiný.
Začalo to katalogy Limited Too, které mi byly každý měsíc doručovány domů. Tyto katalogy byly plné blonďatých a hnědovlasých bílých dívek, usmívajících se na hřištích v třpytivých bermudách a volných tričkách.
Věděl jsem lépe, než si troufám přát, abych vypadal jako tyto dívky. Zaměřil jsem se spíše na biraciální modely. Tyto modely měly světle hnědou kůži a kudrnaté vlasy, které jim bez námahy padaly přes ramena, zatímco já jsem měl tmavší pleť a kudrnaté kadeře, které ve srovnání vypadaly tuhé a křehké. A přesto byly tyto biraciální modely často jedinými hnědými dívkami v těchto časopisech vůbec - jedinými modely, ve kterých jsem viděl jakoukoli podobu sebe sama.
Předpokladem značky bylo více než pravděpodobné, že černé dívky, jako jsem já, se mohou s těmito modely ztotožňovat stejně jako biracial dívky. Tokenizace těchto dvoumístných modelů vypadala jako pokus soustředit různorodé publikum do jedné kategorie. Tento špatný pokus o reprezentaci ve mně zanechal (a bezpochyby mnoho dalších mladých barevných dívek) stále pocit neviditelnosti a zastoupení.
Mnoho módních značek při hledání „různorodých“ talentů nadále upřednostňuje biracialní, často světlejší modelky. Amandla Stenberg, v an rozhovor loni s Variety, poukázal na paralelní jev ve filmovém průmyslu a řekl: „Se mnou a Yarou [Shahidi] a Zendayou se stalo něco zajímavého - existuje úroveň přístupnosti být biracial, která nám poskytla pozornost způsobem, který si myslím, že by nám nebyl poskytnut v opačném případě."
Pokusy o podporu rozmanitosti v zábavním a módním průmyslu historicky upřednostňují tváře, hlasy a těla, která jsou chutná bílým spotřebitelům. V popředí reprezentace zůstává hierarchie. Proto se „rozmanitost“, kterou často vidíme v módním průmyslu, stále cítí neuvěřitelně homogenní. Zdá se, že značky považují iniciativy rozmanitosti za další políčko, které je třeba zaškrtnout, nebo pouze za estetický trend, který je třeba následovat.
Tato hierarchie reprezentace přesahuje samotnou rasu. Když mluvíme o zastoupení v módě, rasová rozmanitost jen škrábe povrch. Nedokážu si představit, kolik dalších mladých dívek se muselo v dětství podívat na podobné katalogy a přát si, aby někoho viděli s jejich tělesným typem, nebo s někým, kdo nosí hidžáb, nebo někdo s odlišně oblečeným tělem nebo někdo, kdo nebyl cisgender. Nemluvě o lidech, kteří se ocitli na křižovatce více identit, kteří jsou v mnoha ohledech nuceni lpět na pramen sebe sama, který je zastoupen v médiích, protože jejich plnost je v nich tak zřídka viditelná hlavní proud.
Role inkluzivity v etické módě
Etický a udržitelný módní prostor není od této kritiky osvobozen. Ačkoli mnoho etických značek, které milujeme a podporujeme, začalo reprezentovat rasovou rozmanitost, stále je třeba udělat hodně práce, abychom více zahrnuli různé typy těl.
Nedávný výkřik komunity etické módy po Kontroverze Jesse Kamm/Madewell zdůraznil, že s inkluzivitou těla v prostoru etické módy se dá hodně dělat. Začalo to jako obvinění Jesseho Kamma, že Madewell používá její jméno jako klíčové slovo k propagaci svých produktů, se proměnila v sérii telefonátů o Kammově nedostatku inkluzivního dimenzování její vlastní značky z etického hlediska společenství. Bloger s etickou módou Shannon Buckley shrnovala své frustrace z údajného odmítnutí Jesseho Kamma nabídnout inkluzivnější dimenzování v Příspěvek na Instagramus tím, že jako nadšenkyně pro pomalé módy a malé firmy „bude každý den šťastně propagovat způsobilost inkluzivních alternativ rychlé módy (stejně jako inkluzivních alternativ pomalé módy)“.
Zkouška jednoduše ukazuje, že od etických a udržitelných módních značek by se měla očekávat inkluzivita. Spotřebitelé volají po značkách, které odmítají nabízet inkluzivní velikost, a v představách o značce nedokážou reprezentovat různé modely. U značek, jejichž etické a udržitelné postupy stojí v popředí jejich poslání, je potřeba radikálního začlenění o to naléhavější. Značky nebudou úspěšně přesouvat nákupní návyky spotřebitelů k vědomějším značkám, pokud odmítnou zastupovat různorodé spektrum spotřebitelů, které existují.
Značky se musí posunout od používání chutné rozmanitosti jako prostředku k trendu k radikální inkluzivitě jako základní hodnotě, která posiluje poslání etického módního průmyslu jako celku. To znamená udělat více, než je minimum, včetně zahrnutí tokenového černého nebo hnědého modelu do kampaní.
Radikální inkluzivita je o neustálém ptaní se, jak můžeme vrhnout síť širší a otevřít prostor mnoha dalším společenským vrstvám. Jde o to dostat se na místo, kde to, co považujeme za „normu“ v módním průmyslu, je charakterizováno různými tóny pleti, typy těla, výrazy pohlaví a věkem. Musíme také udělat lepší práci při zastupování lidí na průsečících těchto identit.
Inkluzivní práce je jen málokdy dokončena. Neexistuje nic takového jako „příliš inkluzivní“, a proto je vždy co zlepšovat. Je také důležité, aby se značky místo toho, aby se staly defenzivními, když se hovoří o nedostatku inkluzivity v určité oblasti, staly otevřenými a pozornými k tomu, co jim jejich publikum říká.
Pokora je možná nejdůležitější ctností, pokud jde o konverzace kolem inkluzivity a zastoupení v módním průmyslu. Systémy a standardy krásy mnohé po desetiletí držely mimo průmysl a my teprve nyní začínáme pracovat na tom, abychom věci změnili. Nejlepší, co můžeme udělat, je poslouchat hlasy těch, kteří se cítí nedostatečně zastoupeni, a v případě potřeby provést úpravy.
