Fast Fashion er ikke godt for dig eller planeten
Når folk hører udtrykket , de ved, at det ikke er på trend med den miljøvenlige og bæredygtige modebevægelse, men ikke lige hvorfor det er et problem, og arbejdsudnyttelse og tvangsarbejde er typisk ikke det, man tænker på. Mere almindeligt kendt er det hurtig mode resulterer i stykker, der ikke er bygget til lang levetid, så de falder hurtigt fra hinanden. Det er ikke godt for forbrugernes tid eller pengepung.
Folk ved også ofte, at det hensigtsmæssige i fast fashion ofte overtrumfer bekymring for miljøsundhed og designere har produceret stykker med pesticider, insekticider, formaldehyd og andre kendte kræftfremkaldende stoffer.
Ifølge en pressemeddelelse fra december 2013 fra Center for Miljøsundhed nogle velkendte fast fashion-kæder som Forever 21, Wet Seal og Charlotte Russe producerede stadig blyplettede punge, bælter og sko. Dette er ikke kun problematisk for miljøet og arbejdstagerne, men også for forbrugeren.
Fast Fashion betyder ofte tvangsarbejde
Folk ved generelt, at fast fashion betyder, at virksomheder ofte eksporterer deres produktion til udlandet, så de kan maksimere deres bundlinje. Hvad der er mere uklart, er sammenhængen mellem produktion i udlandet og utilstrækkelig beskyttelse af arbejdere.
Mange nationer har ikke tilstrækkelige arbejdslove, de love, de har, håndhæves ikke altid, og regeringens medvirken og korruption hindrer ofte regeringers forsøg på at håndhæve eksisterende love. Faktisk var det første forfatterskab, jeg skrev om tvangsarbejde i beklædningsindustrien til bogen, af regeringsgodkendt arbejdsstudieprogrammer i Kina, der simpelthen var et tilsløret middel til at forsyne skolebørn til fabrikker for tvang arbejdskraft. Børnene stod over for farlige forhold og overdrevne timer med obligatorisk overarbejde.
I et bestemt tilfælde blev børn under 18 år angiveligt tvunget gennem et regeringsoverførselsprogram til at arbejde i Longfa Shoe Fabrik i Kinas sydøstlige Guangdong-provins, som ejes af Taiwan-baserede Dean Shoes Co. Ltd., en leverandør af fodtøj til Nike, Inc.
Talspersoner for både Nike og Longfa Shoe Factory afviste påstanden om, at mindreårige arbejdere blev brugt og sagde, at ansættelse af mindreårige ville være i strid med virksomhedens politikker. Forældre sagde, at embedsmænd tvang dem til at deltage i programmet, hvilket fik børnene til at bruge falske eller byttede id-kort for at få det til at se ud, som om de var ældre.
Rana Plaza
Af og til kommer historier som denne i nyhederne. Den seneste bemærkelsesværdige diskussion om behandlingen af beklædningsindustriens arbejdere udløste efter Rana Plaza-bygningen i Dhaka, Bangladesh kollapsede katastrofalt i ruiner i maj 2013 og dræbte mere end 1.100 arbejdere og sårede mindst 2.000 arbejdere.
Katastrofen øgede mediernes og forbrugernes bevidsthed og interesse for etisk indkøb af tøj. Dette lagde pres på tøjfirmaer for at illustrere, at de traf foranstaltninger for at afhjælpe de arbejdsforhold, der førte til katastrofen.
Indtil videre har Aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh har 190 underskrivere af tøjmærker, forhandlere og importører fra over 20 lande i Europa, Nordamerika, Asien og Australien. (Bemærk: Ikke alle de store detailhandlere, der er knyttet til Rana Plaza, har underskrevet aftalen. Nogle af disse detailhandlere har givet donationer for at kompensere overlevende og familier til de døde for tabt indkomst og medicinske udgifter, mens andre ikke har.)
Aftaler som denne er essentielle og bør ikke afvises, men byggestenene til katastrofe er beklædningsindustriens konsekvente efterspørgsel efter lavpris arbejdskraft og høje avancer farligt og potent blandet med fattige nationer, hvor arbejdslovgivningen er utilstrækkelig og ofte fortsætter med at gå uhåndhævet. Dette skaber mulighed for villig medvirken fra virksomhedernes side og regeringers medvirken og korruption.
Presset for reel forandring vil højst sandsynligt komme fra tøjindustriens lommebøger. Dette udføres bedst gennem forbrugerne.
Mobilisering for forandring
Diskussioner om udnyttelse af arbejdskraft og tvangsarbejde kan få os alle til at føle os hjælpeløse og vende os væk fra emnerne. Det er ikke fordi vi er ligeglade, men fordi vi alt for ofte ikke ved hvor vi skal begynde. Det slående ved reaktionen på sammenbruddet i Bangladesh er, at vi som forbrugere ikke var selvtilfredse, og vores forargelse og bekymring udløste arbejderbeskyttelse. Dette illustrerer, at vi gennem vores lommebøger og vores vokaliserede indvendinger kan gøre en forskel for folk, der er væk fra lande, der laver det tøj, vi alle bærer hver dag.
Ved at henvende sig til butikker med etisk fremskaffede varer sender forbrugerne beskeden til hurtige modevirksomheder, at de kræver etisk indkøb og beklædningsgenstandsgennemsigtighed, og alt mindre duer ikke. Hvis det gøres i stort antal, vil dette tvinge hurtige modevirksomheder til at bremse, omformulere og give forbrugerne det, de ønsker.
