Hvordan ser en forsyningskæde faktisk ud?
Hvis du prøver at visualisere forsyningskæden for din yndlings-t-shirt, hvad ser du så? Med utallige måder at skaffe materialer på, forarbejde dem til stof og sy vores tøj, når modeforsyningskæden tusindvis af fabrikker, store og små over hele kloden. Inden for et komplekst system som dette kan det være ekstremt svært at forblive bæredygtig.
Hvad kan vi som forbrugere med rimelighed forvente af modevirksomheder, der arbejder hen imod en mere bæredygtig fremtid? Selvom der ikke er noget svar, vil vi gøre vores bedste for at vise dig, trin for trin, hvilken bæredygtighed forsyningskæden kunne se ud, og hvad man skal kigge efter i en virksomhed, der gør deres bedste for at fremstille ansvarligt.
Trin 1:
Råstofferne
Det hele starter med at høste råvarerne til vores stoffer. De mest bæredygtige muligheder er naturlige og let fornyelige, såsom bomuld, hamp, uld og eukalyptustræer, for at nævne nogle få.
Bomuld kan komme som en overraskelse, men når det dyrkes uden de giftige kemikalier, behandles det meste konventionelle bomuld med, det skader ikke jorden, har mindre indvirkning på luften og bruger mindre vand og energi pr. hektar end konventionelt bomuld. Den har også en hurtig vedvarende livscyklus på ca
Eukalyptustræer regenererer også hurtigt, og når de høstes, skæres de i stedet for rod, hvilket hjælper dem med at vokse hurtigere tilbage. Men i modsætning til bomuldsplanter kræver træet fra eukalyptus energitilførsel for at omdanne det til garn, før det kan bruges til tøj (mere om dette senere).
Som det første skridt i en forsyningskæde kan modevirksomheder være nødt til at starte med at danne et forhold til landmænd, sammen med deres stofleverandører for at vide, hvordan råvarerne i deres stoffer blev dyrket, høstet, omdannet eller på anden måde lavet. Hvis de køber stof direkte fra en leverandør, kan disse oplysninger betragtes som proprietære og derfor utilgængelige. Stofleverandører, der er gennemsigtige over for deres kunder, er højst sandsynligt bæredygtigt mindede - og sælger deres varer til en præmie på grund af højere kvalitet og lønomkostninger.
“Stofleverandører, der er gennemsigtige over for deres kunder, er højst sandsynligt bæredygtigt mindede - og sælger deres varer til en præmie på grund af højere kvalitet og lønomkostninger.”
Trin 2:
Konvertering af råmaterialer til garn
Når råmaterialet er høstet, kræves der energi og ressourcer til at spinde det til garn. Det er her naturlige fibre som bomuld har en fordel. Bearbejdningen er helt mekanisk— eliminerer behovet for at tilføje eventuelle skrappe kemikalier, før dets garn sendes til en tekstilfabrik til brug.
Hvilket bringer os til semisyntetiske fibre. Disse er naturlige fibre, der kræver en kemisk proces for at blive blødt og silkeagtigt garn. Nogle eksempler er rayon (a.k.a. viskose), lyocell, modal og bambus. Men ikke alle disse fibre er skabt lige.
Rayon (og nogle gange bambus) produceres oftest gennem en giftig proces kaldet 'viscoseprocessen'. Cellulose (en almindelig forbindelse, der findes i planter) er opløst i et opløsningsmiddel indeholdende carbondisulfid at skabe en tyk tyktflydende opløsning (dermed dens andet navn, viskose), der derefter spindes til tråde ved hjælp af svovlsyre. Kulstofdisulfid er et giftigt kemikalie det er en kendt reproduktionsfare hos mennesker. Det kan bringe fabriksarbejdere i fare og forurene miljøet gennem luftemissioner og spildevand. Rundt om 50% af dette opløsningsmiddel i de fleste viskosefabrikker genvindes, hvilket betyder, at den anden halvdel går i miljøet. Det er derfor der er ingen rayonproducenter i USA; EPA-reglerne anså, at spildevandsudledningerne var for skadelige for miljøet, og lukkede den sidste af rayonproducenter for mere end ti år siden.
Men vent! Inden du giver op på semisyntetiske fibre, skal du møde Tencel (varemærkeversionen af lyocell, ejet af Lenzing). Tencel kræver også et opløsningsmiddel for at omdanne træmasse til fiber, men er en god mulighed af følgende årsager:
Lenzing bruger et ikke-giftigt organisk opløsningsmiddel til at udtrække fibrene fra deres træmasse
Opløsningsmidlet genanvendes næsten 100 % i en lukket kredsløbsproduktionsproces
Træmassen brugt til Tencel kommer fra certificerede bæredygtige kilder
Indkøb af stoffer med mærkefibre indeni, som Lenzing, som er gennemsigtige omkring deres bæredygtige praksis, kan tage mange af hjemmearbejdet væk fra virksomheder, der leder efter ro i sindet om deres stofs oprindelse.
Trin 3:
Vævning og efterbehandling af stof
Dernæst sendes garn til tekstilfabrikker for at blive vævet eller strikket til stof. For at holde denne proces i USA er mulighederne begrænsede. North Carolina er landets tredje førende arbejdsgiver af tekstilarbejdere, bag Californien og Texas, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Lydia Wendt af Klædestøberi, en innovativ tekstil- og beklædningsvirksomhed med et tredobbelt bundlinje bæredygtigt produkt, har arbejdet i partnerskab med amerikanske møller for at levere varer, der starter deres livscyklus på en amerikansk gård og ender i et helt USA forsyningskæde.
"Udfordringerne, som vores amerikanske fabrikker og producenter står over for, når de konkurrerer på det globale marked, er, at meget af deres maskineri er forældet. Budgettet er bare ikke til at investere i nye maskiner og innovationer, fordi deres udgifter er høje og bundet op på højere arbejdskraft, jord og driftsomkostninger end offshore-optioner, hvor lønningerne er meget lave og lande subsidierer og støtter mere fuldt ud fremstilling."
Efter møllen væver eller strikker garn til stof, skal det ufærdige stof (også kendt som greige varer) vaskes (skures), farves og indrammes for at blive klargjort til produktion. Dette gælder, selvom en virksomhed ikke har planer om at farve deres stof, da vask/skuring styrer stoffets krympning og moment. Processen kendt som "finishing" introducerer et stort indgangspunkt for giftige kemikalier, der skal tilsættes stoffet, såsom natriumhypoklorit eller klorblegemiddel, bruges til blegning.
Trin 4:
Farveprocessen
Når stoffet er vævet og færdigt, er det klar til farveprocessen. Farvningsprocessen udgør et særligt stort problem for modeindustriens vandaftryk. Farvehuse i Asien og Sydamerika, for eksempel, dumper løbende spildevand i lokale floder, forgiftning af vandforsyninger og ødelæggelse af landbrugsjord.
“Vandet, der bruges i farveprocessen, uanset om det er konventionelt eller naturligt, er enormt. Hvis vi udnytter denne naturressource, er det vores ansvar at sikre, at spildevandsingredienserne let kan assimileres tilbage i jorden.”
Så hvilke grønne alternativer kan virksomhederne henvende sig til? Ved at omfavne grøn kemi og eliminere giftige kemikalier fra farveprocessen, ville spildevandsfarvehusene være væsentligt mindre skadelige, når de kommer ind i miljøet igen.
"Vandet, der bruges i farveprocessen, uanset om det er konventionelt eller naturligt er enormt," siger Wendt, hvis virksomhed kun arbejder med naturlige farvestoffer og afslutter. ”Hvis vi udnytter denne naturressource (vand), er det vores ansvar at sikre, at spildevandsingredienserne kan let assimileret tilbage i jorden, og også let adskilles for genbrug af vand og minimalt lavt til ingen toksin sikkert affald ledelse. Vi bruger naturlige farvestoffer og grøn kemi, fordi ingredienserne kan komposteres og bionedbrydes uden at forgifte vores miljø. Derudover er alle ingredienser hentet fra over jorden, ingen råoliederivater, så miljøet kan genabsorbere vores spildevand/fremstillingsbiprodukt nemmere, og de personer, der er direkte involveret i fremstillingen, kan mere sikkert håndtere vores produkter i ethvert trin i forsyningskæden uden at bekymre dig om at få syg."
Trin 5:
Klip & Sy
Endelig, i slutningen af forsyningskæden, er der fabrikker og arbejdere, som klipper, syr og nogle gange printer vores beklædningsgenstande. Dette er den del af forsyningskæden, der, selv om den er den mest arbejdskrævende, er genstand for de største omkostningsbesparelser.
“At sikre, at arbejdere er sikre og får en løn, der kan leve af, bør ikke være en bemærkelsesværdig undtagelse, men en regel for hele industrien og en omkostning, som ingen har råd til at skære ned.”
Omkostningerne reduceres stort set ved at drage fordel af lavere priser på markeder i udviklingslande. Arbejdere i Bangladesh, hvor 80 % af landets eksport er beklædning, tjener i øjeblikket den laveste mindsteløn i verden og tager omkring $43 hjem om måneden. Kinesiske fabriksarbejdere tjener lidt mere: $117 til $147 om måneden. I modsætning hertil tjener amerikanske beklædningsarbejdere omkring $9 i timen, tager 1.660 dollar hjem om måneden.
Det er den del af forsyningskæden, hvor virksomhederne skal have mest kontrol, og hvor mærker som H&M er ved at løbe tør for undskyldninger. At sikre, at arbejdere er sikre og får en løn, der kan leve af, bør ikke være en bemærkelsesværdig undtagelse, men en regel for hele industrien og en omkostning, som ingen har råd til at skære ned.
Supply Chain i gennemgang
Så hvor mange modevirksomheder kan gøre krav på en 100 % bæredygtig forsyningskæde? Et bemærkelsesværdigt meget fåtal, når man tænker på, hvor involveret de ville skulle være med hele vejen. Hvis virksomheder ikke personligt fører tilsyn med landbruget, forarbejdningen og efterbehandlingen af deres stoffer, kan de ikke være sikre på, at den økologiske bomuld, de investerede i, ikke var behandlet med uønskede kemikalier. Små virksomheder står over for yderligere udfordringer, hvis de anmoder om, at fabrikker omfavner grøn kemi i finish- og farvningsprocesser, fordi de ikke har volumenrækkefølgen til at gøre dette rentabelt anmodning. En fabrik kan endda være interesseret i at arbejde med grønne teknologier, men de risikerer også at prøve noget nyt, der endnu ikke er så pålideligt som de "afprøvede og sande" kemisk belastede metoder, der er industrien standard.
Erkendelsen af, at det kan være lige så svært for virksomheder og forbrugere fuldt ud at forstå deres forsyningskæder, er mildest talt foruroligende. Fordelen er, at hvis både forbrugere og modevirksomheder bliver ved med at bede om forandring inden for industri, vil ikke kun grøn teknologi være det rentable valg, fabrikker vil være ivrige efter at svare efterspørgslen.
“Hvis både forbrugere og modevirksomheder bliver ved med at bede om forandring inden for industrien, vil ikke kun grøn teknologi være det profitable valg, fabrikkerne vil være ivrige efter at imødekomme efterspørgslen.”
