Πώς φτάσαμε ως εδώ?
Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε πώς είναι να αγανακτούμε με το σώμα μας. Από τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και της δίαιτας που απεικονίζει «τέλειες» φιγούρες μέχρι την υπερσεξουαλικότητα και τη βιομηχανία της μόδας που έχει εμμονή με τη νεολαία, οι γυναίκες και οι γυναίκες τείνουν να αντιπαθούν το σώμα τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό έχει κάνει πολλούς από εμάς να πιστεύουμε ότι, όταν τα ρούχα μας δεν ταιριάζουν, φταίμε εμείς.
«Συνήθιζα πίστευα ότι μισούσα την ιδέα και το τελετουργικό να φοράω εσώρουχα επειδή δεν ήμουν «αδύνατη»», γράφει στο δεύτερο βιβλίο της η Alyssa Mastromonaco, πρώην Αναπληρώτρια Αρχηγός του Επιτελείου του Προέδρου Ομπάμα.Εδώ είναι λοιπόν το πράγμα.» Το άγχος του σώματός της επικεντρώθηκε γύρω από τα εσώρουχα και όταν αφηγείται ένα συγκεκριμένο ταξίδι για ψώνια, γράφει για ένα δυστυχώς πολύ οικείο συναίσθημα: ντροπή.
«Όταν τελικά χάλασα και δοκίμασα ένα ζευγάρι, ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν πολύ μεγάλο, ήταν πολύ μικρό. Είμαι μόλις 5 πόδια 2 ίντσες - η ιδέα να χρειάζομαι μεγάλο μέγεθος εσώρουχο φαινόταν να με καταδικάζει σε μια τρομερή και θλιβερή μοίρα», λέει ο Mastromonaco.
Οι αριθμοί και οι ετικέτες στα ρούχα κυριαρχούν στη ζωή μας από τότε που συγκρίναμε τα μεγέθη των παπουτσιών στην παιδική χαρά - και όλα ήταν στο όνομα της σύγχρονης αποτελεσματικότητας. Μας κατακλύζουν οι επιλογές μεγεθών, καθώς κάθε χώρα, μάρκα και κατηγορία ρούχων έχει το δικό της σύστημα. Σήμερα, τα διαγράμματα μεγεθών φαίνεται να είναι λιγότερο χρήσιμα και πιο μπερδεμένα — πώς φτάσαμε εδώ;
Η ιστορία του τυπικού μεγέθους
“Τα περισσότερα είδη ένδυσης πριν από τον 19ο αιώνα προσαρμόστηκαν για να ταιριάζουν σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.”
Πριν από τα έτοιμα ρούχα, τη Βιομηχανική Επανάσταση και τη μαζική κατανάλωση, τα ενδύματα ήταν «κατασκευασμένο στα μέτρα του». Τα περισσότερα είδη ένδυσης πριν από τον 19ο αιώνα προσαρμόστηκαν για να ταιριάζουν σε κάθε άτομο πελάτης. Ωστόσο, καθώς η Αμερικανική Βιομηχανική Επανάσταση κατέστρεψε τη χώρα, ο στρατός άρχισε να παράγει μαζικά στολές χρησιμοποιώντας νέους πόρους όπως ο αργαλειός, το εκκοκκιστήριο βαμβακιού και το τζένι. Οι μετρήσεις στο στήθος χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός τυποποιημένου εύρους μεγεθών για τις στολές, το οποίο σύντομα υιοθετήθηκε για την αποτελεσματική κατασκευή ανδρικών έτοιμα ενδυμάτων για πρώτη φορά.
Οι γυναίκες δεν ήταν τόσο τυχερές. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η γρήγορη μόδα βρήκε την πρώιμη προέλευσή της μεταξύ εκείνων που «ήθελαν πρόσβαση σε προσιτή, μόδα στην τάση, ανεξάρτητα από την κατηγορία τους», γράφει η Katrina Robinson στο Περιοδικό Seamwork.
“Μετρήθηκαν περισσότερες από 14.000 γυναίκες από οκτώ πολιτείες… μετρήθηκαν μόνο λευκές γυναίκες.”
Το 1939, η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός καθολικού προτύπου για τις γυναίκες ξεκίνησε με μια μελέτη που διεξήχθη από το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA). Ενα άρθρο από την ίδια χρονιά, εκτιμάται ότι οι κατασκευαστές των ΗΠΑ έχανε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως λόγω αλλαγών ενδυμάτων, καθιστώντας την ιδανική στιγμή για να βρει κανείς αποτελεσματικότητα στη βιομηχανία της μόδας. Περισσότερες από 14.000 γυναίκες από οκτώ πολιτείες μετρήθηκαν για αυτό που έγινε το «Γυναικείες μετρήσεις για την κατασκευή ενδυμάτων και μοτίβων» κανω ΑΝΑΦΟΡΑ. Ωστόσο, η μελέτη αποδείχθηκε αναποτελεσματική και προβληματική για ορισμένους λόγους, μεταξύ των οποίων και το ότι ελήφθησαν μόνο μετρήσεις λευκών γυναικών.
Οι ερευνητές αιφνιδιάστηκαν επίσης από την «παράξενη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών» των γυναικών, όπως πίστευαν ότι μπορούσαν να βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στις μετρήσεις του στήθους και υπέθεσαν ότι όλες οι γυναίκες είχαν μια κλεψύδρα εικόνα. Μια πρόσθετη επιπλοκή, η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση εθελοντών που έλαβαν ένα μικρό επίδομα, δηλαδή «αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που χρειάζονταν το κόστος συμμετοχής», ένα 2014 Περιοδικό Time άρθρο εξηγείται.
“Οι ερευνητές πίστευαν ότι μπορούσαν να βασιστούν σε μεγάλο βαθμό στις μετρήσεις του στήθους και υπέθεσαν ότι όλες οι γυναίκες είχαν φιγούρα κλεψύδρας.”
Χρόνια αργότερα, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1940, έγινε μια άλλη προσπάθεια για την παραγωγή ενός απλοποιημένου συστήματος μεγέθους. Η Mail-Order Association of America, η οποία αντιπροσώπευε την επιχείρηση καταλόγων, ζήτησε από το Εθνικό Γραφείο των Προτύπων (τώρα γνωστό ως Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας) για την επανεκτίμηση των δεδομένων του 1939.
Αυτή η νέα μελέτη χρησιμοποίησε προηγούμενες πληροφορίες και νέα δεδομένα μεγέθους, τα οποία περιελάμβαναν παιδιά και γυναίκες που είχαν υπηρετήσει στο στρατό. (Το ίδιο άρθρο του Time Magazine του 2014 επεσήμανε ότι αυτές οι γυναίκες ήταν μερικά από τα πιο δυνατά άτομα στη χώρα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση συμπερίληψη.) Τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν πολύ πιο διαφοροποιημένα από ό, τι πριν και δημοσιεύτηκαν ως "Commercial Standard (CS) 215-58." Ενώ αυτό Το πρότυπο μεγέθους υιοθετήθηκε για πολύ περισσότερο από τον προκάτοχό του, το 1970, ενημερώθηκε για να αντικατοπτρίζει τα γυναικεία σώματα της εποχής (διαβάστε: sans κορσές). Μια δεκαετία αργότερα, οι έμποροι λιανικής άρχισαν να δημιουργούν τα δικά τους διαγράμματα μεγεθών, προκαλώντας χάος στην πορεία.
ο “Vanity Sizing» Συζήτηση
“Οι κατασκευαστές ενδυμάτων άρχισαν να μειώνουν τα μεγέθη έως ότου το μέγεθος 4 έγινε το νέο μέγεθος 16.”
Οι περισσότερες αναφορές για την ιστορία του μεγέθους των ενδυμάτων για τις γυναίκες θα υποδεικνύουν το 1983 ως το έτος που γεννήθηκε το «μεγέθυνση ματαιοδοξίας». Ιστορικοί, ραπτικοί και δημοσιογράφοι θρηνούν αυτή τη φορά καθώς τα πρότυπα μεγέθους αποσύρθηκαν επίσημα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι έμποροι λιανικής ανακάλυψαν ότι οι καταναλωτές απολάμβαναν την αίσθηση ότι ήταν μικρότεροι από τον μέσο όρο. Οι κατασκευαστές ενδυμάτων άρχισαν να μειώνουν τα μεγέθη έως ότου το μέγεθος 4 έγινε το νέο μέγεθος 16.
Αλλά τι θα γινόταν αν το fit ήταν ο ένοχος όλης της πίεσης μας, όχι το μέγεθος; Η δημιουργός μοτίβων παραγωγής, η σύμβουλος κατασκευής και η συγγραφέας Kathleen Fasanella υποστηρίζει ότι η ματαιοδοξία είναι μύθος. Ισχυρίζεται ότι έχουμε κλίνει στη μαζική παραγωγή για ευκολία και τιμή, χάνοντας ρούχα που ταιριάζουν στη διαδικασία. Υποστηρίζει ότι τα δεδομένα μεγεθών και μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν πριν από τη δεκαετία του 1960 σήμαιναν κάτι για τους δημιουργούς μοτίβων, αλλά φαινόταν αυθαίρετα στο μη εκπαιδευμένο μάτι. Επομένως, οι αριθμοί αντικατάστασης που βλέπουμε σήμερα σημαίνουν οτιδήποτε, επειδή έχουν υπεραπλουστευθεί. «Τα μεγέθη δεν δημιουργούνται εξίσου. δεν είναι όλα τα μέσα από εταιρεία σε εταιρεία πανομοιότυπα και ούτε πρέπει να είναι». γράφει η Φασανέλλα.
Διατήρηση προσωπικών ρούχων
Είναι τελικά δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το ζήτημα παραμένει ασπρόμαυρο. Οι καταναλωτές συχνά θέλουν να αισθάνονται μικροί σε μια κουλτούρα που γιορτάζει τη λεπτότητα. Ωστόσο, τα σώματα και το μέγεθος εξελίσσονται επίσης. Ο μακροχρόνιος δημιουργός μοτίβων παραγωγής υποστηρίζει ότι οι επωνυμίες προσαρμόζουν το μέγεθος με βάση τους συγκεκριμένους πελάτες τους ή αυτό που η Fasanella αποκαλεί «κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων».
Εξηγεί ότι «οι άνθρωποι είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους που είναι παράλογη προσδοκία ότι τα ρούχα μας πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος». Αυτό υποστηρίζει το επιχείρημα της βιώσιμης μόδας για ένα προσαρμόσιμο μέλλον ρούχων, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς πρακτικών κατά παραγγελία και κατά παραγγελία.
“Οι άνθρωποι είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους που είναι παράλογη προσδοκία ότι τα ρούχα μας πρέπει να έχουν ομοιόμορφο μέγεθος.”
Η γρήγορη μόδα και η μαζική κατανάλωση βλάπτουν τον πλανήτη μας και τα ρούχα που προκύπτουν δεν εφαρμόζουν καν στο σώμα μας σωστά. Οι προσπάθειες τυποποίησης μεγέθους και σύγχρονης αποτελεσματικότητας μας ανάγκασαν όλους να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε διαφορετικά σώματα σε παντελόνι ίδιου μεγέθους—συγγνώμη που χαλάω το «Sisterhood of the Traveling Pants», αλλά είναι ψέμα! Ακριβώς όπως στη δεκαετία του 1940, πετάμε εκατομμύρια δολάρια ρούχων επειδή ποτέ δεν ήταν γραφτό να μας χωρέσουν από την αρχή. Αν υπήρξε ποτέ επιχείρημα για βιώσιμη μόδα, αυτό είναι.
Όντρεϊ Στάντον
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Το Καλό Εμπόριο
