¿Cómo es realmente una cadena de suministro?
Si intenta visualizar la cadena de suministro de su camiseta favorita, ¿qué ve? Con innumerables formas de obtener materiales, procesarlos en tela y coser nuestra ropa, la cadena de suministro de moda llega a miles de fábricas grandes y pequeñas en todo el mundo. Dentro de un sistema complejo como este, puede ser extremadamente difícil mantenerse sostenible.
Como consumidores, ¿qué podemos esperar razonablemente de las empresas de moda que trabajan por un futuro más sostenible? Si bien no hay una respuesta única, haremos todo lo posible para mostrarle, paso a paso, lo sostenible que es cómo podría ser la cadena de suministro y qué buscar en una empresa que hace todo lo posible para fabricar responsablemente
Paso 1:
Las materias primas
Todo comienza con la cosecha de las materias primas para nuestros tejidos. Las opciones más sostenibles son naturales y fácilmente renovables, como el algodón, el cáñamo, la lana y los árboles de eucalipto, por nombrar algunos.
El algodón puede ser una sorpresa, pero cuando se cultiva sin los productos químicos tóxicos que se tratan con la mayoría del algodón convencional. con, no daña el suelo, tiene menos impacto en el aire y usa menos agua y energía por acre que los convencionales algodón. También tiene un rápido ciclo de vida renovable de aproximadamente 8 o 9 meses. Y debido a que el algodón se puede cosechar y convertir aquí mismo en los EE. UU., su huella de carbono es menor. Otras fibras de cultivos rotativos de crecimiento rápido incluyen el lino, el lino y el cáñamo.
Los árboles de eucalipto también se regeneran rápidamente y, cuando se cosechan, se cortan en lugar de enraizarse, lo que ayuda a que vuelvan a crecer más rápido. Sin embargo, a diferencia de las plantas de algodón, la madera de eucalipto requiere un aporte de energía para convertirla en hilo antes de que pueda usarse para la ropa (más sobre esto más adelante).
Como primer paso en una cadena de suministro, es posible que las empresas de moda deban comenzar por entablar una relación con los agricultores, junto con con sus proveedores de telas, para saber cómo se cultivaron, cosecharon, convirtieron o de otro modo las materias primas de sus telas hecho. Si están comprando tela directamente de un proveedor, esta información podría considerarse patentada y, por lo tanto, inaccesible. Los proveedores de telas que son transparentes con sus clientes probablemente tengan una mentalidad sostenible y vendan sus productos a un precio superior debido a una mayor calidad y costos de mano de obra.
“Los proveedores de telas que son transparentes con sus clientes probablemente tengan una mentalidad sostenible y vendan sus productos a un precio superior debido a una mayor calidad y costos de mano de obra.”
Paso 2:
Conversión de materias primas en hilo
Una vez que se cosecha la materia prima, se requieren energía y recursos para convertirla en hilo. Aquí es donde las fibras naturales como el algodón tienen una ventaja. el procesamiento es enteramente mecanico— eliminando la necesidad de agregar productos químicos agresivos antes de que el hilo se envíe a una fábrica textil para su uso.
Lo que nos lleva a las fibras semisintéticas. Estas son fibras naturales que requieren un proceso químico para convertirse en hilos suaves y sedosos. Algunos ejemplos son el rayón (también conocido como viscosa), el lyocell, el modal y el bambú. Sin embargo, no todas estas fibras son iguales.
rayón (y a veces bambú) se producen más comúnmente a través de un proceso tóxico llamado "proceso de viscosa". La celulosa (un compuesto común que se encuentra en las plantas) se disuelve en un solvente que contiene disulfuro de carbono para crear una solución espesa y viscosa (de ahí su segundo nombre, viscosa) que luego se hila en hilos usando ácido sulfúrico. El disulfuro de carbono es un químico tóxico que es un peligro reproductivo humano conocido. Puede poner en peligro a los trabajadores de la fábrica y contaminar el medio ambiente a través de las emisiones al aire y las aguas residuales. Alrededor El 50% de este solvente en la mayoría de las fábricas de viscosa se recupera, lo que significa que la otra mitad va al medio ambiente. Esta es la razón por no hay productores de rayón en los EE.UU.; Las regulaciones de la EPA consideraron que las descargas de aguas residuales eran demasiado dañinas para el medio ambiente y cerraron a los últimos fabricantes de rayón hace más de una década.
¡Pero espera! Antes de renunciar a las fibras semisintéticas, conozca Tencel (la versión de marca de lyocell, propiedad de Lenzing). Tencel también requiere un solvente para convertir la pulpa de madera en fibra, pero es una excelente opción por las siguientes razones:
Lenzing utiliza un solvente orgánico no tóxico para extraer la fibra de su pulpa de madera.
El solvente se recicla casi al 100 % en un proceso de producción de ciclo cerrado
La pulpa de madera utilizada para Tencel proviene de fuentes sostenibles certificadas
Comprar telas con fibras de marca en el interior, como Lenzing, que son transparentes sobre sus prácticas sostenibles, puede quitarles mucha tarea a las empresas que buscan tranquilidad sobre los orígenes de sus tejidos.
Paso 3:
Tela de tejido y acabado
A continuación, el hilo se envía a las fábricas textiles para tejerlo o convertirlo en tejido. Para mantener este proceso dentro de los Estados Unidos, las opciones son limitadas. Carolina del Norte es el tercer empleador de trabajadores textiles del país, detrás de California y Texas, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS).
Lydia Wendt de Fundición de telas, una empresa innovadora de textiles y prendas de vestir con un producto sostenible de triple resultado, ha estado trabajando en asociación con molinos estadounidenses para entregar productos que comienzan su ciclo de vida en una granja estadounidense y terminan en un todo EE. UU. cadena de suministro.
“Los desafíos que enfrentan nuestras fábricas y fabricantes de EE. UU. cuando compiten en el mercado global es que gran parte de su maquinaria es obsoleta. El presupuesto simplemente no está ahí para invertir en nueva maquinaria e innovaciones, porque sus gastos son altos y están vinculados a una mayor mano de obra, tierra y costos operativos que las opciones en alta mar, donde los salarios son muy bajos y los países subsidian y apoyan más plenamente fabricación."
Después de que la hilandería teje o teje el hilo en la tela, la tela sin terminar (también conocida como productos crudos) debe lavarse (fregarse), teñirse y enmarcarse para prepararla para la producción. Esto es cierto incluso si una empresa no planea teñir su tela, ya que el lavado/descrudado controla el encogimiento y la torsión de la tela. El proceso conocido como "acabado" introduce un gran punto de entrada para que se agreguen químicos tóxicos a la tela, como hipoclorito de sodio o lejía con cloro, utilizado para blanquear.
Etapa 4:
El proceso de teñido
Una vez que la tela ha sido tejida y terminada, está lista para el proceso de teñido. El proceso de teñido plantea un problema especialmente grande para la huella hídrica de la industria de la moda. Las casas de tinte en Asia y América del Sur, por ejemplo, arrojan continuamente aguas residuales a los ríos locales, envenenando los suministros de agua y arruinando las tierras de cultivo.
“El agua utilizada en el proceso de tintura, ya sea convencional o natural, es enorme. Si estamos utilizando este recurso natural, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que los ingredientes de las aguas residuales puedan asimilarse fácilmente a la tierra.”
Entonces, ¿a qué alternativas ecológicas pueden recurrir las empresas? Al adoptar la química ecológica y eliminar los productos químicos tóxicos del proceso de teñido, las aguas residuales que producen las casas de teñido serían significativamente menos dañinas al volver a ingresar al medio ambiente.
“El agua utilizada en el proceso de teñido, ya sea convencional o natural, es enorme”, dice Wendt, cuya empresa trabaja solo con tintes naturales y acabados. “Si estamos utilizando este recurso natural (agua), es nuestra responsabilidad asegurarnos de que los ingredientes de las aguas residuales puedan ser se asimila fácilmente de nuevo en la tierra, y también se separa fácilmente para la reutilización del agua y un desperdicio mínimo seguro de toxinas bajas o nulas gestión. Usamos tintes naturales y química ecológica porque los ingredientes se pueden compostar y biodegradar sin envenenar nuestro medio ambiente. Además, todos los ingredientes provienen de la superficie, sin derivados del petróleo crudo, por lo que el medio ambiente puede reabsorber nuestros efluentes/subproductos de fabricación. más fácilmente y las personas directamente involucradas en la fabricación pueden manejar nuestros productos de manera más segura en cualquier etapa de la cadena de suministro sin preocuparse de obtener enfermo."
Paso 5:
Cortar y coser
Finalmente, al final de la cadena de suministro, están las fábricas y los trabajadores que cortan, cosen y, a veces, estampan nuestras prendas. Esta es la parte de la cadena de suministro que, si bien es la más intensiva en mano de obra, está sujeta a los mayores recortes de costos.
“Asegurarse de que los trabajadores estén seguros y reciban un salario digno no debe ser una excepción notable, sino una regla de toda la industria y un costo que nadie puede permitirse reducir.”
Los costos se reducen en gran medida aprovechando los precios más bajos en los mercados de los países en desarrollo. Los trabajadores de Bangladesh, donde el 80 % de las exportaciones del país son prendas de vestir, ganan actualmente el salario mínimo más bajo del mundo y se llevan a casa unos 43 dólares al mes. Los trabajadores de las fábricas chinas ganan un poco más: de $117 a $147 al mes. En contraste, los trabajadores estadounidenses de la confección ganan alrededor de $ 9 por hora, llevar a casa $1,660 al mes.
Esta es la parte de la cadena de suministro en la que las empresas deben tener el mayor control, y donde marcas como H&M se están quedando sin excusas. Asegurarse de que los trabajadores estén seguros y reciban un salario digno no debe ser una excepción notable, sino una regla de toda la industria y un costo que nadie puede permitirse reducir.
Revisión de la cadena de suministro
Entonces, ¿cuántas empresas de moda pueden reclamar una cadena de suministro 100% sostenible? Muy pocos notables, si se considera cuán involucrados tendrían que estar en cada paso del camino. Si las empresas no supervisan personalmente el cultivo, el procesamiento y el acabado de sus tejidos, no pueden estar seguros de que el algodón orgánico en el que invirtieron no haya sido tratado con productos químicos no deseados. Las pequeñas empresas enfrentan desafíos adicionales si solicitan que las fábricas adopten la química verde en el procesos de acabado y teñido, porque no tienen el pedido de volumen para hacer de este un negocio rentable pedido. Una fábrica puede incluso estar interesada en trabajar con tecnologías verdes, pero también corre el riesgo de intentar algo nuevo que aún no es tan confiable como los métodos cargados de químicos "probados y verdaderos" que son la industria estándar.
Darse cuenta de que puede ser igualmente difícil para las empresas y los consumidores comprender completamente sus cadenas de suministro es, bueno... desconcertante, por decir lo menos. La ventaja es que si tanto los consumidores como las empresas de moda siguen pidiendo cambios dentro del industria, la tecnología verde no solo será la opción rentable, sino que las fábricas estarán ansiosas por responder la demanda.
“Si tanto los consumidores como las empresas de moda siguen pidiendo cambios dentro de la industria, la tecnología verde no solo será la opción rentable, sino que las fábricas estarán ansiosas por responder a la demanda.”
