Moenädala ajalugu
Moenädala ajalugu näitab igal sammul sarnast elegantsi. Rikkalikkus ja elitaarsus on rajasaadete iseloomustavateks tunnusteks jäänud tänapäevani, arvestamata võimalike tagajärgedega. Alates seltskonnakaaslastest kuni juhimeeskonnani tulevad kokku kõik inimesed, et teenida äärmuslikku jaemüügikogemust.
Mida aeg edasi, seda suurejoonelisemaks muutuvad moeetendused. Parimal juhul pakub mood eneseväljenduse ja ühenduse loomise vahendit, kuid halvimal juhul teeb tööstus planeedile ja selle inimestele rohkem kahju kui kasu. Kas on võimalik säilitada moenädala loovust ja põnevust ilma kahju tekitamata?
Moenädala päritolu
Ajaloo üks esimesi märke moenädalast või hooajakollektsioonist on pärit moeloojast Charles Frederick Worth. Ta hakkas Pariisis klientidele disainilahendusi näitama ja oli esimene, kes palkas oma rõivaid esitlema tõelisi naisi. Enne seda õmmeldi või loodi paberiga moenukud ja disainilahenduste miniatuursed versioonid, et anda klientidele aimu lõpptootest.
Need elavate modellidega "peod" jätkusid 1800. aastate lõpust ja 1900. aastate algusest ning neid tunti ka kui "salongietendused". Euroopa linnades, nagu Pariis, peetud üritused jäid privaatseks ja ainult eliidile klientuur. Peagi võeti kasutusele "moeparaadid", mis olid endiselt eksklusiivsed, kuid olid veidi ametlikumad. Tippkliendid toetasid mudeleid, kui neid tutvustati numbri kaudu, mis vastas nende kujundusele. Need varasemad saated keskendusid palju rohkem rõivaste müügiprotsessile, isegi kui disaineritele ei meeldinud seda tunnistada. Paul Poiret ja Lucile (Lady Duff-Gordon) aitasid neid sündmusi strateegiliselt suunata moeetenduste poole, mida me täna tunneme.
Moenädala ametlik avamine
Varsti pärast seda hakkasid kaubamajad moeetenduste ideed omaks võtma ja vennad Ehrichid pidasid seda esimene USA näitus 1903. aastal. Disainerid, kauplused ja kaubamärgid jätkasid ürituste korraldamist iseseisvalt, tuues ajakirjanduse segusse, tõstes moeetendusi veelgi kõrgemale. Enamik kliente ja ajakirjanikke reisiks Pariisi, et näha oma järgmise hooaja lemmikdisainerite kollektsioone; aga II maailmasõda muutis selle traditsiooni jätkamise uskumatult keeruliseks. sisse 1943. aastal tühistati natside okupatsiooni tõttu regulaarselt kavandatud etendused.
Kuigi sõda käis, moe publitsist Eleanor Lambert tehtud moeajalugu kasutades seda võimalust Ameerika disainerite reklaamimiseks. Püüdes luua moenädalat, kutsus ta meediat New Yorgi pressinädalale, luues moenädala, mida me täna tunneme. Kaks aastat pärast seda murrangulist nädalat hakkas Chambre Syndicale de la Haute Couture nõudma disaineritelt hooajaliste kollektsioonide loomist.
1958. aastal sai Milanost Itaalia riikliku moekoja alluvuses teine linn, mis korraldas moenädala. Pariisi moenädala korraldas ametlikult 1973. aastal Prantsuse moeliit ja 1984. aastal järgnes Briti moenõukogu Londoni moenädala loomisele. Alates 1990. aastate algusest toimus mitu erinevat sponsoreeritud moenädalat, mis lõpuks viisid selleni Moenädalad "Big Four" linnades (ja kaugemalegi), mida me täna teame.
Keskkonnamõju ja väljasuremise mäss
Kuigi moe süsiniku jalajäljele on pööratud tähelepanu tohutult, on märkis hiljuti et moenädala mõjule on väga vähe mõelnud. See tõdemus on olnud mulle isiklikult äratajaks, sest kui võtta arvesse kõike, mis alla viie minuti kestva moeetenduse juurde läheb, läheb pea ringi. Kutsed saadetakse välja, pannakse üles valgustus, ehitatakse keerukaid komplekte ja kohale lennutatakse külalisi kõikjalt maailmast.
Moenädalad on ülim näide raiskavast tarbimisharjumusest kaasaegsel ajastul, eriti kui arvestada, et paljud neist rõivastest ei pruugi olla müügiks. Fashion Roundtablei asutaja ja tegevjuht Tamara Cincik võtab selle hästi kokku järgmiselt: "Moeetendused peaksid viitama tulevikku ja kui nad ignoreerivad tõsiasja, et elame uskumatult ohtlikel aegadel… mida nad räägivad tulevik?"
Interneti leviku ja sotsiaalmeedia kinnisidee tõttu on disainerid aga tundnud survet korraldada oma osalejatele elust suuremaid üritusi. Keerulistest komplektidest kuni ekstravagantsete asukohtadeni – moeetendused võivad olla käest ära läinud. Hea näide on Saint Laurent'i kevad-suvi 2020 näitus selle aasta juulis. Bränd asutas Malibu varjatud rannas poe ja rikkus mitmeid keskkonnaeeskirju, mis "kaitsevad Malibu hapraid loodusvarasid". Kuigi Saint Laurent'i emaettevõte Kering on avalikult öelnud jätkusuutlikumate standardite poole liikumisest, ei ole Prantsuse märgis ilmselgelt saanud sõnum. Sellised skandaalsed sündmused on tõukanud Väljasuremise mäss, 2018. aastal asutatud organisatsioon, et kutsuda üles boikoteerima Londoni moenädalat. Kuigi liikumine on kõige aktiivsem Ühendkuningriigis, on see tekitanud segadust kogu tööstuses.
Mõned kritiseerivad ka moenädalaid nende vanamoodsate viiside pärast, väites, et kogunemised pole enam asjakohased. Püüdes ajaga sammu pidada, on sellised disainerid nagu Tommy Hilfiger loonud kollektsioonid, mis on ostmiseks valmis kohe, kui modellid lennurajale jõuavad. Lisaks on ebakindlus moenädala tuleviku suhtes tõusnud, kuna see praegune NYFW kestab tavapärase kaheksa päeva asemel vaid viis päeva. Kuna paljud disainerid on välja jäetud (sealhulgas jätkusuutlikud kollektsioonid), mõtlevad paljud, kas Fashion Week, nagu me seda varem teadsime, on lõplikult möödas või mitte. Nagu paljud sündmused, mis varem olid nende tööstuse tipp (mõelge #OscarsSoWhite-tüüpi skandaalidele), näivad nooremad põlvkonnad palju vähem huvitatud sellest, mida "asutusel" on öelda.
"Ma lihtsalt ei usu, et disaineri klient ostab enam niimoodi aastaaegadesse," ütleb Cincik moenädalast. "Ma arvan, et tööstus peab uuele tarbijale järele jõudma ja tuleb teha tõeliselt suur ümberkalibreerimine."
Kuigi see kõik võib tunduda üsna nukker, peitub lootus sellistes ettevõtetes nagu Projekt, kõrgetasemeliste moeetenduste tootja sellistele kaubamärkidele nagu Chanel, Prada ja Tom Ford. Projekt tunnustab jätkusuutlikkuse edu nende noorele meeskonnale kes keskenduvad detailidele, nagu tükkide rentimine, selle asemel, et osta ja ära visata, kasutatud esemete ringlussevõtt ja tõhusa LED-valgustuse vastu vahetamine. Fashion Revolutioni kaasasutaja Orsola de Castro usub, et rohkem selliseid samme jätkusuutlikkuse suunas on edu võti. Disainer ja kaasasutaja väitsid hiljuti veebisaidil, et kuigi ta nõustub arvamustega Extinction Rebellion, moenädala olemuse muutmine on vastus, mitte selle lammutamine üldse.
Niisiis, kas tööstus proovib oma süsteemi ümber vaadata? Kas moejuhid jätkavad katseid sobitada ruudukujuline pulk ümmargusse auku? Kas näeme, et disainerid hargnevad taas oma sõltumatuteks saadeteks? Või saab tööstus suurema hüvangu nimel kokku tulla? Küllap saame teada.
