Kuidas tarneahel tegelikult välja näeb?
Kui proovite visualiseerida oma lemmikt-särgi tarneahelat, mida näete? Materjalide hankimiseks, kangaks töötlemiseks ja rõivaste õmblemiseks on lugematul hulgal võimalusi moe tarneahel jõuda tuhandete suurte ja väikeste tehasteni üle maailma. Sellises keerulises süsteemis võib olla äärmiselt raske jätkusuutlikuks jääda.
Mida võime tarbijatena mõistlikult oodata moeettevõtetelt, kes töötavad jätkusuutlikuma tuleviku nimel? Kuigi ühest vastust pole, anname endast parima, et näidata teile samm-sammult, milline on jätkusuutlik tarneahel võib välja näha ja mida otsida ettevõttes, mis teeb tootmiseks endast parima vastutustundlikult.
Samm 1:
Tooraine
Kõik algab meie kangaste tooraine koristamisest. Kõige säästvamad valikud on looduslikud ja kergesti taastuvad, näiteks puuvilla-, kanepi-, villa- ja eukalüptipuud.
Puuvill võib olla üllatus, kuid kui seda kasvatatakse ilma mürgiste kemikaalideta, töödeldakse enamikku tavalist puuvilla koos, see ei kahjusta mulda, avaldab vähem mõju õhule ja kasutab vähem vett ja energiat aakri kohta kui tavaline puuvill. Sellel on ka kiire taastuv elutsükkel umbes
Ka eukalüptipuud uuenevad kiiresti ja koristamisel pigem lõigatakse kui juurdutakse, aidates neil kiiremini tagasi kasvada. Kuid erinevalt puuvillataimedest vajab eukalüpti puit energiasisendit, et see lõngaks muuta, enne kui seda saab rõivastes kasutada (sellest lähemalt hiljem).
Tarneahela esimese sammuna peavad moeettevõtted võib-olla alustama suhete loomisest põllumeestega oma kangatarnijatega, et teada saada, kuidas nende kangast toorainet kasvatati, koristati, muudeti või muul viisil tehtud. Kui nad ostavad kangast otse tarnijalt, võidakse seda teavet pidada omandiõiguseks ja seetõttu kättesaamatuks. Kangatarnijad, kes on oma klientidega läbipaistvad, on suure tõenäosusega jätkusuutlikud ja müüvad oma kaupu kõrgema kvaliteedi ja tööjõukulude tõttu kõrgema hinnaga.
“Kangatarnijad, kes on oma klientidega läbipaistvad, on suure tõenäosusega jätkusuutlikud ja müüvad oma kaupu kõrgema kvaliteedi ja tööjõukulude tõttu kõrgema hinnaga.”
2. samm:
Tooraine muutmine lõngaks
Kui tooraine on koristatud, kulub selle lõngaks ketramiseks energiat ja ressursse. Siin on eeliseks looduslikud kiud, näiteks puuvill. Töötlemine on täiesti mehaaniline— välistades vajaduse lisada kangeid kemikaale enne, kui lõng tarnitakse kasutamiseks tekstiilivabrikusse.
Mis toob meid poolsünteetiliste kiudude juurde. Need on looduslikud kiud, mis vajavad keemilist protsessi, et saada pehmeks ja siidiseks lõngaks. Mõned näited on viskoos (teise nimega viskoos), lüotsell, modaal ja bambus. Kuid mitte kõik need kiud pole võrdsed.
Rayon (ja mõnikord ka bambusest) toodetakse kõige sagedamini toksilise protsessi käigus, mida nimetatakse viskoosiprotsessiks. Tselluloos (taimedes levinud ühend) lahustatakse süsinikdisulfiidi sisaldav lahusti luua paks viskoosne lahus (seega selle teine nimi viskoos), mis seejärel väävelhappe abil keermedeks kedratakse. Süsinikdisulfiid on mürgine kemikaal mis on teadaolev oht inimese reproduktiivsusele. See võib ohustada tehase töötajaid ja saastada keskkonda õhuheitmete ja reovee kaudu. Ümberringi Enamikus viskoositehastes saadakse 50% sellest lahustist tagasi, mis tähendab, et teine pool läheb keskkonda. See on põhjus, miks rayoni tootjaid pole USA-s.; EPA eeskirjad pidasid reovee ärajuhtimist keskkonda liiga kahjustavaks ja sulgesid viimased viskoositootjad enam kui kümme aastat tagasi.
Aga oota! Enne poolsünteetilistest kiududest loobumist tutvuge Tenceliga (Lenzingile kuuluv Lyocelli kaubamärgi versioon). Tencel vajab ka lahustit puidumassi muundamiseks kiududeks, kuid see on suurepärane võimalus järgmistel põhjustel:
Lenzing kasutab puidumassist kiudude eraldamiseks mittetoksilist orgaanilist lahustit
Lahusti võetakse peaaegu 100% ümber suletud ahela tootmisprotsessis
Tenceli jaoks kasutatav puidumass pärineb sertifitseeritud jätkusuutlikud allikad
Kangaste ostmine, mille sees on kaubamärgiga kiud, nagu Lenzing, kes on oma jätkusuutlike tavade osas läbipaistvad, võib võtta palju kodutöid ettevõtetelt, kes otsivad meelerahu oma kanga päritolu kohta.
3. samm:
Kudumis- ja viimistluskangas
Järgmisena saadetakse lõng tekstiilivabrikutesse kudumiseks või kangaks kudumiseks. Selle protsessi hoidmiseks Ameerika Ühendriikides on valikud piiratud. Põhja-Carolina on USA tööstatistika büroo (BLS) andmetel California ja Texase järel riigi kolmas tekstiilitööliste tööandja.
Lydia Wendt Riidevalu, uuenduslik tekstiili- ja rõivaettevõte, millel on kolmekordne jätkusuutlik toode, on töötanud partnerlus Ameerika tehastega, et tarnida kaupu, mille elutsükkel algab Ameerika farmis ja lõpeb kogu USA-s tarneahel.
„Väljakutsed, millega meie USA tehased ja tootjad globaalsel turul konkureerides silmitsi seisavad, seisnevad selles, et suur osa nende masinatest on vananenud. Eelarve pole lihtsalt selleks, et investeerida uutesse masinatesse ja uuendustesse, sest nende kulud on suured ja seotud suurema tööjõuga, maa ja tegevuskulud kui offshore-võimalused, kus palgad on väga madalad ning riigid subsideerivad ja toetavad seda täielikumalt tootmine."
Pärast seda, kui veski koob või kudub lõnga kangaks, tuleb lõpetamata kangas (tuntud ka kui greige kaup) pesta (nühkida), värvida ja raamida, et see tootmiseks ette valmistada. See kehtib isegi siis, kui ettevõte ei plaani oma kangast värvida, kuna pesu/küürimine kontrollib kanga kokkutõmbumist ja pöördemomenti. Protsess, mida nimetatakse "viimistlemiseks", loob suure sisenemispunkti kangale lisatavate mürgiste kemikaalide jaoks, nagu naatriumhüpoklorit või kloorvalgendi, kasutatakse pleegitamiseks.
4. samm:
Värvimisprotsess
Kui kangas on kootud ja viimistletud, on see värvimisprotsessiks valmis. Värvimisprotsess on eriti suur probleem moetööstuse veejalajälje jaoks. Näiteks Aasia ja Lõuna-Ameerika värvimajad lasevad pidevalt reovett kohalikesse jõgedesse, mürgitab veevarusid ja rikub põllumaad.
“Värvimisprotsessis kasutatav vesi, olgu see siis tavaline või looduslik, on tohutu. Kui me seda loodusressurssi kasutame, on meie kohustus tagada, et reovee koostisosad saaks hõlpsasti maa sisse tagasi imenduda.”
Milliste roheliste alternatiivide poole saavad ettevõtted pöörduda? Kasutades rohelist keemiat ja kõrvaldades värvimisprotsessist mürgised kemikaalid, oleks värvimajades tekkiv reovesi keskkonda uuesti sattudes oluliselt vähem kahjulik.
"Värviprotsessis kasutatav vesi, olgu see siis tavaline või looduslik, on tohutu," ütleb Wendt, kelle ettevõte töötab ainult looduslikud värvained ja lõpetab. "Kui me kasutame seda loodusressurssi (vett), on meie kohustus tagada, et reovee koostisosi saaks kergesti assimileeritav tagasi maa sisse ja ka kergesti eraldatav vee korduskasutamiseks ja minimaalseks toksiinidevabaks jäätmeks juhtimine. Kasutame looduslikke värvaineid ja rohelist keemiat, sest koostisosi saab kompostida ja biolaguneda ilma keskkonda mürgitamata. Lisaks on kõik koostisosad pärit maapinnast, ilma toornafta derivaatideta, nii et keskkond võib meie heitvee/tootmise kõrvalsaaduse tagasi absorbeerida. lihtsamalt ja tootmisega otseselt seotud inimesed saavad meie tooteid turvalisemalt käsitseda tarneahela mis tahes etapis, ilma et peaksite muretsema haige."
5. samm:
Lõika & Õmble
Lõpuks on tarneahela lõpus tehased ja töötajad, kes lõikavad, õmblevad ja mõnikord trükivad meie rõivaid. See on tarneahela osa, mis on küll kõige töömahukam, kuid mille kulusid kärbitakse kõige rohkem.
“Töötajate turvalisuse ja elatusraha saamine ei tohiks olla tähelepanuväärne erand, vaid kogu valdkonda hõlmav reegel ja kulu, mille kärpimist ei saa keegi endale lubada.”
Kulusid vähendatakse suuresti tänu madalamatele hindadele arengumaade turgudel. Töötajad Bangladeshis, kus 80% riigi ekspordist moodustavad rõivad, teenivad praegu maailma madalaimat miinimumpalka, viies koju umbes 43 dollarit kuus. Hiina tehasetöölised teenivad veidi rohkem: 117–147 dollarit kuus. Seevastu Ameerika rõivatöölised teenivad umbes 9 dollarit tunnis, koju viimine 1660 dollarit kuus.
See on tarneahela osa, mille üle ja kus peaks ettevõtetel olema kõige suurem kontroll kaubamärgid nagu H&M vabandused saavad otsa. Töötajate turvalisuse ja elatusraha saamine ei tohiks olla tähelepanuväärne erand, vaid kogu valdkonda hõlmav reegel ja kulu, mille kärpimist ei saa keegi endale lubada.
Tarneahela ülevaatus
Niisiis, kui paljud moeettevõtted võivad nõuda 100% jätkusuutlikku tarneahelat? Väga vähesed, kui arvestada, kui kaasatud nad peaksid olema igal sammul. Kui ettevõtted ei jälgi isiklikult oma kangaste kasvatamist, töötlemist ja viimistlemist, ei saa nad olla kindlad, et orgaanilist puuvilla, millesse nad investeerisid, pole töödeldud soovimatute kemikaalidega. Väikesed ettevõtted seisavad silmitsi täiendavate väljakutsetega, kui taotlevad, et tehased võtaksid omaks rohelise keemia viimistlus- ja värvimisprotsesse, sest neil pole mahttellimust, et see oleks kasumlik nõuda. Tehas võib isegi olla huvitatud roheliste tehnoloogiatega töötamisest, kuid neil on ka oht proovida midagi uut, mis pole veel nii usaldusväärne kui tööstuses kasutatavad "proovitud ja tõesed" keemiliselt koormatud meetodid standard.
Arusaam, et ettevõtetel ja tarbijatel võib olla ühtviisi raske oma tarneahelat täielikult mõista, on pehmelt öeldes häiriv. Tagakülg on see, et kui nii tarbijad kui ka moeettevõtted nõuavad pidevalt muudatusi roheline tehnoloogia ei ole mitte ainult kasumlik valik, vaid tehased vastavad innukalt nõudlust.
“Kui nii tarbijad kui ka moeettevõtted nõuavad tööstuses jätkuvalt muutusi, ei ole mitte ainult roheline tehnoloogia kasumlik valik, vaid tehased on innukad nõudlusele vastama.”
