Kako zapravo izgleda lanac opskrbe?
Ako pokušate vizualizirati opskrbni lanac vaše omiljene majice, što vidite? S bezbrojnim načinima nabave materijala, njihove obrade u tkaninu i šivanja naše odjeće, lanac modne opskrbe doseže tisuće velikih i malih tvornica diljem svijeta. Unutar složenog sustava kao što je ovaj, može biti izuzetno teško ostati održiv.
Kao potrošači, što možemo razumno očekivati od modnih tvrtki koje rade prema održivijoj budućnosti? Iako ne postoji jedan odgovor, dat ćemo sve od sebe da vam, korak po korak, pokažemo što je održivo kako bi lanac opskrbe mogao izgledati i što tražiti u tvrtki koja daje sve od sebe u proizvodnji odgovorno.
Korak 1:
Sirovine
Sve počinje žetvom sirovina za naše tkanine. Najodrživije opcije su prirodne i lako obnovljive, poput pamuka, konoplje, vune i stabala eukaliptusa, da spomenemo samo neke.
Pamuk bi mogao biti iznenađenje, ali kada se uzgaja bez otrovnih kemikalija kojima se tretira većina konvencionalnog pamuka uz to ne oštećuje tlo, ima manji utjecaj na zrak i koristi manje vode i energije po hektaru od konvencionalnog pamuk. Također ima brzi obnovljivi životni ciklus od oko
Stabla eukaliptusa također se brzo regeneriraju, a kada se beru režu se umjesto da se ukorijene, što im pomaže da brže ponovno izrastu. Međutim, za razliku od biljaka pamuka, drvo eukaliptusa zahtijeva unos energije da bi se pretvorilo u pređu prije nego što se može koristiti za odjeću (više o tome kasnije).
Kao prvi korak u opskrbnom lancu, modne će tvrtke možda morati započeti uspostavom odnosa s poljoprivrednicima sa svojim dobavljačima tkanina, kako bi znali kako su sirovine u njihovim tkaninama uzgojene, požnjevene, prerađene ili na neki drugi način napravio. Ako kupuju tkaninu izravno od dobavljača, te bi se informacije mogle smatrati zaštićenima i stoga nedostupnima. Dobavljači tkanina koji su transparentni sa svojim kupcima najvjerojatnije su okrenuti održivosti—i prodaju svoju robu po visokoj cijeni zbog više kvalitete i troškova rada.
“Dobavljači tkanina koji su transparentni sa svojim kupcima najvjerojatnije su okrenuti održivosti—i prodaju svoju robu po visokoj cijeni zbog više kvalitete i troškova rada.”
Korak 2:
Pretvaranje sirovina u pređu
Nakon što je sirovina požnjevena, potrebna je energija i resursi da se ona isprede u pređu. Tu prirodna vlakna poput pamuka imaju prednost. Obrada je potpuno mehanički— eliminira potrebu za dodavanjem jakih kemikalija prije nego što se pređa otpremi u tekstilnu tvornicu za upotrebu.
Što nas dovodi do polusintetičkih vlakana. To su prirodna vlakna koja zahtijevaju kemijski proces kako bi postala meka i svilenkasta pređa. Neki primjeri su rajon (poznat i kao viskoza), liocel, modal i bambus. Međutim, nisu sva ta vlakna jednaka.
rajon (a ponekad i bambus) najčešće se proizvode toksičnim postupkom koji se naziva "viskozni proces". Celuloza (čest spoj koji se nalazi u biljkama) je otopljena u otapalo koje sadrži ugljikov disulfid kako bi se stvorila gusta viskozna otopina (otud njezino drugo ime, viskoza) koja se zatim prede u niti pomoću sumporne kiseline. Ugljikov disulfid je otrovna kemikalija to je poznata ljudska reproduktivna opasnost. Može ugroziti tvorničke radnike i zagaditi okoliš emisijama u zrak i otpadnim vodama. Oko 50% ovog otapala u većini tvornica viskoze se obnavlja, što znači da druga polovica odlazi u okolinu. To je razlog zašto nema proizvođača rajona u SAD-u; Propisi EPA-e smatrali su ispuštanje otpadnih voda previše štetnim za okoliš i zatvorili su posljednje proizvođače rajona prije više od deset godina.
Ali čekaj! Prije nego što odustanete od polusintetičkih vlakana, upoznajte Tencel (brand inačicu lyocella, u vlasništvu Lenzinga). Tencel također zahtijeva otapalo za pretvaranje drvene pulpe u vlakna, ali je odlična opcija iz sljedećih razloga:
Lenzing koristi netoksično organsko otapalo za izdvajanje vlakana iz njihove drvene pulpe
Otapalo se gotovo 100% reciklira u proizvodnom procesu zatvorene petlje
Drvena pulpa koja se koristi za Tencel dolazi iz certificirani održivi izvori
Kupnja tkanina s vlaknima robne marke iznutra, kao što je Lenzing, koji su transparentni u pogledu svojih održivih praksi, može oduzeti dosta domaće zadaće tvrtkama koje traže mir u vezi s podrijetlom svoje tkanine.
Korak 3:
Tkanje i dorada tkanina
Zatim se pređa šalje u tvornice tekstila da se tka ili plete u tkaninu. Za zadržavanje ovog procesa unutar Sjedinjenih Država, mogućnosti su ograničene. Sjeverna Karolina je treći vodeći poslodavac tekstilnih radnika u zemlji, iza Kalifornije i Teksasa, prema američkom Zavodu za radnu statistiku (BLS).
Lydia Wendt iz Ljevaonica sukna, inovativna tvrtka za tekstil i odjeću s trostrukim održivim proizvodom, radi u partnerstvo s američkim tvornicama za isporuku robe koja započinje svoj životni ciklus na američkoj farmi, a završava u cijelom SAD-u opskrbnog lanca.
“Izazovi s kojima se naše tvornice i proizvođači u SAD-u suočavaju kada se natječu na globalnom tržištu je taj što je velik dio njihovih strojeva zastario. Proračun jednostavno nije tu da se ulaže u nove strojeve i inovacije, jer su njihovi troškovi visoki i povezani s većim radom, zemljišne i operativne troškove od offshore opcija, gdje su plaće vrlo niske, a zemlje subvencioniraju i potpunije podupiru proizvodnja.”
Nakon što mlin istka ili isplete pređu u tkaninu, nedovršena tkanina (poznata i kao siva roba) mora se oprati (očistiti), obojiti i uokviriti kako bi se pripremila za proizvodnju. To vrijedi čak i ako tvrtka ne planira bojati svoju tkaninu, budući da pranje/ribanje kontrolira skupljanje i moment tkanine. Proces poznat kao "završna obrada" predstavlja veliku ulaznu točku za otrovne kemikalije koje se dodaju tkanini, poput natrijevog hipoklorita ili klorovog izbjeljivača, koristi se za izbjeljivanje.
Korak 4:
Proces bojenja
Nakon što je tkanina istkana i dovršena, spremna je za proces bojenja. Proces bojenja predstavlja posebno veliki problem za vodeni otisak modne industrije. Farbane u Aziji i Južnoj Americi, na primjer, neprestano ispuštaju otpadnu vodu u lokalne rijeke, trovanje zaliha vode i uništavanje poljoprivrednog zemljišta.
“Voda koja se koristi u procesu bojenja, bilo konvencionalna ili prirodna, je ogromna. Ako koristimo ovaj prirodni resurs, naša je odgovornost osigurati da se sastojci otpadne vode mogu lako asimilirati natrag u zemlju.”
Dakle, kojim se zelenim alternativama tvrtke mogu okrenuti? Prihvaćanjem zelene kemije i uklanjanjem otrovnih kemikalija iz procesa bojanja, otpadne vode koje proizvode farbarnice bile bi znatno manje štetne pri ponovnom ulasku u okoliš.
"Voda koja se koristi u procesu bojenja, bilo da je konvencionalna ili prirodna, ogromna je", kaže Wendt, čija tvrtka radi samo s prirodne boje i završava. „Ako koristimo ovaj prirodni resurs (vodu), naša je odgovornost osigurati da se sastojci otpadne vode mogu lako se asimilira natrag u zemlju, a također se lako odvaja za ponovnu upotrebu vode i minimalan otpad bez toksina upravljanje. Koristimo prirodna bojila i zelenu kemiju jer se sastojci mogu kompostirati i biorazgraditi bez trovanja našeg okoliša. Osim toga, svi sastojci potječu iz zemlje, bez derivata sirove nafte, tako da okoliš može ponovno apsorbirati naš nusprodukt istjecanja/proizvodnje lakše, a ljudi koji su izravno uključeni u proizvodnju mogu sigurnije rukovati našim proizvodima u bilo kojoj fazi opskrbnog lanca bez brige o dobivanju bolestan.”
Korak 5:
Kroji i šivaj
Konačno, na kraju opskrbnog lanca nalaze se tvornice i radnici koji kroje, šiju i ponekad tiskaju našu odjeću. Ovo je dio opskrbnog lanca koji je, iako je radno najintenzivniji, podložan najvećim rezovima troškova.
“Osigurati da su radnici sigurni i da primaju plaću koja može preživjeti ne bi trebala biti iznimka vrijedna pažnje, već pravilo za cijelu industriju i trošak koji si nitko ne može priuštiti smanjiti.”
Troškovi se u velikoj mjeri smanjuju iskorištavanjem nižih cijena na tržištima zemalja u razvoju. Radnici u Bangladešu, gdje je 80% izvoza zemlje odjeća, trenutno zarađuju najnižu minimalnu plaću na svijetu, noseći kući oko 43 dolara mjesečno. Kineski tvornički radnici zarađuju nešto više: 117 do 147 dolara mjesečno. Nasuprot tome, američki radnici koji proizvode odjeću zarađuju oko 9 dolara na sat, uzimajući kući 1660 dolara mjesečno.
Ovo je dio opskrbnog lanca u kojem bi tvrtke trebale imati najveću kontrolu i gdje marke poput H&M-a ponestaje im izgovora. Osigurati da su radnici sigurni i da primaju plaću koja može preživjeti ne bi trebala biti iznimka vrijedna pažnje, već pravilo za cijelu industriju i trošak koji si nitko ne može priuštiti smanjiti.
Pregled lanca opskrbe
Dakle, koliko modnih tvrtki može zahtijevati 100% održiv lanac opskrbe? Vrlo malo značajnih, kad uzmete u obzir koliko bi morali biti uključeni na svakom koraku. Ako tvrtke osobno ne nadziru uzgoj, obradu i doradu svojih tkanina, ne mogu biti sigurne da organski pamuk u koji su uložili nije tretiran neželjenim kemikalijama. Male tvrtke suočavaju se s dodatnim izazovima ako traže da tvornice prihvate zelenu kemiju završne obrade i procesa bojenja, jer nemaju redoslijed volumena koji bi ovo učinio profitabilnim zahtjev. Tvornica može čak biti zainteresirana za rad sa zelenim tehnologijama, ali također riskira da pokuša nešto novo što još nije tako pouzdano kao "isprobane i istinite" kemijski opterećene metode koje su u industriji standard.
Spoznaja da tvrtkama i potrošačima može biti podjednako teško u potpunosti razumjeti svoje opskrbne lance je, pa... zabrinjavajuća, u najmanju ruku. Dobra strana je da ako i potrošači i modne tvrtke nastave tražiti promjene unutar industriji, ne samo da će zelena tehnologija biti isplativ izbor, tvornice će spremno odgovoriti zahtjev.
“Ako i potrošači i modne tvrtke nastave tražiti promjene unutar industrije, ne samo da će zelena tehnologija biti isplativ izbor, nego će i tvornice spremno odgovoriti na potražnju.”
