Hogy néz ki valójában egy ellátási lánc?
Ha megpróbálod elképzelni kedvenc pólód ellátási láncát, mit látsz? Az anyagok beszerzésének, szövetté való feldolgozásának és ruháink varrásának számtalan módja révén a divatellátási lánc több ezer kisebb és nagy gyárhoz jut el szerte a világon. Egy ilyen összetett rendszeren belül rendkívül nehéz lehet fenntartható maradni.
Fogyasztóként mit várhatunk ésszerűen azoktól a divatcégektől, amelyek egy fenntarthatóbb jövőért dolgoznak? Bár nincs egyetlen válasz, mi mindent megteszünk, hogy lépésről lépésre megmutassuk, milyen a fenntarthatóság hogyan nézhet ki az ellátási lánc, és mire kell figyelni egy olyan vállalatnál, amely mindent megtesz a gyártásért felelősségteljesen.
1. lépés:
A nyersanyagok
Minden a szöveteink alapanyagainak betakarításával kezdődik. A legfenntarthatóbb lehetőségek természetesek és könnyen megújulóak, mint például a pamut-, kender-, gyapjú- és eukaliptuszfák, hogy csak néhányat említsünk.
A pamut meglepő lehet, de ha mérgező vegyszerek nélkül termesztik, akkor a legtöbb hagyományos pamutot kezelik nem károsítja a talajt, kisebb hatással van a levegőre, és kevesebb vizet és energiát használ hektáronként, mint a hagyományos pamut. Gyors megújuló életciklusa is van, kb
Az eukaliptuszfák is gyorsan regenerálódnak, és betakarításkor inkább levágják, mintsem gyökereznek, így gyorsabban nőnek vissza. A gyapotnövényekkel ellentétben azonban az eukaliptusz faanyagának energiabevitelre van szüksége ahhoz, hogy fonallá alakítsa, mielőtt ruházatra használná (erről később).
Az ellátási lánc első lépéseként a divatcégeknek esetleg azzal kell kezdeniük, hogy kapcsolatot alakítanak ki a gazdákkal szövetbeszállítóikkal, hogy tudják, hogyan termesztették, betakarították, alakították át vagy más módon a szöveteikben lévő nyersanyagokat készült. Ha közvetlenül egy beszállítótól vásárolnak textíliát, akkor ez az információ védettnek tekinthető, ezért hozzáférhetetlen. Azok a szövetbeszállítók, akik átláthatóak vásárlóikkal szemben, nagy valószínűséggel fenntarthatóan gondolkodnak – és a magasabb minőség és a munkaerőköltség miatt feláron értékesítik áruikat.
“Azok a szövetbeszállítók, akik átláthatóak vásárlóikkal szemben, nagy valószínűséggel fenntarthatóan gondolkodnak – és a magasabb minőség és a munkaerőköltség miatt feláron értékesítik áruikat.”
2. lépés:
Nyersanyagok fonallá alakítása
A nyersanyag betakarítása után energiára és erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy fonallá fonják. Ez az, ahol a természetes szálak, például a pamut előnyt élveznek. A feldolgozás az teljesen mechanikus– kiküszöböli a kemény vegyszerek hozzáadásának szükségességét, mielőtt a fonalat felhasználás céljából egy textilgyárba szállítanák.
Ez elvezet minket a félszintetikus szálakig. Ezek természetes szálak, amelyek kémiai eljárást igényelnek, hogy puha és selymes fonalakká váljanak. Néhány példa a műselyem (más néven viszkóz), a lyocell, a modál és a bambusz. Azonban ezek a szálak nem mindegyike egyenlő.
Műselyem (és néha bambusz) leggyakrabban a „viszkózeljárásnak” nevezett toxikus folyamat során keletkeznek. A cellulóz (a növényekben gyakran előforduló vegyület) feloldódik benne szén-diszulfidot tartalmazó oldószer sűrű viszkózus oldat (ezért a második neve viszkóz) létrehozása, amelyet aztán kénsav segítségével szálakká fonnak. A szén-diszulfid mérgező vegyi anyag ez ismert emberi reprodukciós veszély. Veszélyeztetheti a gyári dolgozókat és szennyezheti a környezetet a levegő kibocsátásával és a szennyvízzel. Körül A legtöbb viszkózgyárban ennek az oldószernek az 50%-át visszanyerik, ami azt jelenti, hogy a másik fele a környezetbe kerül. Ez az oka nincs műselyemgyártó az USA-ban.; Az EPA szabályozása a szennyvízkibocsátást túlságosan környezetkárosítónak ítélte, és több mint egy évtizede leállították az utolsó műselyemgyártót.
De várj! Mielőtt lemondana a félszintetikus szálakról, ismerkedjen meg a Tencel-lel (a lyocell márkanévvel rendelkező változata, a Lenzing tulajdona). A Tencelnek oldószerre is szüksége van a fapép rosttá alakításához, de nagyszerű lehetőség a következő okok miatt:
A Lenzing nem mérgező szerves oldószert használ a rostok kivonására a fapépből
Az oldószert közel 100%-ban újrahasznosítják egy zárt hurkú gyártási folyamatban
A Tencelhez használt fapép innen származik tanúsított fenntartható források
Olyan anyagok vásárlása, amelyek belsejében márkanevű szálak találhatók, mint például a Lenzing, akik átláthatóak fenntartható gyakorlatukkal kapcsolatban, sok házi feladatot elvehet azoktól a cégektől, amelyek nyugalmat keresnek szövetük eredetével kapcsolatban.
3. lépés:
Szövés és befejező szövet
Ezután a fonalat a textilgyárba küldik, hogy szőjék vagy szövetté kössék. Annak érdekében, hogy ez a folyamat az Egyesült Államokon belül maradjon, a lehetőségek korlátozottak. Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala (BLS) szerint Észak-Karolina az ország harmadik vezető munkaadója a textilmunkások terén Kalifornia és Texas mögött.
Lydia Wendt Ruhaöntöde, egy innovatív textil- és ruházati cég, amely háromszoros fenntartható termékkel rendelkezik, és dolgozik partnerség az amerikai malmokkal, hogy olyan árukat szállítsanak, amelyek életciklusa egy amerikai farmon kezdődik, és egy egész Egyesült Államokban végződik ellátási lánc.
„Az a kihívás, amellyel amerikai üzemeink és gyártóink szembesülnek, amikor a globális piacon versenyeznek, az, hogy gépeik nagy része elavult. A költségvetés egyszerűen nem arra való, hogy új gépekbe és innovációkba fektessenek be, mert ezek költségei magasak és magasabb munkaerőhöz kötődnek, földterület és működési költségek, mint az offshore opciók, ahol a bérek nagyon alacsonyak, és az országok támogatják és teljesebb mértékben támogatják gyártás.”
Miután a malom a fonalat szövetté szövi, vagy köti, a befejezetlen anyagot (más néven greige árut) ki kell mosni (dörzsölni), be kell festeni és be kell keretezni a gyártáshoz. Ez még akkor is igaz, ha egy vállalat nem tervezi az anyag festését, mivel a mosás/súrolás szabályozza az anyag zsugorodását és forgatónyomatékát. A „kidolgozás” néven ismert eljárás nagy belépési pontot jelent a szövethez hozzáadandó mérgező vegyszerek számára, például nátrium-hipoklorit vagy klóros fehérítő, fehérítésre használják.
4. lépés:
A festési folyamat
Amint a szövet megszőtt és elkészült, készen áll a festési folyamatra. A festési folyamat különösen nagy problémát jelent a divatipar vízlábnyoma szempontjából. A festőházak például Ázsiában és Dél-Amerikában folyamatosan a helyi folyókba engedik a szennyvizet, megmérgezi a vízkészleteket és tönkreteszi a termőföldet.
“A festési folyamatban használt víz, legyen az hagyományos vagy természetes, óriási. Ha ezt a természeti erőforrást hasznosítjuk, a mi felelősségünk, hogy a szennyvíz összetevői könnyen visszakerülhessenek a földbe.”
Tehát milyen zöld alternatívákhoz fordulhatnak a cégek? A zöld kémia felkarolásával és a toxikus vegyszerek kiiktatásával a festési folyamatból a festékházakban keletkező szennyvíz lényegesen kevésbé lenne káros a környezetbe kerülve.
„A festési folyamathoz használt víz, legyen az hagyományos vagy természetes, óriási” – mondja Wendt, akinek a cége kizárólag természetes színezékek és befejezi. „Ha ezt a természeti erőforrást (vizet) hasznosítjuk, a mi felelősségünk annak biztosítása, hogy a szennyvíz összetevői könnyen visszaolvasztható a földbe, és könnyen elkülöníthető a víz újrafelhasználásához és a minimális toxinmentes hulladékhoz menedzsment. Természetes színezékeket és zöld kémiát használunk, mert az összetevők komposztálhatók és biológiailag lebomlanak környezetünk mérgezése nélkül. Ezen kívül minden összetevő földfelszínről származik, kőolajszármazékok nélkül, így a környezet vissza tudja szívni a kifolyó anyagot/gyártási melléktermékünket. könnyebben és a gyártásban közvetlenül részt vevő emberek biztonságosabban kezelhetik termékeinket az ellátási lánc bármely szakaszában anélkül, hogy aggódnának beteg."
5. lépés:
Vágás és varrás
Végül, az ellátási lánc végén ott vannak a gyárak és a munkások, akik vágják, varrják és néha nyomtatják a ruháinkat. Az ellátási láncnak ez az a része, amely ugyan a legmunkaigényesebb, de a legnagyobb költségcsökkentésnek van kitéve.
“Annak biztosítása, hogy a munkavállalók biztonságban legyenek, és megélhetési bért kapjanak, nem lehet figyelemre méltó kivétel, hanem az egész iparágra kiterjedő szabály, és olyan költség, amelyet senki sem engedhet meg magának.”
A költségeket nagymértékben csökkenti a fejlődő országok piacán tapasztalható alacsonyabb árak kihasználása. A bangladesi munkavállalók, ahol az ország exportjának 80%-a ruházati cikk, jelenleg a legalacsonyabb minimálbért keresik a világon, havonta körülbelül 43 dollárt visznek haza. A kínai gyári munkások valamivel többet keresnek: 117-147 dollárt havonta. Ezzel szemben az amerikai ruhamunkások körülbelül 9 dollárt keresnek óránként, havi 1660 dollárt visz haza.
Az ellátási láncnak ez az a része, ahol a vállalatoknak a legnagyobb ellenőrzést kell gyakorolniuk, és hol olyan márkák, mint a H&M kifogynak a kifogásokból. Annak biztosítása, hogy a munkavállalók biztonságban legyenek, és megélhetési bért kapjanak, nem lehet figyelemre méltó kivétel, hanem az egész iparágra kiterjedő szabály, és olyan költség, amelyet senki sem engedhet meg magának.
Az ellátási lánc felülvizsgálata alatt
Tehát hány divatcég mondhat magáénak egy 100%-ban fenntartható ellátási láncot? Figyelemre méltó nagyon kevesen, ha figyelembe vesszük, mennyire érintettnek kell lenniük az út minden lépésében. Ha a vállalatok nem felügyelik személyesen a szöveteik gazdálkodását, feldolgozását és kikészítését, nem lehetnek biztosak abban, hogy az általuk befektetett biopamutot nem kezelték nem kívánt vegyszerekkel. A kisvállalkozások további kihívásokkal néznek szembe, ha azt kérik, hogy a gyárak alkalmazzák a zöld kémiát befejezni és festeni, mert nincs meg a mennyiségi rendelésük ahhoz, hogy ez nyereséges legyen kérés. Egy gyár akár a zöld technológiákkal való munka iránt is érdeklődhet, de azt is megkockáztatják, hogy megpróbálják valami újat, ami még nem olyan megbízható, mint a „kipróbált és bevált” vegyszerekkel terhelt módszerek, amelyek az iparban vannak alapértelmezett.
Az a felismerés, hogy a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt nehéz lehet teljes mértékben megérteni ellátási láncukat, enyhén szólva is nyugtalanító. A pozitív oldal az, hogy ha mind a fogyasztók, mind a divatcégek folyamatosan változást kérnek a Az ipar nemcsak a zöld technológia lesz a jövedelmező választás, hanem a gyárak is szívesen válaszolnak a kereslet.
“Ha mind a fogyasztók, mind a divatcégek folyamatosan változást kérnek az iparágon belül, akkor nemcsak a zöld technológia lesz a jövedelmező választás, a gyárak is szívesen válaszolnak majd a keresletre.”
