איך בעצם נראית שרשרת אספקה?
אם אתה מנסה לדמיין את שרשרת האספקה של חולצת הטי האהובה עליך, מה אתה רואה? עם אינספור דרכים למצוא חומרים, לעבד אותם לבד ולתפור את הבגדים שלנו, שרשרת אספקת האופנה מגיעה לאלפי מפעלים גדולים וקטנים ברחבי העולם. בתוך מערכת מורכבת כמו זו, זה יכול להיות קשה מאוד להישאר בת קיימא.
כצרכנים, מה אנו יכולים לצפות באופן סביר מחברות אופנה הפועלות לקראת עתיד בר-קיימא יותר? אמנם אין תשובה אחת, אבל אנחנו הולכים לעשות כמיטב יכולתנו כדי להראות לך, צעד אחר צעד, איזה בר-קיימא שרשרת האספקה יכולה להיראות, ומה לחפש בחברה שעושה כמיטב יכולתה לייצר באחריות.
שלב 1:
חומרי הגלם
הכל מתחיל בקצירת חומרי הגלם לבדים שלנו. האפשרויות הקיימות ביותר הן טבעיות ומתחדשות בקלות, כגון עצי כותנה, קנבוס, צמר ואקליפטוס, אם להזכיר כמה.
כותנה עשויה להפתיע, אבל כשעובדים ללא הכימיקלים הרעילים שרוב הכותנה הקונבנציונלית מטופלת עם, זה לא פוגע באדמה, משפיע פחות על האוויר ומשתמש בפחות מים ואנרגיה לדונם מהרגיל כותנה. יש לו גם מחזור חיים מתחדש מהיר של בערך 8 או 9 חודשים. ומכיוון שניתן לקצור ולהמיר כותנה ממש כאן בארה"ב, טביעת הרגל הפחמנית שלה נמוכה יותר. סיבי יבול אחרים שגדלים במהירות, סיבוביים כוללים פשתן, פשתן וקנבוס.
עצי אקליפטוס גם מתחדשים במהירות, וכאשר הם נקטפים נחתכים במקום מושרשים, מה שעוזר להם לצמוח מהר יותר. עם זאת, בניגוד לצמחי כותנה, העץ מהאקליפטוס דורש הזנת אנרגיה כדי להמיר אותו לחוט לפני שניתן יהיה להשתמש בו ללבוש (עוד על כך בהמשך).
כשלב ראשון בשרשרת אספקה, ייתכן שחברות אופנה יצטרכו להתחיל ביצירת מערכת יחסים עם חקלאים עם ספקי הבדים שלהם, כדי לדעת כיצד חומרי הגלם בבדים שלהם גדלו, נקטפו, הוסבו או אחר עָשׂוּי. אם הם קונים בד ישר מספק, מידע זה עשוי להיחשב קנייני, ולכן בלתי נגיש. ספקי בדים שקופים עם הלקוחות שלהם, ככל הנראה, הם בעלי חשיבה בר-קיימא - ומוכרים את הסחורה שלהם בפרמיה בשל איכות גבוהה יותר ועלויות עבודה.
“ספקי בדים שקופים עם הלקוחות שלהם, ככל הנראה, הם בעלי חשיבה בר-קיימא - ומוכרים את הסחורה שלהם בפרמיה בשל איכות גבוהה יותר ועלויות עבודה.”
שלב 2:
המרת חומרי גלם לחוט
לאחר שחומר הגלם נקצר, נדרשים אנרגיה ומשאבים כדי לסובב אותו לחוט. זה המקום שבו לסיבים טבעיים כמו כותנה יש יתרון. העיבוד הוא מכני לחלוטין- ביטול הצורך להוסיף כימיקלים קשים לפני שהחוט שלו נשלח למפעל טקסטיל לשימוש.
מה שמביא אותנו לסיבים חצי סינתטיים. אלו סיבים טבעיים שאכן דורשים תהליך כימי כדי להפוך לחוטים רכים ומשיי. כמה דוגמאות הן rayon (a.k.a. ויסקוזה), lyocell, modal ובמבוק. עם זאת, לא כל הסיבים הללו נוצרו שווים.
ראיון (ולפעמים במבוק) מיוצרים לרוב בתהליך רעיל הנקרא 'תהליך ויסקוזה'. תאית (תרכובת נפוצה הנמצאת בצמחים) מומסת ב ממס המכיל פחמן דיסולפיד ליצור תמיסה צמיגה סמיכה (ולכן שמה השני, ויסקוזה) שנסובבת לאחר מכן לחוטים באמצעות חומצה גופרתית. פחמן דיסולפיד הוא כימיקל רעיל זהו מפגע רבייה ידוע לאדם. זה יכול לסכן את עובדי המפעל ולזהם את הסביבה באמצעות פליטות אוויר ומי שפכים. סְבִיב 50% מממס זה ברוב מפעלי הוויסקוזה מוחזר, מה שאומר שהחצי השני נכנס לסביבה. זו הסיבה לכך אין מפיקי סרטן בארצות הברית.; תקנות ה-EPA ראו שהזריקות שפכים מזיקות מדי לסביבה, וסגרו את אחרוני יצרני הקרון לפני יותר מעשור.
אבל חכה! לפני שאתם מוותרים על סיבים סינטטיים למחצה, הכירו את Tencel (גרסת שם המותג של lyocell, בבעלות Lenzing). Tencel גם דורש ממס כדי להמיר עיסת עץ לסיבים, אבל היא אפשרות מצוינת מהסיבות הבאות:
Lenzing משתמש בממס אורגני לא רעיל כדי לחלץ את הסיבים מעיסת העץ שלהם
הממס ממוחזר כמעט ב-100% בתהליך ייצור בלולאה סגורה
עיסת העץ המשמשת עבור Tencel מגיעה מקורות בר-קיימא מאושרים
רכישת בדים עם סיבי שם מותג בפנים, כמו Lenzing, שקופים לגבי שיטות העבודה הקיימות שלהם, יכול לקחת הרבה משיעורי הבית מחברות שמחפשות שקט נפשי לגבי מקורות הבד שלהן.
שלב 3:
אריגה וגימור בד
לאחר מכן, חוט נשלח למפעלי טקסטיל כדי לארוג או לסרוג לבד. כדי לשמור על תהליך זה בתוך ארצות הברית, האפשרויות מוגבלות. צפון קרוליינה היא המעסיקה השלישית המובילה במדינה של עובדי טקסטיל, אחרי קליפורניה וטקסס, על פי הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS).
לידיה וונדט מ יציקת בד, חברת טקסטיל והלבשה חדשנית עם מוצר בר-קיימא משולש בשורה התחתונה, עובדת בה שותפות עם מפעלים אמריקאיים כדי לספק סחורות שמתחילות את מחזור החיים שלהן בחווה אמריקאית ומסתיימות בארה"ב כולה שרשרת אספקה.
"האתגרים שעמם מתמודדים המפעלים והיצרנים שלנו בארה"ב כשהם מתחרים בשוק העולמי הוא שחלק גדול מהמכונות שלהם מיושן. התקציב פשוט לא שם כדי להשקיע במכונות חדשות ובחידושים, כי ההוצאות שלהם גבוהות וקשורות בעבודה גבוהה יותר, קרקע, ועלויות תפעוליות מאשר אופציות מחוץ לחוף, שבהן השכר נמוך מאוד והמדינות מסבסדות ותומכות באופן מלא יותר ייצור."
לאחר שהטחנה שוזרת, או סורגת, חוט לבד, יש לשטוף את הבד הלא גמור (הידוע גם כמוצרי greige), לצבוע ולמסגר כדי להיות מוכן לייצור. זה נכון גם אם חברה לא מתכננת לצבוע את הבד שלה, שכן הכביסה/השפשפת שולטת בכיווץ ובמומנט של הבד. התהליך המכונה "גימור" מציג נקודת כניסה גדולה לכימיקלים רעילים שיתווספו לבד, כגון נתרן היפוכלוריט או אקונומיקה כלור, משמש להלבנה.
שלב 4:
תהליך הצביעה
לאחר שהבד נארוג וסיים, הוא מוכן לתהליך הצביעה. תהליך הצביעה מהווה בעיה גדולה במיוחד עבור טביעת הרגל המים של תעשיית האופנה. צובע בתים באסיה ובדרום אמריקה, למשל, משליכים כל הזמן מי שפכים לנהרות מקומיים, הרעלת אספקת מים והורסת שטחים חקלאיים.
“המים המשמשים בתהליך הצביעה, בין אם הם קונבנציונליים או טבעיים, הם עצומים. אם אנו מנצלים את המשאב הטבעי הזה, באחריותנו להבטיח שניתן בקלות להטמיע בחזרה את מרכיבי השפכים בחזרה באדמה.”
אז לאילו חלופות ירוקות יכולות חברות לפנות? על ידי אימוץ כימיה ירוקה וסילוק כימיקלים רעילים מתהליך הצביעה, ייצור בתי הצבע בשפכים יהיה פחות מזיק באופן משמעותי כאשר הם נכנסים מחדש לסביבה.
"המים המשמשים בתהליך הצביעה, בין אם הם קונבנציונליים או טבעיים הם עצומים", אומר וונדט, שהחברה שלו עובדת רק עם צבעים טבעיים ומסיים. "אם אנו מנצלים את המשאב הטבעי הזה (מים), באחריותנו להבטיח שמרכיבי השפכים יכולים להיות נטמע בקלות בחזרה בכדור הארץ, וגם מופרד בקלות לשימוש חוזר במים ובזבוז מינימלי בטוח ללא רעלים הַנהָלָה. אנו משתמשים בצבעים טבעיים ובכימיה ירוקה מכיוון שהמרכיבים ניתנים לקומפוסט ולפירוק ביולוגי מבלי להרעיל את הסביבה שלנו. בנוסף, כל המרכיבים מקורם מעל פני הקרקע, ללא נגזרות נפט גולמי, כך שהסביבה יכולה לספוג מחדש את הקולחים/תוצר לוואי של הייצור שלנו בקלות רבה יותר והאנשים המעורבים ישירות בייצור יכולים לטפל בצורה בטוחה יותר במוצרים שלנו בכל שלב של שרשרת האספקה מבלי לדאוג לקבל חוֹלֶה."
שלב 5:
גזור ותפירה
לבסוף, בסוף שרשרת האספקה, יש את המפעלים והעובדים שגוזרים, תופרים ולפעמים מדפיסים את הבגדים שלנו. זהו החלק בשרשרת האספקה שאמנם הוא עתיר העבודה, אך נתון לקיצוצים הגדולים ביותר בעלויות.
“הקפדה על בטיחות העובדים ומקבלת שכר מחיה לא צריכה להיות חריג ראוי לציון, אלא כלל ענף, ועלות שאף אחד לא יכול להרשות לעצמו לקצץ.”
עלויות מופחתות במידה רבה על ידי ניצול מחירים נמוכים יותר בשווקים במדינות מתפתחות. עובדים בבנגלדש, שבה 80% מהיצוא של המדינה הוא ביגוד, מרוויחים כיום את שכר המינימום הנמוך בעולם, ולוקחים הביתה כ-43 דולר לחודש. עובדי המפעל הסינים מרוויחים מעט יותר: 117 עד 147 דולר לחודש. לעומת זאת, עובדי לבוש אמריקאים מרוויחים כ-9 דולר לשעה, לוקח הביתה 1,660 דולר לחודש.
זה החלק בשרשרת האספקה בו לחברות צריכה להיות השליטה הגדולה ביותר, ואיפה מותגים כמו H&M נגמרים התירוצים. הקפדה על בטיחות העובדים ומקבלת שכר מחיה לא צריכה להיות חריג ראוי לציון, אלא כלל ענף, ועלות שאף אחד לא יכול להרשות לעצמו לקצץ.
סקירת שרשרת האספקה
אז כמה חברות אופנה יכולות לתבוע שרשרת אספקה בת קיימא ב-100%? מעט מאוד בולטים, כשחושבים כמה מעורבים הם יצטרכו להיות לאורך כל שלב בדרך. אם חברות לא מפקחות באופן אישי על החקלאות, העיבוד והגימור של הבדים שלהן, הן לא יכולות להיות בטוחות שהכותנה האורגנית שהשקיעו בה לא טופלה בכימיקלים לא רצויים. חברות קטנות מתמודדות עם אתגרים נוספים אם הן מבקשות שמפעלים יאמצו כימיה ירוקה בארץ תהליכי גימור וצביעה, כי אין להם את סדר הנפח להפוך את זה לרווחי בַּקָשָׁה. מפעל אולי אפילו מעוניין לעבוד עם טכנולוגיות ירוקות, אבל הם גם מסתכנים בניסיון משהו חדש שעדיין לא אמין כמו השיטות ה"מנוסו והאמיתיות" הכימיות שהן בתעשייה תֶקֶן.
ההבנה שיכולה להיות קשה באותה מידה עבור חברות וצרכנים להבין את שרשרת האספקה שלהם במלואה היא, ובכן... מטרידה, בלשון המעטה. הצד החיובי הוא שאם גם הצרכנים וגם חברות האופנה ימשיכו לבקש שינוי בתוך בתעשייה, לא רק שטכנולוגיה ירוקה תהיה הבחירה הרווחית, המפעלים יהיו להוטים לענות הדרישה.
“אם גם הצרכנים וגם חברות האופנה ימשיכו לבקש שינוי בתוך התעשייה, לא רק שטכנולוגיה ירוקה תהיה הבחירה הרווחית, המפעלים יהיו להוטים לענות על הביקוש.”
