Turtlenecks per metus
Turtlenecks jau daugelį metų yra pagrindinis vakarietiškų spintų elementas. Nors atrodo, kad jas dažniausiai dėvi moterys, atėjus žiemai visi įsitraukia į golfo žaidimą.
Kadangi gyvenu Pietų Kalifornijoje, neturiu šansų jos pasidaryti, tačiau pasinaudoju bet kokia proga. (net jei tai tik reiškia, kad temperatūra nukrito žemiau 70 laipsnių.) Dėvėdama vėžlį jaučiuosi prašmatniai ir stiprus. Drabužis iš karto atrodo kukliai seksualus. Šios asociacijos yra labai prasmingos, įtrauktos į kontekstą su populiaraus daikto istorija. Per visą istoriją vėžliai buvo jėgos, maišto, stiliaus ir kuklumo simboliai.
Pirmą kartą nuosekliai dėvėtos XIX amžiuje, dėl savo praktiškumo vėžliai dažniausiai buvo skirti darbininkų klasei. Karinis jūrų laivynas, žvejai ir kiti darbininkai dėvėjo šį drabužį šilumai ir apsaugai. 1860 m. polo žaidėjai pradėjo rengtis jais žaisdami, todėl vėžlys gavo pradinį pavadinimą: „polo kaklas“. Vėžlys turi nuo tada buvo labiausiai paplitęs geidžiamų drabužių pavadinimas, nors kartais jis vis dar gali būti vadinamas polo kaklu. tvenkinys.
Likusią XIX amžiaus dalį kūrinys buvo skirtas dirbantiems vyrams ir polo žaidėjams, tačiau jis perėjo į moterų mada XX amžiaus pradžioje, iškilus „Gibsono merginai“. Šis išgalvotas personažas buvo aprašytas kaip „vaizdinis idealas“ nuo 1890 iki 1920 m. Išvaizda aiškiai pasižymėjo aukšta iškirpte ir buvo siejama su gražia, aktyvia ir nepriklausoma moterimi.
Mūsų tema išliko ekstremaliausiuose klasių sistemos kraštuose iki XX a. 20-ojo dešimtmečio, kai jį tarp viduriniosios klasės išpopuliarino dramaturgas. Noël Coward. Ir tada viskas pradeda darytis įdomūs, taip pat labiau atitinka tai, kaip šiandien matome drabužį. 1940-aisiais ir 1950-aisiais susiformavo šiuolaikinis ikoniškas daikto siluetas ir buvo dėvėtas daugiausiai. ypač Jayne Mansfield. Vėžlys iš darbo vyro uniformos tapo viliojančiu bombos stiliumi.
Pasukite keletą metų į priekį ir Audrey Hepburn atneša „beatnik“ arba „bohemiška“ išvaizda visuomenei savo garsiajame filme. „Mėtinys su aukšta apykakle vis dar turi galingą įspūdį, kuris sako: „Aš kitoks“, – filme sako Hepburnas, sutvirtindamas augantį vėžlio ryšį su „radikalūs akademikai, filosofai, menininkai ir intelektualai.’.
Jos ryšys su anti-mainstream tik išaugo 70-aisiais. Feministėms aktyvistėms patinka Dorothy Pitman Hughes ir Gloria Steinem, taip pat grupės, tokios kaip Juodosios panteros apsivilko šiuos marškinius. Turtlenecks suteikė stilių, kuris buvo ir vienodas, ir unikalus tuo pačiu metu.
Po įvykių kupino dešimtmečio, kaip pagrindinis pasipriešinimo elementas, devintajame dešimtmetyje drabužis šiek tiek pailsėjo. Šį dešimtmetį pamatė drabužį tapti „negražiu“ ir greitai persikėlė į antrąjį planą kaip dar vienas pagrindinis. Tai tęsėsi iki 90-ųjų, išskyrus liūdnai pagarsėjusią „Gap“ kampaniją ir hiphopo „menininkus“, tokius kaip Dwayne'as „The Rock“ Johnsonas.“ Kampanijoje jis nebuvo rodomas, tačiau jo vėžlys buvo liūdnai pagarsėjęs 90-ieji.
Vėžlys, kuris buvo nusistatęs prieš įsitvirtinimą ir buvo šiek tiek nerimtas, vedė kaip Steve'o Jobso kasdienę aprangą. Nors nesutinku, kad tai buvo „sąmoningas pasirinkimasS. Jobsas vilkėti drabužį, turintį ginčytiną istoriją, neabejotinai atitinka pasakojimą, kad vėžliai yra dėvimi ir reprezentuoja tuos, kurie spalvina už linijų ribų. Norėčiau susimąstyti, kad Jobsą patraukė drabužių gaminys dėl tų pačių priežasčių, kodėl aktyvistai buvo aštuntajame dešimtmetyje. Šie asmenys turėjo omenyje verslą, bet iš tikrųjų nenorėjo būti verslu, o vėžlys sukūrė kostiumą, kuris buvo priešingas įsitvirtinimui, tačiau neatitraukė dėmesio nuo jų atliekamo darbo.
Kažkur 2000-ųjų viduryje vėžliai tapo kuklumo ir apdairumo simboliu. Juos dėvėjo vaikai ir konservatyvūs suaugusieji – tai jų gyvenimo būdo ar asmeninių įsitikinimų metafora. Tačiau kiek vėliau į sceną atėjo „normcore“ ir 90-ųjų mada visiškai atgijo, todėl nešvarus drabužis vėl tapo kietas. Šiandien, kaip ir dauguma drabužių, vėžlys turi daug asociacijų ir pasikartojimų. Tačiau klasikinė juoda versija ilgomis rankovėmis visada turės tam tikrą žavesį ir patrauklumą toli gražu ne tik praktiškai.
Kai rengiamės kiekvieną dieną, dažnai neatsižvelgiame į kiekvieno kūrinio istorinį kontekstą. Kitą dieną vilkėjau man naują dryžuotą vėžlį, jaučiausi taip jaukiai ir kietai! Aš nežinojau, kad eidamas savo dieną su savimi nešiojuosi ilgametę radikalią istoriją. Tikiu, kad sąmoninga mada yra daugiau nei supratimas, iš kur atsirado mūsų drabužiai, bet kaip jie nukeliavo per laiką ir šiandien patenka į mūsų spintas. Būti labiau apgalvotam pirkėjui apima visapusišką kiekvieno įsigyjamo kūrinio istorijos vaizdą. Man labai įdomu sužinoti, kokie įvykiai nutiko istorijoje, kad dabar pasirinkčiau drabužį.
Daiktai nutinka atsitiktinai, bet mada nėra viena iš jų.
