Hvordan ser en forsyningskjede ut?
Hvis du prøver å visualisere forsyningskjeden til favoritt-t-skjorten din, hva ser du? Med utallige måter å skaffe materialer på, bearbeide dem til stoff og sy klærne våre, når moteforsyningskjeden tusenvis av fabrikker, store og små over hele verden. Innenfor et komplekst system som dette kan det være ekstremt vanskelig å holde seg bærekraftig.
Hva kan vi som forbrukere forvente av moteselskaper som jobber mot en mer bærekraftig fremtid? Selv om det ikke er noe svar, skal vi gjøre vårt beste for å vise deg, steg for steg, hva en bærekraftig forsyningskjeden kan se ut, og hva du skal se etter i et selskap som gjør sitt beste for å produsere ansvarlig.
Trinn 1:
Råvarene
Det hele starter med å høste råvarene til stoffene våre. De mest bærekraftige alternativene er naturlige og lett fornybare, som bomull, hamp, ull og eukalyptustrær, for å nevne noen.
Bomull kan komme som en overraskelse, men når den dyrkes uten de giftige kjemikaliene behandles det meste av konvensjonell bomull med, det skader ikke jorda, har mindre innvirkning på luften og bruker mindre vann og energi per acre enn vanlig bomull. Den har også en rask fornybar livssyklus på ca
Eukalyptustrær regenereres også raskt, og når de høstes blir de kuttet i stedet for rotfestet, noe som hjelper dem til å vokse tilbake raskere. Men i motsetning til bomullsplanter, krever treverket fra eukalyptus energitilførsel for å omdanne det til garn før det kan brukes til klær (mer om dette senere).
Som det første trinnet i en forsyningskjede, kan motebedrifter måtte starte med å danne et forhold til bønder sammen med stoffleverandørene deres, for å vite hvordan råvarene i stoffene deres ble dyrket, høstet, konvertert eller på annen måte laget. Hvis de kjøper stoff rett fra en leverandør, kan denne informasjonen anses som proprietær og derfor utilgjengelig. Stoffleverandører som er transparente med kundene sine, er mest sannsynlig bærekraftig anlagt – og selger varene sine til en premie på grunn av høyere kvalitet og lønnskostnader.
“Stoffleverandører som er transparente med kundene sine, er mest sannsynlig bærekraftig anlagt – og selger varene sine til en premie på grunn av høyere kvalitet og lønnskostnader.”
Steg 2:
Konvertering av råvarer til garn
Når råvaren først er høstet, kreves det energi og ressurser for å spinne det til garn. Det er her naturlige fibre som bomull har en fordel. Behandlingen er helt mekanisk– eliminerer behovet for å tilsette eventuelle sterke kjemikalier før garnet sendes til en tekstilfabrikk for bruk.
Noe som bringer oss til semisyntetiske fibre. Dette er naturlige fibre som krever en kjemisk prosess for å bli myke og silkeaktige garn. Noen eksempler er rayon (a.k.a. viskose), lyocell, modal og bambus. Imidlertid er ikke alle disse fibrene skapt like.
Rayon (og noen ganger bambus) produseres oftest gjennom en giftig prosess kalt "viskoseprosessen". Cellulose (en vanlig forbindelse som finnes i planter) er oppløst i et løsningsmiddel som inneholder karbondisulfid for å lage en tykk viskøs løsning (dermed andrenavnet, viskose) som deretter spinnes til tråder ved hjelp av svovelsyre. Karbondisulfid er et giftig kjemikalie som er en kjent reproduksjonsfare hos mennesker. Det kan sette fabrikkarbeidere i fare og forurense miljøet gjennom luftutslipp og avløpsvann. Rundt 50 % av dette løsemidlet i de fleste viskosefabrikker gjenvinnes, som betyr at den andre halvparten går inn i miljøet. Det er derfor det er ingen rayonprodusenter i USA.; EPA-forskrifter anså at avløpsvannutslippene var for skadelige for miljøet, og stengte de siste rayonprodusentene for mer enn et tiår siden.
Men vent! Før du gir opp halvsyntetiske fibre, møt Tencel (merkenavnversjonen av lyocell, eid av Lenzing). Tencel krever også et løsemiddel for å omdanne tremasse til fiber, men er et flott alternativ av følgende grunner:
Lenzing bruker et ikke-giftig organisk løsningsmiddel for å trekke ut fiberen fra tremassen deres
Løsemidlet blir nesten 100 % resirkulert i en lukket kretsproduksjonsprosess
Tremassen som brukes til Tencel kommer fra sertifiserte bærekraftige kilder
Kjøpe stoffer med merkevarefibre inni, som Lenzing, som er åpen om sin bærekraftige praksis, kan ta mye av leksene fra selskaper som leter etter trygghet om stoffets opprinnelse.
Trinn 3:
Veving og etterbehandling av stoff
Deretter sendes garn til tekstilfabrikker for å veves eller strikkes til stoff. For å beholde denne prosessen i USA, er alternativene begrensede. North Carolina er landets tredje ledende arbeidsgiver for tekstilarbeidere, bak California og Texas, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Lydia Wendt fra Tøystøperi, et innovativt tekstil- og klesselskap med et trippel bunnlinje bærekraftig produkt, har jobbet i partnerskap med amerikanske fabrikker for å levere varer som starter livssyklusen på en amerikansk gård og ender i et helt USA forsyningskjede.
"Utfordringene våre amerikanske fabrikker og produsenter står overfor når de konkurrerer på det globale markedet er at mye av deres maskineri er foreldet. Budsjettet er bare ikke der for å investere i nye maskiner og innovasjoner, fordi utgiftene deres er høye og bundet opp i høyere arbeidskraft, land, og driftskostnader enn offshore-opsjoner, der lønningene er svært lave og landene subsidierer og støtter mer fullt ut produksjon."
Etter at møllen vever, eller strikker, garn til stoff, må det uferdige stoffet (også kjent som greige varer) vaskes (skures), farges og rammes inn for å forberedes til produksjon. Dette gjelder selv om et selskap ikke planlegger å farge stoffet sitt, da vask/skuring kontrollerer krympingen og dreiemomentet til stoffet. Prosessen kjent som "finishing" introduserer et stort inngangspunkt for giftige kjemikalier som skal tilsettes stoffet, slik som natriumhypokloritt eller klorblekemiddel, brukt til bleking.
Trinn 4:
Fargeprosessen
Når stoffet er vevd og ferdig, er det klart for fargeprosessen. Fargeprosessen utgjør et spesielt stort problem for moteindustriens vannavtrykk. Fargehus i Asia og Sør-Amerika, for eksempel, dumper kontinuerlig avløpsvann i lokale elver, forgifte vannforsyninger og ødelegge jordbruksland.
“Vannet som brukes i fargeprosessen, enten det er konvensjonelt eller naturlig, er enormt. Hvis vi utnytter denne naturressursen, er det vårt ansvar å sørge for at avløpsvannsingrediensene lett kan assimileres tilbake i jorden.”
Så hvilke grønne alternativer kan bedrifter henvende seg til? Ved å omfavne grønn kjemi og eliminere giftige kjemikalier fra fargeprosessen, vil avløpsvannet som fargehus produserer være betydelig mindre skadelig når de kommer inn i miljøet igjen.
"Vannet som brukes i fargeprosessen, enten det er konvensjonelt eller naturlig er enormt," sier Wendt, hvis selskap kun jobber med naturlige fargestoffer og avslutter. «Hvis vi utnytter denne naturressursen (vann), er det vårt ansvar å sørge for at avløpsvannsingrediensene kan lett assimilert tilbake i jorden, og også enkelt separert for gjenbruk av vann og minimalt med lavt til ingen giftstoffsikkert avfall ledelse. Vi bruker naturlige fargestoffer og grønn kjemi fordi ingrediensene kan komposteres og brytes ned uten å forgifte miljøet vårt. I tillegg er alle ingrediensene hentet fra over bakken, ingen råoljederivater, slik at miljøet kan reabsorbere avløpet vårt/produksjonsbiproduktet vårt lettere, og personene som er direkte involvert i produksjonen kan sikrere håndtere produktene våre i alle stadier av forsyningskjeden uten å bekymre deg for syk."
Trinn 5:
Klipp og sy
Til slutt, på slutten av forsyningskjeden, er det fabrikkene og arbeiderne som klipper, syr og noen ganger trykker plaggene våre. Dette er den delen av forsyningskjeden som, selv om den er den mest arbeidskrevende, er utsatt for de største kostnadskuttene.
“Å sørge for at arbeidstakere er trygge og får en lønn til å leve av bør ikke være et nevneverdig unntak, men en regel for hele bransjen, og en kostnad som ingen har råd til å kutte.”
Kostnadene reduseres i stor grad ved å utnytte lavere priser i markeder i utviklingsland. Arbeidere i Bangladesh, hvor 80 % av landets eksport er klær, tjener for tiden den laveste minstelønnen i verden, og tar med hjem rundt 43 dollar i måneden. Kinesiske fabrikkarbeidere tjener litt mer: $117 til $147 i måneden. I motsetning til dette tjener amerikanske klesarbeidere rundt 9 dollar i timen, tar hjem 1660 dollar i måneden.
Dette er den delen av leverandørkjeden som bedriftene skal ha mest kontroll over, og hvor merker som H&M går tom for unnskyldninger. Å sørge for at arbeidstakere er trygge og får en lønn til å leve av bør ikke være et nevneverdig unntak, men en regel for hele bransjen, og en kostnad som ingen har råd til å kutte.
Forsyningskjede i gjennomgang
Så hvor mange motebedrifter kan kreve en 100 % bærekraftig forsyningskjede? Noen bemerkelsesverdige, svært få, når du tenker på hvor involvert de måtte være med hvert trinn på veien. Hvis bedrifter ikke personlig fører tilsyn med oppdrett, bearbeiding og etterbehandling av stoffene deres, kan de ikke være sikre på at den organiske bomullen de investerte i ikke ble behandlet med uønskede kjemikalier. Små selskaper står overfor ytterligere utfordringer hvis de ber om at fabrikker omfavner grønn kjemi i landet ferdig- og fargingsprosesser, fordi de ikke har volumbestillingen til å gjøre dette lønnsomt be om. En fabrikk kan til og med være interessert i å jobbe med grønne teknologier, men de risikerer også å prøve noe nytt som ennå ikke er like pålitelig som de "utprøvde" kjemisk ladede metodene som er industrien standard.
Erkjennelsen av at det kan være like vanskelig for selskaper og forbrukere å fullt ut forstå forsyningskjedene deres er, vel... foruroligende, for å si det mildt. Oppsiden er at hvis både forbrukere og motebedrifter fortsetter å be om endring innenfor industri, vil ikke bare grønn teknologi være det lønnsomme valget, fabrikkene vil være ivrige etter å svare etterspørselen.
“Hvis både forbrukere og motebedrifter fortsetter å be om endringer i bransjen, vil ikke bare grønn teknologi være det lønnsomme valget, fabrikkene vil være ivrige etter å svare på etterspørselen.”
