Kako smo prišli sem?
Mnogi od nas vemo, kakšen je občutek, ko se zamerimo svojemu telesu. Od medijev in prehranske industrije, ki prikazuje "popolne" postave do hiperseksualizacije in modne industrije, ki je obsedena z mladostjo, so ženske in femme posamezniki pogojeni, da ne marajo svojega telesa. Ni presenetljivo, da je to mnoge med nami pripeljalo do tega, da verjamemo, da smo si za to krivi sami, ko nam oblačila ne pristajajo.
"Včasih sem mislila, da sovražim zamisel in ritual nošenja spodnjega perila, ker nisem bila 'suha'," Alyssa Mastromonaco, nekdanja namestnica vodje kabineta predsednika Obame, piše v svoji drugi knjigi "Torej, tukaj je stvar.” Njen telesni strah se je osredotočil na spodnje perilo in ko pripoveduje o določenem nakupovalnem potovanju, piše o žal vse preveč znanem občutku: sramu.
»Ko sem se končno zlomil in poskusil par, sem bil prepričan, da bo prevelik, saj sta bila premajhna. Velik sem samo 5 čevljev in 2 palca – zdelo se je, da me je zamisel, da potrebujem spodnje perilo velike številke, obsodila na strašno in žalostno usodo,« pravi Mastromonaco.
Številke in oznake na oblačilih odločajo o naših življenjih, odkar smo primerjali številke čevljev na igrišču – in vse to je bilo v imenu sodobne učinkovitosti. Preobremenjeni smo z možnostmi določanja velikosti, saj ima vsaka država, znamka in kategorija oblačil svoj sistem. Danes se zdi, da so lestvice velikosti manj koristne in bolj zmedene – kako smo prišli sem?
Zgodovina standardnih velikosti
“Večina oblačil pred 19. stoletjem je bila prilagojena vsaki posamezni stranki.”
Pred konfekcijo, industrijsko revolucijo in množično potrošnjo so bila oblačila "narejeno po meri." Večina oblačil pred 19. stoletjem je bila prilagojena vsakemu posamezniku stranka. Ko pa je ameriška industrijska revolucija zajela državo, je vojska začela množično izdelovati uniforme z uporabo novih virov, kot so statve, stroj za čiščenje bombaža in predilni stroj. Meritve prsi so bile uporabljene za ustvarjanje standardiziranega obsega velikosti za uniforme, ki je bil kmalu sprejet za učinkovito izdelavo moških konfekcijskih oblek prvič.
Ženske niso imele te sreče. Po prvi svetovni vojni je hitra moda našla svoj zgodnji izvor med tistimi, ki so "želeli dostop do cenovno dostopne mode v trendu, ne glede na njihov razred," piše Katrina Robinson v Revija Seamwork.
“Izmerjenih je bilo več kot 14.000 žensk iz osmih zveznih držav... opravljene so bile samo meritve belih žensk.”
Leta 1939 se je začel prvi poskus oblikovanja univerzalnega standarda za ženske s študijo, ki jo je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo ZDA (USDA). Članek iz istega leta je ocenil, da proizvajalci v ZDA izgubijo približno 10 milijonov dolarjev na leto zaradi predelave oblačil, zaradi česar je pravi čas za iskanje učinkovitosti v modni industriji. Več kot 14.000 žensk iz osmih zveznih držav je bilo izmerjenih za to, kar je postalo "Ženske mere za konstruiranje oblačil in krojev" poročilo. Kljub temu se je študija izkazala za neučinkovito in problematično zaradi nekaj razlogov, med katerimi je bil nenazadnje tudi ta, da so bile opravljene samo meritve belih žensk.
Raziskovalce je presenetila tudi "osupljiva raznolikost oblik in velikosti" žensk, npr verjeli so, da se lahko v veliki meri zanesejo na mere prsi in so domnevali, da imajo vse ženske peščeno uro slika. Dodaten zaplet je, da so raziskavo izvedli s prostovoljci, ki so prejeli majhno štipendijo, kar pomeni "večinoma so ga sestavljale ženske z nižjim socialno-ekonomskim statusom, ki so potrebovale kotizacijo," 2014 Revija Time članek razložen.
“Raziskovalci so verjeli, da se lahko močno zanašajo na mere prsi, in domnevali so, da imajo vse ženske postavo peščene ure.”
Leta kasneje, proti koncu štiridesetih let 20. stoletja, je bil narejen še en poskus izdelave poenostavljenega sistema velikosti. Ameriško združenje za naročanje po pošti, ki je predstavljalo kataloško dejavnost, je vprašalo Nacionalni urad standardov (zdaj znan kot Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo), da ponovno oceni podatke iz leta 1939.
Ta nova študija je uporabila prejšnje informacije in nove podatke o velikosti, ki so vključevali otroke in ženske, ki so služili v vojski. (Ista objava v reviji Time iz leta 2014 je poudarila, da so bile te ženske med najsposobnejšimi ljudmi v državi, kar je postavilo pod vprašaj njihovo vključitev.) Rezultati so se izkazali za veliko bolj niansirane kot prej in so bili objavljeni kot "Komercialni standard (CS) 215-58." Medtem ko je to standard velikosti je bil sprejet veliko dlje kot njegov predhodnik, leta 1970 je bil posodobljen, da odraža ženska telesa tistega časa (beri: sans steznik). Desetletje pozneje so trgovci na drobno začeli ustvarjati lastne tabele velikosti in s tem povzročili kaos.
The “Vanity Sizing” Debata
“Proizvajalci oblačil so začeli zmanjševati velikosti, dokler ni bila velikost 4 nova velikost 16.”
Večina poročil o zgodovini določanja velikosti oblačil za ženske bo kazala na leto 1983 kot leto, ko se je rodilo "velikost po meri". Zgodovinarji, šivilji in novinarji tokrat žalujejo, ker so bili standardi velikosti uradno umaknjeni. Trgovci naj bi ugotovili, da potrošniki uživajo v občutku, da so manjši od povprečja. Proizvajalci oblačil so začeli zmanjševati velikosti, dokler ni bila velikost 4 nova velikost 16.
Kaj pa, če je bila fit krivec vseh naših pritiskov, ne velikost? Izdelovalec vzorcev, svetovalec za proizvodnjo in avtorica Kathleen Fasanella trdi, da je ocenjevanje nečimrnosti mit. Trdi, da smo se nagnili k množični proizvodnji zaradi udobja in cene, pri tem pa smo izgubili oblačila, ki se prilegajo. Trdi, da so podatki o velikostih in meritvah, uporabljeni pred šestdesetimi leti, nekaj pomenili izdelovalcem vzorcev, vendar so se neukemu očesu zdeli poljubni. Zato nadomestne številke, ki jih vidimo danes, pomenijo karkoli, ker so bile preveč poenostavljene. »Velikosti niso ustvarjene enako; niso vsi mediji od podjetja do podjetja enaki in niti ne bi smeli biti,« piše Fasanella.
Ohranjanje osebnih oblačil
Navsezadnje je težko verjeti, da vprašanje ostaja črno-belo. Potrošniki se pogosto želijo počutiti majhne v kulturi, ki slavi vitkost; vendar pa se razvijajo tudi telesa in velikost. Dolgoletni izdelovalec proizvodnih vzorcev močno zagovarja blagovne znamke, da prilagodijo velikost na podlagi svojih specifičnih strank ali temu, kar Fasanella imenuje "nišna proizvodnja".
Pojasnjuje, da »smo ljudje med seboj tako različni, da je nerazumno pričakovati, da bi morala biti naša oblačila enakih velikosti«. To podpira argument za trajnostno modo prihodnost oblačil po meri, vključno z vračanjem praks po naročilu in po meri.
“Ljudje smo si med seboj tako različni, da je nerazumno pričakovati, da bi morala biti naša oblačila enakih velikosti.”
Hitra moda in množična potrošnja škodujeta našemu planetu, posledična oblačila pa se našemu telesu sploh ne prilegajo pravilno. Poskusi standardizacije velikosti in sodobne učinkovitosti so nas vse prisilili v prepričanje, da lahko zdrsnemo različna telesa v hlače iste velikosti – oprostite, da pokvarim »Sestrinstvo potujočih hlač«, vendar je laž! Tako kot v štiridesetih letih 20. stoletja zavržemo na milijone dolarjev oblačil, ker sploh niso bila mišljena, da bi nam pristajala. Če je kdaj obstajal argument za trajnostno modo, je to to.
Audrey Stanton
POVEZANO BRANJE
Dobra trgovina
