Imel sem osem let, ko sem začel moliti, da bi Bog naredil, da bom videti kot nekdo drug.
Začelo se je s katalogi Limited Too, ki so mi jih vsak mesec dostavljali v hišo. Ti katalogi so bili polni blondink in rjavolasih belih deklet, ki so se nasmehnile na igriščih v bleščečih bermudah in kratkih majicah.
Vedel sem bolje, kot bi si upal želeti, da bi bil videti kot ta dekleta. Moje poglede so namesto tega postavili na biracialne modele. Ti modeli so imeli svetlo rjavo kožo in kodraste lase, ki so brez težav padali po ramenih, medtem ko sem imela temnejšo polt in nagubane kodre, ki so se mi v primerjavi zdeli trdi in krhki. Pa vendar so bili ti biracialni modeli pogosto edina rjava dekleta v teh revijah - edini modeli, v katerih sem lahko videl kakršen koli videz sebe.
Predpostavka blagovne znamke je bila bolj verjetno, da se lahko črna dekleta, kot sem jaz, poistovetijo s temi modeli na enak način, kot bi se lahko izbrala dekleta. Tokenizacija teh biracialnih modelov se je zdela kot poskus združevanja raznolikega občinstva v eno kategorijo. Ta slab poskus zastopanja me je pustil (in nedvomno veliko drugih barvitih deklet), da sem se še vedno počutil nevidnega in nepredstavljenega.
Mnoge modne znamke pri iskanju "raznolikih" talentov še naprej dajejo prednost biracialnim, pogosto svetlejšim modelom. Amandla Stenberg, v an lanski intervju z Variety, je opozoril na vzporedni pojav v filmski industriji in dejal: "Z mano in Jaro [Shahidi] in Zendayo se je zgodilo nekaj zanimivega - obstaja stopnja dostopnosti, da smo biracionalni, ki nam je prinesla pozornost na način, za katerega mislim, da nam ga ne bi privoščili drugače pa. "
Poskusi spodbujanja raznolikosti v zabavni in modni industriji so imeli v preteklosti prednost za obraze, glasove in telesa, ki so belim potrošnikom všečni. Še vedno ostaja hierarhija predstav v ospredju reprezentacije. Zato se "raznolikost", ki jo pogosto vidimo v modni industriji, še vedno zdi neverjetno homogena. Zdi se, da blagovne znamke obravnavajo pobude za raznolikost kot drugo polje za preverjanje ali zgolj kot estetski trend, ki mu je treba slediti.
Ta hierarhija reprezentacije presega samo raso. Ko govorimo o zastopanosti v modi, rasna raznolikost le opraska površino. Ne predstavljam si, koliko drugih mladih deklet si je med odraščanjem gotovo ogledalo podobne kataloge in si želelo, da bi koga videlo s svojo vrsto telesa, ali nekoga, ki nosi hidžab, ali nekoga z različno sposobnim telesom, ali nekoga, ki ni bil cisgender. Da ne omenjam ljudi, ki se znajdejo na stičišču več identitet, ki so v mnogih pogledih prisiljeni oklepati delček sebe, ki je predstavljen v medijih, ker je polnost njih tako redko vidna v mainstream.
Vloga vključenosti na etičen način
Etični in trajnostni modni prostor ni izvzet iz teh kritik. Čeprav so mnoge etične blagovne znamke, ki jih imamo radi in jih podpiramo, začele predstavljati rasno raznolikost, je treba še veliko delati, da bi bili bolj vključeni različni tipi telesa.
Nedavno negodovanje etične modne skupnosti je sledilo Polemika o Jesseju Kammu/Madewellu poudaril, da je treba v zvezi z vključenostjo telesa v etični modni prostor narediti veliko. Kar se je začelo kot obtožba Jesseja Kamma, da Madewell uporablja njeno ime kot ključno besedo za promocijo svojih izdelkov, se je iz etičnega načina spremenila v vrsto razglasov o pomanjkanju vključujoče velikosti pri lastni blagovni znamki skupnosti. Etična modna blogerka Shannon Buckley je svoje frustracije povzela z domnevno zavrnitvijo Jesseja Kamma, ki bi v an Objava na Instagramu, ko je dejala, da bo kot počasna moda, navdušenka nad malim podjetjem, "z veseljem reklamirala vrednost vključujočih hitrih modnih alternativ (pa tudi vključujočih počasnih modnih alternativ) vsak dan."
Izkušnja preprosto kaže, da je treba od etičnih in trajnostnih modnih blagovnih znamk pričakovati vključenost. Potrošniki kličejo blagovne znamke, ki nočejo ponuditi vključujočih velikosti in ne predstavljajo različnih modelov v svojih podobah blagovne znamke. Za blagovne znamke z etičnimi in trajnostnimi praksami na čelu svojega poslanstva je potreba po radikalni vključenosti še toliko pereča. Blagovne znamke ne bodo uspešno preusmerile nakupovalnih navad potrošnikov k bolj ozaveščenim blagovnim znamkam, če ne bodo zastopale raznolike vrste potrošnikov, ki obstajajo.
Blagovne znamke se morajo preusmeriti od uporabe okusne raznolikosti kot načina, da postanejo trendovske, do radikalne vključenosti kot temeljne vrednote, ki spodbuja poslanstvo etične modne industrije kot celote. To pomeni, da v oglaševalske akcije vključite žeton črnega ali rjavega modela, ki je minimalni.
Radikalna vključenost je v tem, da se nenehno sprašujemo, kako lahko širimo mrežo in odpiramo prostor za številne druge družbene sloje. Gre za to, da pridemo do kraja, kjer je za tisto, kar menimo za "normo" v modni industriji, značilni različni odtenki kože, tipi telesa, izrazi spola in starost. Morali bi tudi bolje zastopati ljudi na stičiščih teh identitet.
Inkluzivno delo skoraj nikoli ni končano. Ne obstaja "preveč vključujoč" in zato je vedno prostor za izboljšave. Pomembno je tudi, da blagovne znamke ostanejo odprte in pozorne na to, kar imajo povedati občinstvo, namesto da bi postale obrambne, ko jih opozarjajo na pomanjkanje vključenosti na določenem področju.
Skromnost je morda najpomembnejša vrlina, ko gre za pogovore o vključenosti in zastopanosti v modni industriji. Sistemi in standardi lepote že desetletja zapirajo mnoge iz industrije, mi pa šele zdaj začenjamo delo, da bi stvari spremenili. Najboljše, kar lahko storimo, je poslušati glasove tistih, ki se počutijo premalo zastopane, in po potrebi prilagoditi.
