Како заправо изгледа ланац снабдевања?
Ако покушате да визуализујете ланац снабдевања ваше омиљене мајице, шта видите? Са безброј начина за набавку материјала, њихову прераду у тканину и шивење наше одеће, модни ланац снабдевања стиже до хиљада великих и малих фабрика широм света. У оквиру сложеног система као што је овај, може бити изузетно тешко остати одржив.
Као потрошачи, шта можемо разумно очекивати од модних компанија које раде ка одрживијој будућности? Иако нема једног одговора, ми ћемо дати све од себе да вам покажемо, корак по корак, какав је одржив ланац снабдевања би могао да изгледа и шта треба тражити у компанији која даје све од себе да производи одговорно.
Корак 1:
Сировине
Све почиње жетвом сировина за наше тканине. Најодрживије опције су природне и лако обновљиве, као што су стабла памука, конопље, вуне и еукалиптуса, да споменемо само неке.
Памук би могао бити изненађење, али када се узгаја без токсичних хемикалија којима се третира већина конвенционалног памука са, не оштећује тло, има мањи утицај на ваздух и користи мање воде и енергије по јутру од конвенционалног памук. Такође има брзи обновљиви животни циклус од око
Дрвеће еукалиптуса се такође брзо регенерише и када се беру секу се уместо да се укорењују, што им помаже да брже расту. Међутим, за разлику од биљака памука, дрво еукалиптуса захтева унос енергије да би се претворило у предиво пре него што се може користити за одећу (више о томе касније).
Као први корак у ланцу снабдевања, модне компаније ће можда морати да почну успостављањем односа са пољопривредницима са својим добављачима тканина, да знају како су сировине у њиховим тканинама узгајане, пожњевене, претворене или на други начин направио. Ако купују тканину директно од добављача, ове информације би се могле сматрати власничком и стога недоступном. Снабдевачи тканина који су транспарентни са својим купцима највероватније су наклоњени одрживости—и продају своју робу са премиумом због већег квалитета и трошкова рада.
“Снабдевачи тканина који су транспарентни са својим купцима највероватније су наклоњени одрживости—и продају своју робу са премиумом због већег квалитета и трошкова рада.”
Корак 2:
Претварање сировина у предиво
Када се сировина пожње, потребна су енергија и ресурси да се она упреде у предиво. Овде природна влакна попут памука имају предност. Обрада је потпуно механички—елиминишући потребу за додавањем јаких хемикалија пре него што се његово предиво отпреми у текстилну фабрику за употребу.
Што нас доводи до полусинтетичких влакана. Ово су природна влакна која захтевају хемијски процес да би постала мекана и свиленкаста предива. Неки примери су рајон (а.к.а. вискоза), лиоцел, модал и бамбус. Међутим, нису сва ова влакна створена једнака.
Рајон (а понекад и бамбус) се најчешће производе токсичним процесом који се назива „процес вискозе“. Целулоза (уобичајено једињење које се налази у биљкама) је растворена у растварач који садржи угљен-дисулфид да се створи густи вискозни раствор (дакле, његово друго име, вискоза) који се затим преде у нити помоћу сумпорне киселине. Угљен-дисулфид је токсична хемикалија то је позната људска репродуктивна опасност. Може угрозити фабричке раднике и загадити животну средину кроз емисије у ваздух и отпадне воде. Око 50% овог растварача у већини фабрика вискозе се поврати, што значи да друга половина одлази у околину. Зато нема рајонских произвођача у САД.; Прописи ЕПА сматрали су да су отпадне воде превише штетне за животну средину и затвориле су последњег произвођача рајона пре више од једне деценије.
Али чекај! Пре него што одустанете од полусинтетичких влакана, упознајте Тенцел (верзија бренда лиоцелл, у власништву Лензинга). Тенцел такође захтева растварач за претварање дрвене пулпе у влакна, али је одлична опција из следећих разлога:
Лензинг користи нетоксични органски растварач за екстракцију влакана из њихове дрвене пулпе
Растварач се скоро 100% рециклира у производном процесу затворене петље
Дрвена пулпа која се користи за Тенцел потиче од сертификовани одрживи извори
Куповина тканина са влакнима бренда унутра, као што је Лензинг, који су транспарентни у погледу својих одрживих пракси, може одузети много домаћих задатака компанијама које траже мир о пореклу своје тканине.
Корак 3:
Тканина за ткање и завршну обраду
Затим, предиво се шаље у текстилне фабрике да се тка или плете у тканину. Да би се овај процес одржао унутар Сједињених Држава, опције су ограничене. Северна Каролина је трећи водећи послодавац текстилних радника у земљи, иза Калифорније и Тексаса, према америчком Бироу за статистику рада (БЛС).
Лидиа Вендт из Ливница тканина, иновативна компанија за текстил и одећу са троструким одрживим производом, ради у партнерство са америчким млиновима за испоруку робе која започиње свој животни циклус на америчкој фарми и завршава се у целој САД ланац набавке.
„Изазови са којима се суочавају наши млинови и произвођачи у САД када се такмиче на глобалном тржишту је то што је велики део њихових машина застарео. Буџет једноставно није ту да улаже у нове машине и иновације, јер су њихови трошкови велики и везани за већи рад, земљиште и оперативне трошкове од офшор опција, где су плате веома ниске и земље субвенционишу и потпуније подржавају производња.”
Након што млин преплете, или плете, пређе у тканину, недовршена тканина (позната и као сива роба) мора бити опрана (очишћена), обојена и урамљена да би се припремила за производњу. Ово је тачно чак и ако компанија не планира да фарба своју тканину, јер прање/брисање контролише скупљање и обртни момент тканине. Процес познат као „завршна обрада“ представља велику улазну тачку за токсичне хемикалије које се додају у тканину, као што је натријум хипохлорит или хлор избељивач, користи се за бељење.
4. корак:
Процес бојења
Када је тканина исткана и завршена, спремна је за процес бојења. Процес бојења представља посебно велики проблем за водени отисак модне индустрије. Куће за фарбање у Азији и Јужној Америци, на пример, непрестано избацују отпадну воду у локалне реке, тровање залиха воде и уништавање пољопривредног земљишта.
“Вода која се користи у процесу бојења, било конвенционална или природна, је огромна. Ако користимо овај природни ресурс, наша је одговорност да обезбедимо да се састојци отпадних вода лако асимилују назад у земљу.”
Дакле, којим зеленим алтернативама се компаније могу обратити? Прихватањем зелене хемије и елиминисањем токсичних хемикалија из процеса бојења, производи за бојење отпадних вода били би знатно мање штетни када би поново ушли у животну средину.
„Вода која се користи у процесу бојења, било конвенционална или природна, је огромна“, каже Вендт, чија компанија ради само са природне боје и завршава. „Ако користимо овај природни ресурс (воду), наша је одговорност да осигурамо да се састојци отпадне воде могу лако се асимилирају назад у земљу, а такође се лако одвајају за поновну употребу воде и минимални отпад без токсина менаџмент. Користимо природне боје и зелену хемију јер се састојци могу компостирати и биоразградити без тровања околине. Поред тога, сви састојци потичу са земље, без деривата сирове нафте, тако да животна средина може поново да апсорбује наш ефлуент/производни нуспроизвод лакше и људи који су директно укључени у производњу могу безбедније да рукују нашим производима у било којој фази ланца снабдевања без бриге да ће добити болестан.”
5. корак:
Цут & Сев
Коначно, на крају ланца снабдевања су фабрике и радници који кроју, шију, а понекад и штампају нашу одећу. Ово је део ланца снабдевања који, иако је радно најинтензивнији, подлеже највећем смањењу трошкова.
“Обезбеђивање да радници буду безбедни и да примају плату за живот не би требало да буде изузетак вредан пажње, већ правило за читаву индустрију и трошак који нико не може себи да приушти да смањи.”
Трошкови се у великој мери смањују коришћењем предности нижих цена на тржиштима у земљама у развоју. Радници у Бангладешу, где 80% извоза земље чини одећа, тренутно зарађују најнижу минималну плату на свету, носећи кући око 43 долара месечно. Кинески фабрички радници зарађују нешто више: 117 до 147 долара месечно. Насупрот томе, амерички радници у одећи зарађују око 9 долара на сат, носећи кући 1.660 долара месечно.
Ово је део ланца снабдевања у коме компаније треба да имају највећу контролу и где брендови попут Х&М понестаје изговора. Обезбеђивање да радници буду безбедни и да примају плату за живот не би требало да буде изузетак вредан пажње, већ правило за читаву индустрију и трошак који нико не може себи да приушти да смањи.
Преглед ланца снабдевања
Дакле, колико модних компанија може захтевати 100% одржив ланац снабдевања? Врло мало њих, када узмете у обзир колико би они морали да буду укључени на сваком кораку. Ако компаније лично не надгледају узгој, прераду и завршну обраду својих тканина, не могу бити сигурни да органски памук у који су уложили није третиран нежељеним хемикалијама. Мала предузећа се суочавају са додатним изазовима ако затраже да фабрике прихвате зелену хемију процеси завршне обраде и фарбања, јер немају редослед обима који би ово учинили профитабилним захтев. Фабрика може чак бити заинтересована за рад са зеленим технологијама, али такође ризикује да покуша нешто ново што још није тако поуздано као „испробане и истините“ хемијски оптерећене методе које су индустрија стандардне.
Схватање да компанијама и потрошачима може бити подједнако тешко да у потпуности разумеју своје ланце снабдевања је, у најмању руку, забрињавајуће. Добра страна је у томе што и потрошачи и модне компаније траже промене унутар индустрије, не само да ће зелена технологија бити профитабилан избор, већ ће и фабрике бити жељне да одговоре Потражња.
“Ако и потрошачи и модне компаније наставе да траже промене у индустрији, не само да ће зелена технологија бити профитабилан избор, већ ће фабрике бити жељне да одговоре на потражњу.”
