Hur ser en försörjningskedja ut egentligen?
Om du försöker visualisera leveranskedjan för din favorit-t-shirt, vad ser du då? Med otaliga sätt att hämta material, bearbeta dem till tyg och sy våra kläder, når modeförsörjningskedjan tusentals fabriker, stora och små över hela världen. Inom ett komplext system som detta kan det vara extremt svårt att hålla sig hållbar.
Vad kan vi som konsumenter rimligen förvänta oss av modeföretag som arbetar mot en mer hållbar framtid? Även om det inte finns något svar, kommer vi att göra vårt bästa för att visa dig, steg för steg, vilken hållbarhet leveranskedjan kan se ut och vad man ska leta efter i ett företag som gör sitt bästa för att tillverka ansvarsfullt.
Steg 1:
Råvarorna
Allt börjar med att skörda råvarorna till våra tyger. De mest hållbara alternativen är naturliga och lätt förnybara, som bomull, hampa, ull och eukalyptusträd, för att nämna några.
Bomull kan komma som en överraskning, men när den odlas utan de giftiga kemikalierna behandlas den mesta konventionella bomullen med, det skadar inte jorden, har mindre inverkan på luften och använder mindre vatten och energi per hektar än konventionella bomull. Den har också en snabb förnybar livscykel på ca
Eukalyptusträd regenereras också snabbt, och när de skördas skärs de istället för rotade, vilket hjälper dem att växa tillbaka snabbare. Men till skillnad från bomullsväxter kräver träet från eukalyptus energiinsats för att omvandla det till garn innan det kan användas till kläder (mer om detta senare).
Som det första steget i en leveranskedja kan modeföretag behöva börja med att bilda en relation med bönder, tillsammans med sina tygleverantörer för att veta hur råvarorna i deras tyger odlades, skördades, konverterades eller på annat sätt gjord. Om de köper tyg direkt från en leverantör kan denna information betraktas som proprietär och därför otillgänglig. Tygleverantörer som är transparenta med sina kunder är sannolikt hållbart sinnade – och säljer sina varor till en premie på grund av högre kvalitet och arbetskostnader.
“Tygleverantörer som är transparenta med sina kunder är sannolikt hållbart sinnade – och säljer sina varor till en premie på grund av högre kvalitet och arbetskostnader.”
Steg 2:
Konvertera råvaror till garn
När råvaran väl är skördad krävs energi och resurser för att spinna det till garn. Det är här naturliga fibrer som bomull har en fördel. Bearbetningen är helt mekaniskt— eliminera behovet av att tillsätta alla starka kemikalier innan dess garn skickas till en textilfabrik för användning.
Vilket för oss till halvsyntetiska fibrer. Dessa är naturliga fibrer som kräver en kemisk process för att bli mjuka och silkeslena garn. Några exempel är rayon (a.k.a. viskos), lyocell, modal och bambu. Men alla dessa fibrer är inte skapade lika.
Rayon (och ibland bambu) produceras oftast genom en giftig process som kallas "viskosprocessen". Cellulosa (en vanlig förening som finns i växter) löses i ett lösningsmedel innehållande koldisulfid för att skapa en tjock viskös lösning (därav dess andra namn, viskos) som sedan spins till trådar med hjälp av svavelsyra. Koldisulfid är en giftig kemikalie det är en känd reproduktionsrisk för människor. Det kan äventyra fabriksarbetare och förorena miljön genom luftutsläpp och avloppsvatten. Runt 50 % av detta lösningsmedel i de flesta viskosfabriker återvinns, vilket innebär att den andra hälften går in i miljön. Det här är varför det finns inga rayonproducenter i USA.; EPA-reglerna ansåg att avloppsvattenutsläppen var för skadliga för miljön och stängde de sista rayontillverkarna för mer än ett decennium sedan.
Men vänta! Innan du ger upp halvsyntetiska fibrer, träffa Tencel (märkesversionen av lyocell, som ägs av Lenzing). Tencel kräver också ett lösningsmedel för att omvandla trämassa till fiber, men är ett bra alternativ av följande skäl:
Lenzing använder ett giftfritt organiskt lösningsmedel för att extrahera fibrerna från sin trämassa
Lösningsmedlet återvinns till nästan 100 % i en produktionsprocess med sluten krets
Trämassan som används för Tencel kommer från certifierade hållbara källor
Köpa tyger med märkesfibrer inuti, som Lenzing, som är transparenta om sina hållbara metoder, kan ta mycket av läxorna från företag som letar efter sinnesfrid om sitt tygs ursprung.
Steg 3:
Vävning & Finishing Tyg
Därefter skickas garn till textilfabriker för att vävas eller stickas till tyg. För att hålla denna process inom USA är alternativen begränsade. North Carolina är landets tredje ledande arbetsgivare för textilarbetare, efter Kalifornien och Texas, enligt U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Lydia Wendt från Tyggjuteri, ett innovativt textil- och klädföretag med en trefaldig hållbar produkt, har arbetat i partnerskap med amerikanska bruk för att leverera varor som börjar sin livscykel på en amerikansk gård och slutar i ett helt USA försörjningskedjan.
"Utmaningarna som våra amerikanska bruk och tillverkare står inför när de konkurrerar på den globala marknaden är att mycket av deras maskiner är föråldrade. Budgeten är helt enkelt inte till för att investera i nya maskiner och innovationer, eftersom deras utgifter är höga och bundna av högre arbetskraft, mark och driftskostnader än offshore-alternativ, där lönerna är mycket låga och länder subventionerar och stöder mer fullständigt tillverkning."
Efter att bruket vävt, eller stickat, garn till tyg, måste det ofärdiga tyget (även känt som greige varor) tvättas (skuras), färgas och ramas in för att förberedas för produktion. Detta gäller även om ett företag inte planerar att färga sitt tyg, eftersom tvätten/skuren kontrollerar tygets krympning och vridmoment. Processen känd som "finishing" introducerar en stor ingångspunkt för giftiga kemikalier som ska läggas till tyget, såsom natriumhypoklorit eller klorblekmedel, används för blekning.
Steg 4:
Färgningsprocessen
När tyget har vävts och färdigställts är det redo för färgningsprocessen. Färgningsprocessen utgör ett särskilt stort problem för modeindustrins vattenavtryck. Färgningshus i Asien och Sydamerika, till exempel, dumpar kontinuerligt avloppsvatten i lokala floder, förgifta vattenförsörjningen och förstöra jordbruksmark.
“Vattnet som används i färgningsprocessen, oavsett om det är konventionellt eller naturligt, är enormt. Om vi använder denna naturresurs är det vårt ansvar att se till att avloppsvatteningredienserna lätt kan assimileras tillbaka i jorden.”
Så vilka gröna alternativ kan företag vända sig till? Genom att omfamna grön kemi och eliminera giftiga kemikalier från färgningsprocessen, skulle avloppsvattenfärgningshusen vara betydligt mindre skadliga när de kommer ut i miljön igen.
"Vattnet som används i färgningsprocessen, oavsett om det är konventionellt eller naturligt, är enormt", säger Wendt, vars företag endast arbetar med naturliga färgämnen och avslutar. "Om vi använder denna naturresurs (vatten) är det vårt ansvar att se till att avloppsvatteningredienserna kan lätt assimileras tillbaka i jorden, och även lätt att separera ut för vattenåteranvändning och minimalt med lågt till inget giftfritt avfall förvaltning. Vi använder naturliga färgämnen och grön kemi eftersom ingredienserna kan komposteras och brytas ned biologiskt utan att förgifta vår miljö. Dessutom kommer alla ingredienser från ovan jord, inga råoljederivat, så miljön kan återabsorbera vårt utsläpp/tillverkningsbiprodukt lättare och de personer som är direkt involverade i tillverkningen kan säkrare hantera våra produkter i alla skeden av leveranskedjan utan att behöva oroa sig för att sjuk."
Steg 5:
Klipp & sy
Slutligen, i slutet av leveranskedjan, finns det fabriker och arbetare som klipper, syr och ibland trycker våra plagg. Detta är den del av försörjningskedjan som, samtidigt som den är den mest arbetsintensiva, är föremål för de största kostnadsminskningarna.
“Att se till att arbetarna är säkra och får en lön att leva på bör inte vara ett anmärkningsvärt undantag, utan en branschövergripande regel och en kostnad som ingen har råd att minska.”
Kostnaderna reduceras till stor del genom att dra fördel av lägre priser på marknader i utvecklingsländer. Arbetare i Bangladesh, där 80 % av landets export är kläder, tjänar för närvarande den lägsta minimilönen i världen och tar hem cirka 43 USD i månaden. Kinesiska fabriksarbetare tjänar något mer: $117 till $147 i månaden. Däremot tjänar amerikanska klädarbetare cirka 9 dollar i timmen, tar hem 1 660 dollar i månaden.
Det är den del av leverantörskedjan där företagen bör ha mest kontroll och var märken som H&M har slut på ursäkter. Att se till att arbetarna är säkra och får en lön att leva på bör inte vara ett anmärkningsvärt undantag, utan en branschövergripande regel och en kostnad som ingen har råd att minska.
Supply Chain i granskning
Så hur många modeföretag kan göra anspråk på en 100 % hållbar leveranskedja? Ett anmärkningsvärt mycket fåtal, när man betänker hur involverade de skulle behöva vara med varje steg på vägen. Om företag inte personligen övervakar odlingen, bearbetningen och efterbehandlingen av sina tyger kan de inte vara säkra på att den ekologiska bomullen de investerade i inte behandlades med oönskade kemikalier. Små företag står inför ytterligare utmaningar om de begär att fabriker ska ta till sig grön kemi finish- och färgningsprocesser, eftersom de inte har volymbeställningen för att göra detta lönsamt begäran. En fabrik kan till och med vara intresserad av att arbeta med grön teknik, men de riskerar också att försöka något nytt som ännu inte är lika tillförlitligt som de "beprövade" kemiskt laddade metoderna som är industrin standard.
Insikten om att det kan vara lika svårt för företag och konsumenter att till fullo förstå sina leveranskedjor är, ja... minst sagt oroande. Uppsidan är att om både konsumenter och modeföretag fortsätter att be om förändring inom industrin kommer inte bara grön teknik att vara det lönsamma valet, fabrikerna kommer att vara ivriga att svara efterfrågan.
“Om både konsumenter och modeföretag fortsätter att begära förändring inom branschen, kommer inte bara grön teknik att vara det lönsamma valet, fabrikerna kommer att vara ivriga att svara på efterfrågan.”
