ห่วงโซ่อุปทานมีลักษณะอย่างไร?
หากคุณลองนึกภาพห่วงโซ่อุปทานของเสื้อยืดตัวโปรดของคุณ คุณเห็นอะไร? ด้วยวิธีการนับไม่ถ้วนในการจัดหาวัสดุ แปรรูปเป็นผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าของเรา ห่วงโซ่อุปทานแฟชั่นเข้าถึงโรงงานทั้งเล็กและใหญ่หลายพันแห่งทั่วโลก ภายในระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้ อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืน
ในฐานะผู้บริโภค เราคาดหวังอะไรได้บ้างจากบริษัทแฟชั่นที่ทำงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น แม้จะไม่มีคำตอบเดียว เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นตอนว่าอะไรคือสิ่งที่ยั่งยืน ห่วงโซ่อุปทานอาจมีลักษณะเช่นนี้ และสิ่งที่ควรมองหาในบริษัทที่พยายามอย่างเต็มที่ในการผลิต มีความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1:
วัตถุดิบ
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเก็บเกี่ยววัตถุดิบสำหรับผ้าของเรา ตัวเลือกที่ยั่งยืนที่สุดคือธรรมชาติและทดแทนได้ง่าย เช่น ฝ้าย ป่าน ขนสัตว์ และต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น
ฝ้ายอาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ แต่เมื่อทำไร่ไถนาโดยปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งฝ้ายทั่วไปส่วนใหญ่ได้รับการปฏิบัติ ด้วยไม่ทำลายดิน มีผลกระทบต่ออากาศน้อยกว่า และใช้น้ำและพลังงานต่อเอเคอร์น้อยกว่าแบบทั่วไป ฝ้าย. นอกจากนี้ยังมีวงจรชีวิตหมุนเวียนที่รวดเร็วประมาณ
ต้นยูคาลิปตัสยังงอกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อเก็บเกี่ยวจะถูกตัดแทนที่จะถอนราก ช่วยให้พวกมันเติบโตเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม้จากต้นยูคาลิปตัสนั้นไม่เหมือนกับต้นฝ้ายตรงที่ไม้จากต้นยูคาลิปตัสนั้นต้องการพลังงานที่ป้อนเข้ามาเพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นด้ายก่อนที่จะนำไปใช้ทำเสื้อผ้าได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง)
ในฐานะที่เป็นขั้นตอนแรกในห่วงโซ่อุปทาน บริษัทแฟชั่นอาจต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกร กับซัพพลายเออร์ผ้าของพวกเขา เพื่อให้รู้ว่าวัตถุดิบในผ้าของพวกเขาปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป หรืออื่นๆ อย่างไร ทำ. หากพวกเขาซื้อผ้าโดยตรงจากซัพพลายเออร์ ข้อมูลนี้อาจถือเป็นกรรมสิทธิ์ ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ ซัพพลายเออร์ผ้าที่มีความโปร่งใสกับลูกค้ามักจะคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน และขายสินค้าของตนในราคาระดับพรีเมียมเนื่องจากคุณภาพและต้นทุนแรงงานที่สูงกว่า
“ซัพพลายเออร์ผ้าที่มีความโปร่งใสกับลูกค้ามักจะคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน และขายสินค้าของตนในราคาระดับพรีเมียมเนื่องจากคุณภาพและต้นทุนแรงงานที่สูงกว่า”
ขั้นตอนที่ 2:
การแปลงวัตถุดิบเป็นเส้นด้าย
เมื่อเก็บเกี่ยววัตถุดิบแล้ว ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรในการปั่นให้เป็นเส้นด้าย นี่คือจุดที่เส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายมีข้อได้เปรียบ การประมวลผลคือ เชิงกลทั้งหมด— ขจัดความจำเป็นในการเติมสารเคมีรุนแรงใดๆ ก่อนที่เส้นด้ายจะถูกส่งไปยังโรงงานทอผ้าเพื่อใช้งาน
ซึ่งนำเราไปสู่เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เหล่านี้เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้ได้เส้นด้ายที่นุ่มและเนียน ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ เรยอน (หรือที่รู้จักกันว่าวิสโคส), ไลโอเซลล์, โมดอล และไม้ไผ่ อย่างไรก็ตามเส้นใยเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากันทั้งหมด
เรยอน (และบางครั้งก็เป็นไม้ไผ่) ส่วนใหญ่ผลิตผ่านกระบวนการที่เป็นพิษที่เรียกว่า 'กระบวนการลาย้เหนียว' เซลลูโลส (สารประกอบทั่วไปที่พบในพืช) จะถูกละลายใน ตัวทำละลายที่มีคาร์บอนไดซัลไฟด์ เพื่อสร้างสารละลายหนืดข้น (ชื่อที่สองคือ วิสโคส) จากนั้นปั่นให้เป็นเกลียวโดยใช้กรดซัลฟิวริก คาร์บอนไดซัลไฟด์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษ นั่นคืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์. มันสามารถเป็นอันตรายต่อคนงานในโรงงานและสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ำเสีย รอบๆ 50% ของตัวทำละลายนี้ในโรงงานวิสโคสส่วนใหญ่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายความว่าอีกครึ่งหนึ่งเข้าสู่สิ่งแวดล้อม นี่คือเหตุผล ไม่มีผู้ผลิตเรยอน ในสหรัฐอเมริกา.; ข้อบังคับของ EPA ถือว่าการปล่อยน้ำเสียทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไป และปิดโรงงานผู้ผลิตเรยอนรายสุดท้ายเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว
แต่เดี๋ยวก่อน! ก่อนที่คุณจะเลิกใช้เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ พบกับ Tencel (ชื่อแบรนด์ของ lyocell ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Lenzing) นอกจากนี้ Tencel ยังต้องการตัวทำละลายเพื่อเปลี่ยนเยื่อไม้ให้เป็นไฟเบอร์ แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
Lenzing ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษในการสกัดเส้นใยออกจากเยื่อไม้
ตัวทำละลายเกือบ 100% ถูกรีไซเคิลในกระบวนการผลิตแบบวงจรปิด
เยื่อไม้ที่ใช้สำหรับ Tencel มาจาก แหล่งที่ยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง
ซื้อผ้าที่มีเส้นใยยี่ห้อดังเช่น Lenzing ที่โปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนสามารถไม่ต้องทำการบ้านมากมายจากบริษัทที่ต้องการความอุ่นใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของผ้า
ขั้นตอนที่ 3:
การทอและการตกแต่งผ้า
จากนั้น เส้นด้ายจะถูกส่งไปยังโรงงานทอผ้าเพื่อทอหรือถักเป็นผืนผ้า เพื่อให้กระบวนการนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ตัวเลือกมีจำกัด นอร์ทแคโรไลนาเป็นนายจ้างแรงงานสิ่งทออันดับสามของประเทศ รองจากแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS)
ลิเดีย เวนท์ จาก โรงหล่อผ้าซึ่งเป็นบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีนวัตกรรมและมีผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนสามอันดับแรก ได้ร่วมงานด้วย ความร่วมมือกับโรงสีในอเมริกาเพื่อส่งมอบสินค้าที่เริ่มต้นวงจรชีวิตที่ฟาร์มในอเมริกาและสิ้นสุดในอเมริกาทั้งหมด ห่วงโซ่อุปทาน.
“ความท้าทายที่โรงงานและผู้ผลิตในสหรัฐฯ กำลังเผชิญเมื่อแข่งขันในตลาดโลกก็คือ เครื่องจักรส่วนใหญ่ล้าสมัย งบประมาณไม่ได้มีไว้สำหรับลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมใหม่ ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและผูกมัดกับแรงงานที่สูงขึ้น ที่ดินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่าตัวเลือกนอกชายฝั่งซึ่งค่าจ้างต่ำมากและประเทศต่าง ๆ ให้เงินอุดหนุนและสนับสนุนอย่างเต็มที่ การผลิต."
หลังจากที่โรงสีสานหรือถักเส้นด้ายเป็นผ้าแล้ว จะต้องล้างผ้าที่ยังไม่เสร็จ (หรือที่เรียกว่าสินค้าเกรจ) (ขัดถู) ย้อมและเข้ากรอบเพื่อเตรียมสำหรับการผลิต สิ่งนี้เป็นจริงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้วางแผนที่จะย้อมผ้าก็ตาม เนื่องจากการซัก/ขัดถูจะควบคุมการหดตัวและแรงบิดของผ้า กระบวนการที่เรียกว่า "การตกแต่ง" เป็นการแนะนำจุดสำคัญสำหรับสารเคมีที่เป็นพิษที่จะเพิ่มเข้าไปในเนื้อผ้า เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์หรือสารฟอกขาวคลอรีนใช้สำหรับฟอกขาว
ขั้นตอนที่ 4:
กระบวนการย้อม
เมื่อผ้าทอเสร็จแล้วก็พร้อมสำหรับขั้นตอนการย้อม กระบวนการย้อมสีเป็นปัญหาใหญ่อย่างยิ่งสำหรับรอยเท้าน้ำของอุตสาหกรรมแฟชั่น โรงสีย้อมผ้าในเอเชียและอเมริกาใต้ เช่น ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้แหล่งน้ำเป็นพิษและทำลายพื้นที่การเกษตร.
“น้ำที่ใช้ในกระบวนการย้อมไม่ว่าจะแบบธรรมดาหรือแบบธรรมชาตินั้นมีปริมาณมหาศาล หากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องแน่ใจว่าส่วนผสมของน้ำเสียสามารถดูดซึมกลับคืนสู่ดินได้อย่างง่ายดาย”
แล้วบริษัทต่างๆ จะสามารถหันไปใช้ทางเลือกสีเขียวแบบใดได้บ้าง ด้วยการใช้เคมีสีเขียวและการกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษจากกระบวนการย้อมผ้า โรงเรือนย้อมสีน้ำเสียจะเป็นอันตรายน้อยลงอย่างมากเมื่อกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง
“น้ำที่ใช้ในกระบวนการย้อมผ้า ไม่ว่าจะแบบธรรมดาหรือแบบธรรมชาตินั้นมีปริมาณมหาศาล” Wendt ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้วยเท่านั้นกล่าว สีย้อมธรรมชาติ และเสร็จสิ้น “หากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ (น้ำ) เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องแน่ใจว่าส่วนผสมของน้ำเสียสามารถ ดูดซึมกลับคืนสู่ดินได้ง่าย และยังแยกออกได้ง่ายเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และของเสียที่ปลอดภัยจากสารพิษต่ำถึงไม่มีน้อยที่สุด การจัดการ. เราใช้สีธรรมชาติและเคมีสีเขียวเนื่องจากส่วนผสมสามารถย่อยสลายและย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ส่วนผสมทั้งหมดมาจากเหนือพื้นดิน ไม่มีอนุพันธ์ของน้ำมันดิบ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงสามารถดูดซับสิ่งปฏิกูล/ผลพลอยได้จากการผลิตของเรา ได้ง่ายขึ้น และผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสามารถจัดการผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับ ป่วย."
ขั้นตอนที่ 5:
ตัด&เย็บ
ท้ายที่สุด ในตอนท้ายของห่วงโซ่อุปทาน มีโรงงานและคนงานที่ตัด เย็บ และบางครั้งก็พิมพ์เสื้อผ้าของเรา นี่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่แม้ว่าจะต้องใช้แรงงานมากที่สุด แต่ก็อยู่ภายใต้การลดต้นทุนที่มากที่สุด
“การทำให้แน่ใจว่าคนงานมีความปลอดภัยและได้รับค่าครองชีพไม่ควรเป็นข้อยกเว้นที่น่าสังเกต แต่เป็นกฎที่ใช้กันทั่วทั้งอุตสาหกรรม และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใครสามารถจ่ายได้”
ต้นทุนลดลงอย่างมากโดยการใช้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำกว่าในตลาดในประเทศกำลังพัฒนา คนงานในบังกลาเทศซึ่ง 80% ของการส่งออกของประเทศเป็นเครื่องแต่งกาย ปัจจุบันได้รับค่าจ้างขั้นต่ำต่ำที่สุดในโลก โดยได้เงินกลับบ้านประมาณ 43 ดอลลาร์ต่อเดือน คนงานในโรงงานของจีนมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย: 117 ถึง 147 ดอลลาร์ต่อเดือน ในทางตรงกันข้าม คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าชาวอเมริกันมีรายได้ประมาณ 9 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง รับ $1,660 กลับบ้านต่อเดือน.
นี่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทต่างๆ ควรมีการควบคุมมากที่สุด และที่ไหน แบรนด์อย่าง H&M กำลังหมดข้อแก้ตัว การทำให้แน่ใจว่าคนงานมีความปลอดภัยและได้รับค่าครองชีพไม่ควรเป็นข้อยกเว้นที่น่าสังเกต แต่เป็นกฎที่ใช้กันทั่วทั้งอุตสาหกรรม และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใครสามารถจ่ายได้
ซัพพลายเชนกำลังทบทวน
มีบริษัทแฟชั่นกี่แห่งที่สามารถเรียกร้องห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 100% ได้? มีเพียงไม่กี่คนที่น่าสังเกตเมื่อคุณพิจารณาว่าพวกเขาจะต้องมีส่วนร่วมมากแค่ไหนในทุกขั้นตอน หากบริษัทต่างๆ ไม่ได้ดูแลการทำฟาร์ม การแปรรูป และการตกแต่งผืนผ้าเป็นการส่วนตัว พวกเขาไม่อาจแน่ใจได้ว่าฝ้ายออร์แกนิกที่พวกเขาลงทุนไปนั้นไม่ได้ผ่านการบำบัดด้วยสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์ บริษัทขนาดเล็กเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติม หากขอให้โรงงานยอมรับเคมีสีเขียวใน เสร็จสิ้นและกระบวนการย้อมสี เนื่องจากพวกเขาไม่มีคำสั่งปริมาณที่จะทำให้สิ่งนี้มีกำไร ขอ. โรงงานอาจสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีสีเขียว แต่ก็เสี่ยงที่จะลอง เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่น่าเชื่อถือเท่าวิธีการทางเคมีที่ "พยายามแล้วและเป็นจริง" ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม มาตรฐาน.
การตระหนักว่าเป็นเรื่องยากพอๆ กันสำหรับบริษัทและผู้บริโภคในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา อืม… อึกอักที่จะพูดน้อยที่สุด ข้อดีคือหากทั้งผู้บริโภคและบริษัทแฟชั่นยังคงขอเปลี่ยนแปลงภายใน อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีสีเขียวจะเป็นทางเลือกที่ให้ผลกำไรเท่านั้น โรงงานต่างๆ ก็กระตือรือร้นที่จะตอบ ความต้องการ.
“หากทั้งผู้บริโภคและบริษัทแฟชั่นต่างร้องขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีสีเขียวจะเป็นทางเลือกที่ให้ผลกำไรเท่านั้น โรงงานต่างๆ ก็กระตือรือร้นที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว”
