Bir Tedarik Zinciri Aslında Nasıl Görünür?
En sevdiğiniz tişörtün tedarik zincirini görselleştirmeye çalışırsanız ne görürsünüz? Malzemeleri tedarik etmenin, onları kumaşa dönüştürmenin ve kıyafetlerimizi dikmenin sayısız yolu ile moda tedarik zinciri dünya genelinde irili ufaklı binlerce fabrikaya ulaşıyor. Bunun gibi karmaşık bir sistemde sürdürülebilir kalmak son derece zor olabilir.
Tüketiciler olarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışan moda şirketlerinden makul olarak ne bekleyebiliriz? Cevap verecek kimse yokken, size adım adım sürdürülebilirliğin ne olduğunu göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tedarik zinciri nasıl görünebilir ve üretim için elinden gelenin en iyisini yapan bir şirkette nelere dikkat edilmelidir? sorumlu
Aşama 1:
Hammaddeler
Her şey kumaşlarımız için hammaddelerin toplanmasıyla başlar. En sürdürülebilir seçenekler, birkaç isim vermek gerekirse, pamuk, kenevir, yün ve okaliptüs ağaçları gibi doğal ve kolayca yenilenebilir olanlardır.
Pamuk sürpriz olabilir, ancak çoğu geleneksel pamuğun işlendiği zehirli kimyasallar olmadan yetiştirildiğinde ile toprağa zarar vermez, havayı daha az etkiler, geleneksel ürünlere göre dönüm başına daha az su ve enerji kullanır. pamuk. Ayrıca, yaklaşık olarak hızlı bir yenilenebilir yaşam döngüsüne sahiptir.
Okaliptüs ağaçları da hızla yenilenir ve hasat edildiğinde köklenmek yerine kesilir, bu da onların daha hızlı büyümelerine yardımcı olur. Bununla birlikte, pamuk bitkilerinin aksine, okaliptüs odunu, giysi olarak kullanılmadan önce onu ipliğe dönüştürmek için enerji girişi gerektirir (buna daha sonra değineceğiz).
Bir tedarik zincirinin ilk adımı olarak, moda şirketlerinin çiftçilerle bir ilişki kurarak başlaması gerekebilir. kumaşlarındaki hammaddelerin nasıl yetiştirildiğini, hasat edildiğini, dönüştürüldüğünü veya başka bir şekilde nasıl kullanıldığını öğrenmek için kumaş tedarikçileriyle yapılmış. Doğrudan bir tedarikçiden kumaş satın alıyorlarsa, bu bilgi özel olarak kabul edilebilir ve bu nedenle erişilemez. Müşterilerine karşı şeffaf olan kumaş tedarikçileri, büyük ihtimalle sürdürülebilirliği düşünen kişilerdir ve daha yüksek kalite ve işçilik maliyetleri nedeniyle mallarını yüksek fiyata satmaktadırlar.
“Müşterilerine karşı şeffaf olan kumaş tedarikçileri, büyük ihtimalle sürdürülebilirliği düşünen kişilerdir ve daha yüksek kalite ve işçilik maliyetleri nedeniyle mallarını yüksek fiyata satmaktadırlar.”
Adım 2:
Hammaddeleri İpliğe Dönüştürmek
Hammadde hasat edildikten sonra, onu ipliğe döndürmek için enerji ve kaynaklar gerekir. Pamuk gibi doğal liflerin bir avantajı olduğu yer burasıdır. İşleme tamamen mekanik— ipliği kullanım için bir tekstil fabrikasına sevk edilmeden önce sert kimyasallar ekleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Bu da bizi yarı sentetik elyaflara getiriyor. Bunlar, yumuşak ve ipeksi iplikler haline gelmek için kimyasal bir işlem gerektiren doğal liflerdir. Bazı örnekler suni ipek (a.k.a. viskon), liyosel, modal ve bambudur. Ancak bu liflerin hepsi eşit yaratılmamıştır.
suni ipek (ve bazen bambu) en yaygın olarak "viskon işlemi" adı verilen toksik bir işlemle üretilir. Selüloz (bitkilerde bulunan yaygın bir bileşik) içinde çözülür. karbon disülfit içeren bir çözücü daha sonra sülfürik asit kullanılarak iplik haline getirilen kalın viskoz bir çözelti (dolayısıyla ikinci adı viskoz) oluşturmak için. Karbon disülfit zehirli bir kimyasaldır bu bilinen bir insan üreme tehlikesidir. Fabrika çalışanlarını tehlikeye atabilir ve hava emisyonları ve atık su yoluyla çevreyi kirletebilir. Etrafında Çoğu viskon fabrikasında bu çözücünün %50'si geri kazanılır, yani diğer yarısı çevreye gidiyor. Bu nedenle rayon üreticisi yok ABD'de.; EPA düzenlemeleri, atık su deşarjlarının çevreye çok zarar verdiğini kabul etti ve on yıldan uzun bir süre önce son rayon üreticilerini kapattı.
Fakat bekle! Yarı sentetik elyaflardan vazgeçmeden önce Tencel (Lyocell'in Lenzing'e ait marka versiyonu) ile tanışın. Tencel ayrıca odun hamurunu elyafa dönüştürmek için bir solvent gerektirir, ancak aşağıdaki nedenlerden dolayı harika bir seçenektir:
Lenzing, lifi odun hamurundan çıkarmak için toksik olmayan bir organik çözücü kullanır.
Solvent, kapalı döngü üretim sürecinde neredeyse %100 geri dönüştürülür
Tencel için kullanılan odun hamuru, sertifikalı sürdürülebilir kaynaklar
Lenzing gibi içinde marka elyaf bulunan kumaşların satın alınması, sürdürülebilir uygulamaları konusunda şeffaf olan, kumaşlarının kökeni konusunda gönül rahatlığı arayan şirketlerin ödevlerinin çoğunu alabilir.
Aşama 3:
Dokuma ve Terbiye Kumaşı
Daha sonra iplik, dokuma veya kumaş haline getirilmek üzere tekstil fabrikalarına gönderilir. Bu süreci Amerika Birleşik Devletleri içinde tutmak için seçenekler sınırlıdır. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre Kuzey Karolina, Kaliforniya ve Teksas'ın ardından ülkenin üçüncü önde gelen tekstil işçisi işverenidir.
Lydia Wendt'in Kumaş Dökümhanesi, üç kat sürdürülebilir ürüne sahip yenilikçi bir tekstil ve hazır giyim şirketidir. yaşam döngüsüne bir Amerikan çiftliğinde başlayan ve tüm ABD'de sona eren malları teslim etmek için Amerikan fabrikalarıyla ortaklık tedarik zinciri.
"ABD'li fabrikalarımızın ve imalatçılarımızın küresel pazarda rekabet ederken karşılaştıkları zorluklar, makinelerinin çoğunun eskimiş olması. Bütçe, yeni makinelere ve yeniliklere yatırım yapmak için orada değil, çünkü bunların giderleri yüksek ve daha yüksek işgücüne bağlı. ücretlerin çok düşük olduğu ve ülkelerin sübvanse ettiği ve daha tam destek verdiği açık deniz seçeneklerinden daha fazla arazi ve işletme maliyetleri üretme."
Değirmen ipliği kumaşa ördükten veya ördükten sonra, bitmemiş kumaş (grej ürünler olarak da bilinir) üretime hazırlanmak için yıkanmalı (ovulmalı), boyanmalı ve çerçevelenmelidir. Bu, bir şirket kumaşını boyamayı planlamasa bile geçerlidir, çünkü yıkama/ovma kumaşın çekmesini ve torkunu kontrol eder. "Apre" olarak bilinen süreç, kumaşa eklenecek zehirli kimyasallar için büyük bir giriş noktası sunar. sodyum hipoklorit veya klor ağartıcı gibi, ağartma için kullanılır.
Adım 4:
Boya Süreci
Kumaş dokunup bittiğinde, boyama işlemi için hazırdır. Boyama işlemi, moda endüstrisinin su ayak izi için özellikle büyük bir sorun teşkil ediyor. Örneğin Asya ve Güney Amerika'daki boyahaneler sürekli olarak yerel nehirlere atık su boşaltıyor. su kaynaklarını zehirlemek ve tarım arazilerini mahvetmek.
“İster konvansiyonel ister doğal olsun, boyama işleminde kullanılan su çok fazladır. Bu doğal kaynağı kullanıyorsak, atık su bileşenlerinin kolayca toprağa geri asimile edilebilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.”
Peki şirketler hangi yeşil alternatiflere yönelebilir? Yeşil kimyayı benimseyerek ve toksik kimyasalları boya sürecinden çıkararak, boyahanelerin ürettiği atık su çevreye yeniden girdiğinde önemli ölçüde daha az zararlı olacaktır.
"İster geleneksel ister doğal olsun, boyama işleminde kullanılan su çok büyük" diyor şirketinde yalnızca doğal boyalar ve bitirir. “Bu doğal kaynağı (suyu) kullanıyorsak, atık su bileşenlerinin arıtılabilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. kolayca toprağa geri özümsenir ve ayrıca suyun yeniden kullanımı ve minimum düzeyde düşük veya sıfır toksin güvenli atık için kolayca ayrılır yönetmek. Doğal boyalar ve yeşil kimya kullanıyoruz çünkü içerikler çevremizi zehirlemeden kompostlanabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Ek olarak, tüm bileşenler yer üstünden temin edilir, ham petrol türevleri içermez, bu nedenle çevre atık maddemizi/üretim yan ürünümüzü yeniden emebilir. daha kolay ve üretime doğrudan dahil olan kişiler, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında ürünlerimizi teslim alma endişesi olmadan daha güvenli bir şekilde kullanabilirler. hasta."
Adım 5:
Kes ve Dik
Son olarak, tedarik zincirinin sonunda, giysilerimizi kesen, diken ve bazen de basan fabrikalar ve işçiler var. Bu, tedarik zincirinin en emek yoğun olmakla birlikte en büyük maliyet kesintilerine tabi olan kısmıdır.
“İşçilerin güvende olduğundan ve yaşanabilir bir ücret aldığından emin olmak kayda değer bir istisna değil, endüstri çapında bir kural ve hiç kimsenin düşürmeyi göze alamayacağı bir maliyet olmalıdır.”
Gelişmekte olan ülkelerdeki piyasalardaki düşük fiyatlardan yararlanılarak maliyetler büyük ölçüde azaltılmaktadır. Ülke ihracatının %80'inin hazır giyimden oluştuğu Bangladeş'teki işçiler şu anda dünyadaki en düşük asgari ücreti kazanıyor ve evlerine ayda yaklaşık 43 dolar götürüyor. Çinli fabrika işçileri biraz daha fazla kazanıyor: ayda 117 ila 147 dolar. Buna karşılık, Amerikalı hazır giyim işçileri saatte yaklaşık 9 dolar kazanıyor. ayda 1.660 dolar eve götürmek.
Bu, tedarik zincirinin şirketlerin en fazla kontrole sahip olması gereken ve nerede olduğu kısmıdır. H&M gibi markalar bahaneler tükeniyor İşçilerin güvende olduğundan ve yaşanabilir bir ücret aldığından emin olmak kayda değer bir istisna değil, endüstri çapında bir kural ve hiç kimsenin düşürmeyi göze alamayacağı bir maliyet olmalıdır.
Tedarik Zinciri İnceleniyor
Peki, kaç moda şirketi %100 sürdürülebilir tedarik zinciri talep edebilir? Ne kadar dahil olduklarını düşündüğünüzde, yolun her adımında yer almaları gerektiğini düşündüğünüzde, kayda değer çok az kişi. Şirketler, kumaşlarının yetiştirilmesini, işlenmesini ve bitimini bizzat denetlemezlerse, yatırım yaptıkları organik pamuğun istenmeyen kimyasallarla işlenmediğinden emin olamazlar. Küçük şirketler, fabrikalardan yeşil kimyayı benimsemelerini talep ederse ek zorluklarla karşılaşırlar. apre ve boyama işlemleri, çünkü bunu karlı hale getirecek hacim düzenine sahip değiller. rica etmek. Bir fabrika yeşil teknolojilerle çalışmakla bile ilgilenebilir, ancak aynı zamanda bunu deneme riski de taşır. henüz endüstrinin "denenmiş ve doğru" kimyasal yüklü yöntemleri kadar güvenilir olmayan yeni bir şey standart.
Şirketler ve tüketiciler için tedarik zincirlerini tam olarak anlamanın eşit derecede zor olabileceğinin farkına varmak, pekala... en hafif tabirle endişe verici. İşin iyi tarafı, eğer hem tüketiciler hem de moda şirketleri dünya içinde değişiklik talep etmeye devam ederse, endüstri, yeşil teknoloji sadece karlı bir seçim olmayacak, fabrikalar cevap vermeye istekli olacak talep.
“Hem tüketiciler hem de moda şirketleri sektörde değişiklik talep etmeye devam ederse, yeşil teknoloji yalnızca karlı bir seçim olmakla kalmayacak, fabrikalar da talebe cevap vermek için can atacak.”
