GM Dönüştürücü Kilitlenme Sorunlarını Teşhis Etme

Pek çok General Motors otomobilinde ortak bir sorun, Tork Konvertör Debriyajının serbest bırakılmaması ve aracın durduğunda durmasına neden olmasıdır. Çoğu zaman sıkışmış bir Tork Konvertör Debriyajı (TCC) solenoididir, ancak bu sorunun tek nedeni bu değildir. General Motors, bu sorunla ilgili birkaç Teknik Servis Bülteni (TSB) yayınlamıştır. TCC sorununun kesin nedenini belirlemek için özel bir teşhis prosedürü de vardır. Bu prosedürü incelemeden önce, bileşenler, ne oldukları ve ne yaptıkları hakkında konuşalım.

Tork Konvertörü

Tork konvertörü, şanzıman içindeki hidrolik basıncı, tahrik millerini ve nihayetinde tekerlekleri tahrik eden mekanik torka dönüştürür.

Araç düşük, ikinci ve geri vitesteyken konvertör hidrolik veya yumuşak tahrikte çalışır. Hidrolik tahrikte, konvertör, durduğunda otomobilin durmasını engelleyen otomatik bir debriyaj işlevi görür.

Güç akışı:

• Motor, çarkı mekanik olarak tahrik eder.
• Çark türbini hidrolik olarak tahrik eder.
• Türbin, dişli takımına giriş için boru giriş milini çalıştırır.

Çark, şanzıman sıvısını harekete geçirir. Pervane muhafazasının içinde, sıvının akması için geçitler oluşturan bir iç halka ile birlikte birçok kavisli kanat bulunur. Dönen çark, santrifüj pompa görevi görür. Akışkan, hidrolik kontrol sistemi tarafından sağlanır ve kanatlar arasındaki geçişlere akar. Pervane döndüğünde kanatlar sıvıyı hızlandırır ve merkezkaç kuvveti sıvıyı dışarı doğru iterek iç halkanın etrafındaki açıklıklardan boşaltılmasını sağlar. Çark kanatlarının eğriliği, sıvıyı türbine doğru ve çarkın dönüşü ile aynı yönde yönlendirir.

Türbindeki türbin kanatları, çarkın karşısında kavislidir. Hareketli akışkanın türbin kanatları üzerindeki etkisi, türbini çark dönüşü ile aynı yönde döndürme eğiliminde olan bir kuvvet uygular. Bu kuvvet, hareket direncini yenmek için transmisyon türbini çıkış milinde yeterince büyük bir tork oluşturduğunda, türbin dönmeye başlar.

Şimdi çark ve türbin basit bir akışkan bağlantısı görevi görüyor, ancak henüz tork çarpımına sahip değiliz. Tork çarpımını elde etmek için türbindeki sıvıyı çarka geri döndürmeli ve türbin üzerindeki kuvvetini artırmak için sıvıyı tekrar hızlandırmalıyız.

Hareketli akışkan onlara çarptığında türbin kanatları üzerinde maksimum kuvvet elde etmek için kanatlar akış yönünü tersine çevirecek şekilde kavislidir. Türbin akışkanı tersine çevirmek yerine yönünü değiştirirse daha az kuvvet elde edilir. Herhangi bir durma koşulunda, şanzıman vitesteyken ve motor çalışırken ancak türbin dururken, sıvı türbin kanatları tarafından tersine çevrilir ve tekrar çarka yönlendirilir. Stator olmadan, türbinden ayrıldıktan sonra akışkanda kalan herhangi bir momentum, çarkın dönüşüne direnecektir.

Şanzıman Konvertörü Debriyajı (TCC)

Şanzıman Konvertörü Debriyajı (TCC) özelliğinin amacı, araç seyir modundayken tork konvertör kademesindeki güç kaybını ortadan kaldırmaktır. TCC Sistemi, motor volanını motorun çıkış miline bağlamak için solenoidle çalışan bir valf kullanır. aktarma tork konvertörü aracılığıyla. Kilitleme, yakıt ekonomisini artıran dönüştürücüdeki kaymayı azaltır. Konvertör kavramasının uygulanabilmesi için iki koşulun karşılanması gerekir:

• Dahili şanzıman yağı basıncı doğru olmalıdır.
• ECM, sıvı hattında bir kontrol topunu hareket ettiren TCC solenoidine enerji vermek için bir toprak devresi tamamlamalıdır. Bu, hidrolik basınç doğru olduğunda konvertör kavramasının uygulanmasını sağlar.

TCC, bir debriyaja çok benzer. Manuel şanzıman. Devreye girdiğinde, motor ve şanzıman arasında doğrudan fiziksel bir bağlantı kurar. Genel olarak, TCC yaklaşık 50 mph'de devreye girecek ve yaklaşık 45 mph'de devreden çıkacaktır.

TCC Solenoidi

TCC solenoidi, aslında TCC'nin devreye girmesine ve ayrılmasına neden olan şeydir. TCC solenoidi, ECM'den bir sinyal aldığında, valf gövdesinde bir geçit açar ve hidrolik sıvı TTK'yı uygular. ECM sinyali durduğunda, solenoid valfi kapatır ve basınç tahliye edilerek TCC'nin devre dışı kalması sağlanır. Araç durduğunda TCC devreden çıkmazsa motor duracaktır.

TCC'yi Test Etme

Konvertör debriyajı elektrik problemlerini teşhis etmeye çalışmadan önce, bağlantı ayarları gibi mekanik kontroller ve yağ seviyesi yapılmalı ve gerektiği gibi düzeltilmelidir.

Genel olarak, şanzımandaki TCC solenoidini çıkarırsanız ve belirtiler kaybolursa, sorunu bulmuşsunuzdur. Ancak bazen bu yanıltıcı olabilir çünkü bunun kötü bir solenoid mi, valf gövdesinde kir mi yoksa ECM'den gelen kötü bir sinyal mi olduğundan emin olamazsınız. Kesin olarak bilmenin tek yolu, General Motors tarafından özetlenen teşhis prosedürünü takip etmektir. Testi adım adım takip ederseniz, sorunun kesin nedenini belirleyebilirsiniz.

Bu testlerin bazıları, tahrik tekerleklerinin yerden kaldırılmasını ve motor ile şanzımanın viteste çalışmasını gerektirdiğinden, testleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli özen gösterilmelidir. Aracı kriko ayaklarıyla destekleyin. Sadece kriko ile desteklendiğinde aracı ASLA viteste çalıştırmayın. Tahrik tekerleklerine takoz koyun ve park frenini uygulayın.

Ek olarak, bazı testler (test #11 ve 12) şanzımanın açılmasını ve valflerin fiziksel olarak incelenmesini gerektirir. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Diğer tüm testler başarılı olursa, onu bir mağazaya götürmenin ve iç parçaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmenin zamanı gelmiştir.

Test #1 (Normal Yöntem)

Şanzımanda Terminal A'ya 12 Volt Olup Olmadığını Kontrol Edin.

1. Sürüş tekerlekleri yerden kalkacak şekilde aracı lifte kaldırın.
2. Test ışığınızın timsah klipsini toprağa bağlayın. Kabloları kasadan çıkarın ve test ışığınızın ucunu A ile işaretli terminale yerleştirin.
3. Fren pedalına basmayın.
4. Bilgisayar kontrollü araçlar: kontağı açın ve test cihazı yanmalıdır.
5. Diğer tüm araçlar motoru çalıştırır ve normal çalışma sıcaklığına getirir.
6. RPM'yi 1500'e yükseltin ve test cihazı yanmalıdır. Test cihazı ışıkları Normal Yöntem ile devam ederse.
7. Test cihazı yanmazsa Test # 2'ye gidin.

Test #1 (Hızlı Yöntem)

ALDL'de Terminal A'ya 12 Volt Olup Olmadığını Kontrol Edin.

Not: ALDL hızlı yöntemleri, verildiğinde, Montaj Hattı Diyagnostik Bağlantısında (ALDL) birçok testi gerçekleştirmenin bir yoludur. Bu, elektrik kontrollerinin çoğunu sürücü koltuğundan yapmanıza ve çok değerli tanılama süresinden tasarruf etmenize olanak tanır.

1. Test ışığının bir ucunu ALDL'deki terminal A'ya bağlayın.
2. Diğer ucunu ALDL'deki F terminaline bağlayın.
3. Kontağı açın ve test cihazı yanmalıdır. Not: 125C gibi bazı şanzımanlar, test cihazı yanmadan önce 3. vitese geçmelidir.
4. Test cihazı yanarsa, şanzımandaki A terminaline 12 voltunuz vardır. Test # 6'ya gidin.
5. Test cihazı yanmazsa, normal yöntemle 12 volt olup olmadığını kontrol edin.

2. Test

Sigorta Arasında 12 Volt Kontrol Ediliyor.

1. Sigortanın her iki tarafında 12 volt olup olmadığını kontrol edin.
2. Sigorta kutusunu ve "göstergeler" olarak işaretlenmiş sigortayı bulun (çoğu model).
3. Timsah klipsini bağlayın test ışığı yere. Kontağı açın.
4. Test ışığınızın ucunu sigortanın bir tarafına yerleştirin ve test cihazı yanmalıdır.
5. Test ışığınızın ucunu sigortanın diğer tarafına yerleştirin ve test cihazı tekrar yanmalıdır.

Test #3

Fren Anahtarında 12 Volt Kontrol Ediliyor.

Önemli: Bu anahtarlardan herhangi biri kilitleme için kullanılabilir. Yanlış teşhisten kaçınmak için ikisini de kontrol edin. Vakum hortumlu üst şalter kullanılıyorsa, o şalterdeki iki kabloyu kontrol edin. Dört telli alt anahtarda, pistondan en uzaktaki iki kabloyu kontrol edin.

1. 12'yi kontrol edin volt fren anahtarının her iki tarafında. Bazı GM araçlarında fren pedalında iki elektrik düğmesi bulunur. Bir anahtarın dört kablosu, diğer anahtarın iki kablosu ve bir vakum hortumu olacaktır.
2. Test ışığınızın timsah klipsini toprağa bağlayın.
3. Fren pedalına basmayın.
4. Kontağı "açın".
5. Test cihazınızın ucunu bir kabloya itin ve test cihazı yanmalıdır.
6. Şimdi diğer kabloyu test edin ve test cihazı tekrar yanmalıdır.
7. bastırmak fren pedalı ve yeniden test edin. Artık sadece bir tel sıcak olmalıdır.

4 numaralı test

Fren Anahtarının Ayarlanması/Değiştirilmesi.

1. Fren anahtarını braketinden çıkarın.
2. Kabloları fren anahtarına yeniden bağlayın.
3. Test # 2'de belirtildiği gibi tekrar test edin, ancak pistonu parmağınızla veya başparmağınızla itip bırakın.
4. Şimdi testi geçerse, fren anahtarı iyidir ancak ayarlanması gerekir.
5. Hala geçmezse, fren anahtarını değiştirin.

5 numaralı test

Kısa Devre ve Açıklık için Telleri Kontrol Etme.

Önemli: Emin ol ateşleme anahtar aşağıdaki testler için "kapalı"dır.

Şort:

1. Ohmmetrenizi ohm çarpı bir (Rx1) olarak ayarlayın.
2. Ohmmetrenizin bir ucunu şüpheli kablonun bir ucuna bağlayın.
3. Ohmmetrenizin diğer ucunu iyi bir toprağa bağlayın.
4. Sayaç sonsuzdan başka HERHANGİ bir şey okursa, o kabloda toprağa kısa devre var demektir.

Açılır:

1. Şüpheli bir kabloda voltaj yoksa ve her iki ucundaki bağlantısı iyiyse ve toprağa kısa devre yapmamışsa, kabloda bir açık vardır.
2. Kabloyu değiştirin.

Test #6 (Normal Yöntem)

Şanzımandaki D terminalinde toprak olup olmadığını kontrol edin.

1. Bilgisayar kontrollü olmayan araçlarda bu testi atlayın ve doğrudan soğutucu hattı basıncı veya dalgalanma testine gidin.
2. Sürüş tekerlekleri yerden kalkacak şekilde aracı lifte kaldırın.
3. Kabloları kasadan çıkarın ve test ışığınızın timsah klipsini A terminaline bağlayın.
4. Test ışığınızın ucunu D terminaline yerleştirin.
5. Motoru çalıştırın ve normal çalışma sıcaklığına getirin.
6. Seçiciyi Drive'a yerleştirin. (Dört vitesli ünitelerde OD).
7. Yavaşça 60 mil hıza çıkın ve test cihazı yanmalıdır.
8. Test cihazı yanmıyorsa, bir bilgisayar sistemi sorununuz vardır. Test # 7'ye gidin (Normal Yöntem).

Test #6 (Hızlı Yöntem)

ALDL'de terminal D'de toprak olup olmadığını kontrol edin.

Not: Öncelikle ALDL Quick yöntemini (Test #1) geçmiş olmanız gerekir. Aksi takdirde, normal yöntem Test # 6 ile devam edin).

1. Test ışığı, ALDL'deki A ve F terminalleri arasına hala bağlı olmalıdır.
2. Motor normal çalışma sıcaklığındayken yol testi yapın
3. Yol testinize başladığınızda, test cihazı yanmalıdır.Not: Ayağınız frendeyse ışık söner.
4. Yol testi sırasında bir noktada sönüp sönmediğini görmek için test ışığını izleyin
5. Test ışığı sönerse, şanzımandaki D terminalinde şasiniz var demektir. 7 numaralı teste gidin.
6. Test ışığı yanık kalırsa, bir bilgisayar sistemi sorununuz var demektir. (bkz. test # 13) 7. teste gidin.

Test #7 (Normal Yöntem)

D kablosunu şanzımanda topraklayın.

1. İletim konnektörünün yanındaki D telini biraz yalıtım yapın veya delin. Silikon ile tekrar kapatın.
2. Atlama telinin bir ucunu yeni traş ettiğiniz veya deldiğiniz çıplak tele bağlayın.
3. Atlama kablosunun diğer ucunu toprağa bağlayın.
4. Kilitleme için yol testi (bir asansörde yapılabilir).
5. Kilitlenmenin meydana gelip gelmediğinden emin değilseniz, sabit bir hızda 60 mil (asansörde) tutun ve frene hafifçe dokunup bırakın. Kilitlenmenin çözüldüğünü ve yeniden devreye girdiğini hissetmelisiniz.

Test #7 (Hızlı Yöntem)

D kablosunu ALDL'de topraklayın.

Not: Önce ALDL Quick yöntemini (Test #1) geçmiş olmanız gerekir.

1. Bir test ışığının veya aktarma kablosunun bir ucunu ALDL'deki A terminaline bağlayın.
2. Yol testi için gidin. (Bu asansörde de yapılabilir)
3. Yaklaşık 35 mil hızla, test ışığının veya aktarma kablosunun diğer ucunu ALDL'deki F terminaline bağlayın. Tork konvertörü Kilitlenmelidir.
4. T/C kilitlensin veya kilitlenmesin, bir sonraki adım olan soğutucu hat dalgalanma testi için sorun giderme ağacını izleyin.

Test #8

Soğutucu Hattı Basıncının veya Dalgalanmanın Kontrol Edilmesi.

1. Soğutucu hattı basıncını veya dalgalanmasını kontrol edin.
2. Daha soğuk bir hattı ayırın.
3. Lastik hortumun bir ucunu radyatörden gelen bağlantısız hatta takın.
4. Lastik hortumun diğer ucunu şanzımanın doldurma borusuna sokun.
5. Sürüş tekerlekleri yerden kalkmış durumdayken motoru çalıştırın. Lastik hortumu elinizde tutun. Bir yardımcının seçiciyi Drive'a yerleştirmesini ve (yavaşça) 60 mph'ye hızlanmasını sağlayın. Kilitleme valfi hareket ettiğinde, lastik hortum hafifçe zıplamalıdır.

Test #9

Solenoidin kontrol edilmesi.

Bu test için bir ANALOG ohmmetreye ve 12 voltluk bir kaynağa ihtiyacınız olacak.

1. Ohmmetrenizin Siyah ucunu solenoid üzerindeki KIRMIZI kabloya bağlayın.
2. Ohmmetrenizin KIRMIZI ucunu solenoid üzerindeki SİYAH kabloya bağlayın. Tek telli bir solenoidiniz varsa, ohmmetrenizin KIRMIZI ucunu solenoid gövdeye bağlayın.
3. Ohmmetre bir (Rx1) çarpı ohm'a ayarlandığında, okuma 20 ohm'dan az olmamalı, ancak sonsuz olmamalıdır.
4. Ohmmetrenizin KIRMIZI ucunu solenoid üzerindeki KIRMIZI kabloya ve Siyah ucu Siyah kabloya veya gövdeye bağlayın (Sadece bağlantılarınızı değiştiriyorsunuz).
5. Ohmmetre, ilk testteki okumadan daha az okumalıdır.
6. Solenoidi 12 voltluk bir kaynağa bağlayın. Bir araba aküsü kullanıyorsanız, DOĞRU POLARİYETE DİKKAT EDİN.
7. Akciğer basıncı (veya çok düşük basınç) ile solenoidi üflemeye çalışın. Mühürlü olmalıdır.
8. 12 voltluk kaynağı ayırın ve artık solenoidi üfleyebilmelisiniz.

10. Test

Şanzımandaki Elektrik Anahtarlarını Kontrol Etme.

Not: ALDL Quick yöntemlerini geçtiyseniz, elektrik anahtarları herhangi bir kilitlenme durumuna neden olmuyor. 11 numaralı teste gidin.

Anahtar türü: Tek terminal normalde açık
Bölüm#: 8642473
Ölçek: Bir ohmmetre ucunu anahtarın terminaline ve diğer ucunu anahtarın gövdesine bağlayın. Ohmmetre sonsuz okumalıdır. Anahtara 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre 0 okumalıdır.

Anahtar türü: Sinyal terminali normalde kapalı
Bölüm#: 8642569, 8634475
Ölçek: Bir ohmmetre ucunu anahtarın terminaline ve diğer ucunu anahtarın gövdesine bağlayın. Ohmmetre 0 okumalıdır. Anahtara 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre sonsuz okumalıdır.

Anahtar türü: İki terminal normalde açık
Bölüm#: 8643710
Ölçek: Bir ohmmetre kablosunu anahtarın bir terminaline ve diğer ucu diğer kabloya diğer terminale bağlayın. Ohmmetre sonsuz okumalıdır. Anahtara 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre 0 okumalıdır.

Anahtar türü: İki terminal normalde kapalı
Bölüm#: 8642346
Ölçek: Bir ohmmetre ucunu anahtarın bir terminaline ve diğer ucunu diğer terminale bağlayın. Ohmmetre 0 okumalıdır. Anahtara 60 psi hava uygulayın ve ohmmetre sonsuz okumalıdır.

Test #11

Kilitleme Uygulama Valfinin Kontrolü (Demontaj gerektirir)

Test #12

Sinyal Yağı Devresinin Kontrol Edilmesi (Demontaj gerektirir)

13. Test

Bilgisayar Sistemini Kontrol Etme

Aşağıdaki testlerin amacı, Profesyonel Şanzıman Teknisyeninin bir bilgisayar sistemi arızasının genel alanını bulmasını sağlamaktır. Eksiksiz bir test prosedürü için uygun mağaza kılavuzuna bakın. Bilgisayar sistemi kendi kendine teşhis özelliğine sahiptir. Bilgisayar sistem kontrollerine her zaman bilgisayarın tanı devresine erişerek başlayın.

Bilgisayara bilgi gönderen tüm sensörlere iki haneli bir arıza kodu atanır. Bu sensörlerden biri arızalanırsa, bilgisayar sensörün arıza kodunu hafızasında saklar ve genellikle "Motoru Kontrol Et" veya "Yakında Servis" ışığını etkinleştirir. Bilgisayar teşhis durumundayken, hafızasında saklanan arıza kodlarını okuyacaktır. Daha sonra arızayı aramaya başlamak için bir yeriniz var.

Diyagnostik Devre Kontrolü

1. Kontağı "AÇIK" ve motoru "KAPALI" konuma getirin.
2. Kontrol motoru ışığı sabit "AÇIK" olmalıdır. (Kontrol motoru ışığı "KAPALI" ise, ampulü kontrol edin).
3. Ampul iyiyse veya ışık aralıklı olarak yanıp sönüyorsa, daha fazla kontrol için aracın servis kılavuzuna bakın.
4. 12 pinli ALDL'nin A ve B pinleri arasına bir jumper bağlayın.
5. Kontrol motoru ışığı bir kod 12'yi yanıp sönmelidir. (Bir kod 12'yi yanıp sönmüyorsa, daha fazla test için aracın servis kılavuzuna bakın).
6. 12 kodunu alırsanız, ek kodları not edin ve kaydedin.
7. 50 serisi bir kod kayıtlıysa, daha fazla test için aracın servis kılavuzuna bakın.
8. Bilgisayarın uzun süreli belleğini temizleyin ve başka bir yol testi yapın.
9. Kodları yeniden test edin ve kaydedin.
10. HERHANGİ bir testte kod yoksa, bilgisayar herhangi bir arıza görmez. (Bu, arıza olmadığı anlamına gelmez).
11. Kodlar yalnızca ilk testte mevcutsa, aralıklıdır.

BOTH testlerinde kodlar varsa, bilgisayar geçerli bir arıza görüyordur. Aşağıdaki kodların iletim performansını etkileme olasılığı yüksektir.

1. Kod 14 = Kısa Devre Soğutucu Sıcaklık Devresi
2. Kod 15 = Açık Soğutucu Sıcaklık Devresi
3. Kod 21 = Gaz Kelebeği Konum Sensörü Devresi
4. Kod 24 = Araç Hız Sensörü Devresi
5. Kod 32 = Barometrik Basınç Sensörü Devresi
6. Kod 34 = HARİTA veya Vakum Sensör Devresi

Arıza Kodları Nasıl Okunur

\Sorun kodu 12, kontrol motoru ışığının bir kez yanıp sönmesi, ardından bir duraklama ve ardından iki hızlı yanıp sönme olarak gösterecektir. Bu iki kez daha tekrar edecek. Kod 34, üç kez yanıp sönme, ardından bir duraklama ve ardından 4 hızlı yanıp sönme olarak gösterilecektir. Bilgisayardaki tüm kodlar, tüm kodlar görüntülenene kadar en düşük koddan başlayarak üç kez yanıp söner. Bilgisayar daha sonra kod 12 ile başlayarak tüm diziyi yeniden başlatacaktır. Birden fazla arıza kodu varsa, kontrollerinize her zaman en küçük numaradan başlayınız. İstisna: Her zaman önce 50 serisi bir kod kontrol edilir. Bir örnek: bir kod 21 ve bir kod 32 varsa, önce kod 21'i teşhis edersiniz.

Bilgisayar Nasıl Temizlenir

1. Anahtarı "kapalı" konuma getirin.
2. ALDL'de A ve B arasındaki jumper'ı çıkarın.
3. Pozitif akü kablosundaki örgü kablosunu ayırın veya 10 saniye boyunca ECM sigortasını çıkarın.
4. At kuyruğunu yeniden bağlayın veya sigortayı değiştirin ve kodlar silinir.
5. Arıza kodlarını yeniden kontrol etmeden önce aracı en az 5 dakika çalışma sıcaklığında sürün. 13 numaralı teste geri dönün.

Bu test prosedürünü adım adım izlediyseniz, sorunun tam olarak nerede olduğunu bulmuş olacaksınız. Şimdi soru şudur: "Kötü bir TCC solenoidim varsa, onu nasıl değiştiririm?" TCC solenoidi yardımcı valf gövdesine bağlı olduğundan, değiştirilmesi en iyisi bir şanzıman uzmanına bırakılır. Ayrıca fiziksel bir tıkanıklık veya yardımcı valf gövdesi çapraz sızıntısı olasılığı da vardır. Ayrıca bazı şanzımanlarda yapılması gereken yardımcı valf gövdesi contasında yapılacak bir değişiklik vardır. Ve son olarak, 1987'den eski bir aracınız varsa, TCC solenoidini #8652379 ile değiştirin. 1987 öncesi solenoid tipi, geç tipten daha kolay tıkanır.