Історія Тижня моди
Історія Тижня моди розкриває чуття на кожному кроці. Пишність та елітарність залишаються визначальними характеристиками злітно-посадкової смуги до сьогодні, без будь-якого врахування можливих наслідків. Від світських людей до команди керуючих – усі люди об’єднуються, щоб отримати екстремальний досвід роздрібної торгівлі.
Час іде, покази мод стають все більш видовищними. У кращому випадку мода є засобом самовираження та зв’язку, але в найгіршому — галузь завдає більше шкоди, ніж користі планеті та її людям. Чи є спосіб зберегти креативність і азарт Тижня моди, не завдаючи шкоди?
Витоки Тижня моди
Один із перших ознак тижня моди або сезонної колекції в історії можна простежити від модельєра Чарльз Фредерік Ворт. Він почав показувати дизайн клієнтам у Парижі і першим використав справжніх жінок для демонстрації свого одягу. До цього модні ляльки та мініатюрні версії дизайнів шили або створювали з паперу, щоб дати клієнтам уявлення про кінцевий продукт.
Ці "свята" з живими моделями тривали з кінця 1800-х і початку 1900-х років і були також відомі як «салонні шоу». Заходи, що проводилися в таких європейських містах, як Париж, залишалися приватними і лише для еліти клієнтури. Незабаром були введені «паради моди», які, незважаючи на ексклюзивність, були дещо більш офіційними. Моделі виступали провідними клієнтами, коли їх представляли за номером, який відповідав дизайну, який вони носили. Ці попередні покази були зосереджені набагато більше на процесі продажу одягу, навіть якщо дизайнери не хотіли цього визнавати. Поль Пуаре і Люсіль (леді Дафф-Гордон) допомогли спрямувати ці події до показів мод, які ми знаємо сьогодні, стратегічно
Офіційне відкриття Тижня моди
Незабаром універмаги почали приймати ідею модних показів, і брати Еріх провели перша вистава в США в 1903 році. Дизайнери, магазини та бренди продовжували проводити заходи самостійно, залучаючи пресу, ще більше підвищуючи модні покази. Більшість клієнтів і журналістів їдуть до Парижа, щоб побачити колекції своїх улюблених дизайнерів на наступний сезон; однак Друга світова війна надзвичайно ускладнила продовження цієї традиції. в У 1943 році регулярні вистави були скасовані через нацистську окупацію.
Поки йшла війна, модний публіцист Елеонора Ламберт зроблено історія моди скориставшись цією можливістю для просування американських дизайнерів. Прагнучи створити високу ефективність, вона запросила ЗМІ на «Тиждень преси в Нью-Йорку», створивши Тиждень моди, який ми знаємо сьогодні. Через два роки після цього новаторського тижня Chambre Syndicale de la Haute Couture почала вимагати від дизайнерів створювати сезонні колекції.
У 1958 році, під керівництвом Національної палати італійської моди, Мілан став другим містом, у якому відкрили Тиждень моди. Тиждень моди в Парижі був офіційно організований у 1973 році Французькою федерацією моди, а в 1984 році Британська рада моди наслідувала його приклад, створивши Лондонський тиждень моди. З початку 1990-х років відбулося кілька різних спонсорованих Тижнів моди, які в кінцевому підсумку привели до Тижні моди в містах «Великої четвірки». (і не тільки) ми знаємо сьогодні.
Вплив на навколишнє середовище та повстання проти вимирання
Незважаючи на те, що вуглецевому сліду моди приділяється величезна увага, нещодавно вказав що дуже мало думали про вплив Тижня моди. Це усвідомлення послужило тривожним дзвінком для мене особисто, тому що, враховуючи все, що йде на показ мод, який триває менше п’яти хвилин, у мене обертається голова. Запрошення розсилаються, встановлюють освітлення, встановлюють вишукані декорації, прилітають гості з усього світу.
Тижні моди є найкращим прикладом марнотратного споживацтва в сучасну епоху, особливо якщо врахувати, що багато з цього одягу не обов’язково продаються. Тамара Цінчик, засновник і генеральний директор Fashion Roundtable добре підсумовує це: «Покази моди повинні вказувати на майбутнє, і якщо вони ігнорують той факт, що ми живемо в неймовірно небезпечні часи… що [вони] кажуть про майбутнє?»
Однак із розвитком Інтернету та одержимістю соціальними медіа дизайнери відчули тиск, щоб організувати для своїх відвідувачів масштабніші за життя події. Від хитромудрих декорацій до екстравагантних локацій модні покази, можливо, вийшли з-під контролю. Яскравий приклад — показ Saint Laurent’s весна/літо 2020 у липні цього року. Бренд відкрив магазин на прихованому пляжі в Малібу і порушив численні екологічні норми, які «захищають крихкі природні ресурси Малібу», Незважаючи на те, що материнська компанія Saint Laurent Kering відверто заявляла про перехід до більш стійких стандартів, французька марка явно не отримала повідомлення. Такі скандальні події підштовхнули Повстання вимирання, організація, заснована в 2018 році, щоб закликати до бойкоту Тижня моди в Лондоні. Хоча рух найбільш активний у Великобританії, він викликав резонанс у всій галузі.
Деякі також критикують Тижні моди за їх старомодність, стверджуючи, що зібрання більше не актуальні. Намагаючись йти в ногу з часом, такі дизайнери, як Tommy Hilfiger, створювали колекції, готові до покупки, як тільки моделі виходять на злітну смугу. Крім того, невизначеність майбутнього Тижня моди набула пика, оскільки нинішній NYFW охоплює лише п’ять днів замість типових восьми. Оскільки багато дизайнерів залишилися без участі (включаючи екологічні колекції), багато хто задається питанням, чи закінчився Тиждень моди, як ми звикли його знали, назавжди. Як і багато інших подій, які раніше були вершиною їхньої індустрії (згадаймо скандали типу #OscarsSoWhite), молоде покоління, здається, набагато менше цікавиться тим, що має сказати «істеблішмент».
«Я просто не думаю, що замовник дизайнера більше не сприймає подібні сезони», каже Cincik про Тиждень моди. «Я думаю, що галузь має наздогнати нового споживача, і має відбутися справді велика перекалібрування».
Хоча все це може здатися досить похмурим, надія покладається на такі компанії Проект, виробник гучних показів мод для таких брендів, як Chanel, Prada і Tom Ford. Проект заслуговує успіх своєї молодої команди в стабільності які зосереджуються на таких деталях, як оренда предметів, а не купівля та викидання, переробка використаних речей та заміна на ефективне світлодіодне освітлення. Співзасновник Fashion Revolution Орсола де Кастро вважає, що ці кроки до стійкості є ключем до успіху. Нещодавно дизайнер і співзасновниця заявила на сайті, що поки погоджується з настроями Rebellion, зміна характеру Тижня моди – це відповідь, а не демонтаж взагалі.
Отже, чи буде галузь спробувати капітально відремонтувати власну систему? Чи продовжуватимуть лідери моди намагатися вставити квадратний кілок у круглий отвір? Чи побачимо ми, як дизайнери знову розгорнуться у власні незалежні шоу? Або може галузь об’єднатися для загального блага? Гадаю, ми дізнаємося.
