Modeugens historie
Historien om Fashion Week afslører -lignende flair på hver tur. Overdådighed og elitisme er forblevet definerende karakteristika ved landingsbaneshows indtil i dag, uden nogen hensyntagen til de mulige konsekvenser. Fra socialites til kørende besætning, alle individer kommer sammen for at tjene den ekstreme detailoplevelse.
Som tiden går, bliver modeshows stadig mere spektakulære. Når det er bedst, giver mode et middel til selvudfoldelse og forbindelse, men i værste fald gør industrien mere skade end gavn for planeten og dens mennesker. Er der en måde at bevare kreativiteten og spændingen ved Fashion Week uden at forårsage skade?
Fashion Weeks oprindelse
Et af historiens første tegn på en modeuge, eller sæsonbestemt kollektion, kan spores tilbage til modedesigner Charles Frederick Worth. Han begyndte at vise design til kunder i Paris og var den første til at ansætte rigtige kvinder til at fremvise hans tøj. Forud for dette blev modedukker og miniatureudgaver af designs enten syet eller skabt med papir for at give kunderne en idé om det endelige produkt.
Disse "fester" med levende modeller fortsatte fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet og blev også kendt som "salonshows." Begivenhederne blev holdt i europæiske byer som Paris og forblev private og kun for en elite klientel. Snart blev "modeparader" introduceret, og selvom de stadig var eksklusive, var de lidt mere formelle. Modeller ville spankulere af topkunder, mens de blev introduceret via et nummer, der svarede til det design, de havde på. Disse tidligere shows fokuserede meget mere på processen med at sælge tøj, selvom designerne ikke kunne lide at indrømme det. Paul Poiret og Lucile (Lady Duff-Gordon) hjalp med at guide disse begivenheder mod de modeshows, vi kender i dag ved strategisk invitere gæster og dække dem med fanfare. Begge designere forvandlede på hver deres måde disse shows til sociale, kreative oplevelser af høj klasse.
Den officielle lancering af modeugen
Kort efter begyndte stormagasiner at adoptere ideen om modeshows, og Ehrich Brothers holdt den første amerikanske udstilling i 1903. Designere, butikker og brands fortsatte med at holde begivenheder uafhængigt, hvilket bragte pressen ind i blandingen og løftede modeshowene endnu mere. De fleste kunder og journalister ville rejse til Paris for at se deres yndlingsdesigners kollektioner til næste sæson; dog gjorde Anden Verdenskrig det utroligt svært for denne tradition at fortsætte. I 1943 blev de regelmæssigt planlagte shows aflyst på grund af nazistisk besættelse.
Mens krigen fortsatte, modepublicist Eleanor Lambert lavet modehistorie ved at gribe denne mulighed for at promovere amerikanske designere. I et forsøg på at skabe buzz for at forblive effektivt inviterede hun medier til en "New York Press Week", der skabte den modeuge, vi kender i dag. To år efter denne banebrydende uge begyndte Chambre Syndicale de la Haute Couture at kræve, at designere skulle skabe sæsonbestemte kollektioner.
I 1958, under National Chamber of Italian Fashion, blev Milano den anden by til at etablere en modeuge. Paris Fashion Week blev officielt arrangeret i 1973 af det franske modeforbund, og i 1984 fulgte British Fashion Council trop med oprettelsen af London Fashion Week. Fra begyndelsen af 1990'erne fandt flere forskellige sponsorerede modeuger sted, hvilket til sidst førte til Modeuger i "Big Four"-byerne (og videre), vi kender i dag.
Oprøret med miljøpåvirkning og udryddelse
Selvom der har været en enorm stigning i opmærksomheden på modes CO2-fodaftryk, for nylig påpeget at der er tænkt meget lidt over indflydelsen af Fashion Week. Denne erkendelse har tjent som et wake-up call for mig personligt, fordi det får mit hoved til at snurre i betragtning af alt, hvad der går ind i et modeshow, der varer mindre end fem minutter. Invitationer udsendes, der opsættes belysning, opstillet kunstfærdige sæt, og gæster bliver fløjet ind fra hele verden.
Fashion Weeks er det ultimative eksempel på sløset forbrugerisme i den moderne tidsalder, især i betragtning af, at mange af disse beklædningsgenstande ikke nødvendigvis er til salg. Tamara Cincik, grundlæggeren og administrerende direktør for Fashion Roundtable opsummerer det godt til: "Modeshows formodes at pege på fremtid, og hvis de ignorerer det faktum, at vi lever i utroligt farlige tider … hvad siger de om fremtid?"
Men med fremkomsten af internettet og besættelse af sociale medier, har designere følt sig presset til at levere større begivenheder til deres deltagere. Fra indviklede sæt til ekstravagante lokationer, kan modeshows være gået ud af kontrol. Et godt eksempel ligger i Saint Laurents forår/sommer 2020-show i juli i år. Mærket etablerede butik på en skjult strand i Malibu og overtrådte flere miljøbestemmelser, der "beskytter Malibus skrøbelige naturressourcer," ifølge Selvom Saint Laurents moderselskab Kering har været åbenhjertig om at bevæge sig mod mere bæredygtige standarder, har det franske mærke tydeligvis ikke modtaget besked. Skandaløse begivenheder som disse har skubbet Udryddelsesoprør, en organisation etableret i 2018, for at opfordre til en boykot af London Fashion Week. Selvom bevægelsen er mest aktiv i Storbritannien, har den skabt opsigt i hele branchen.
Nogle kritiserer også Fashion Weeks for deres gammeldags måder og hævder, at sammenkomsterne ikke længere er relevante. I forsøg på at følge med tiden har designere som Tommy Hilfiger skabt kollektioner, der er klar til køb, så snart modellerne rammer landingsbanen. Derudover er usikkerheden for Fashion Weeks fremtid kommet på højkant med denne nuværende NYFW, der kun strækker sig over fem dage i stedet for de typiske otte. Med mange designere ude af driften (inklusive bæredygtige kollektioner), spekulerer mange på, om Fashion Week, som vi plejede at kendte det, er forbi for altid. Som mange begivenheder, der plejede at være toppen af deres branche (tænk på #OscarsSoWhite-skandaler), synes yngre generationer langt mindre interesserede i, hvad "etablissementet" har at sige.
"Jeg tror bare ikke, designerens kunde køber sådan ind i sæsonerne længere," siger Cincik om modeugen. "Jeg tror, industrien skal indhente den nye forbruger, og der skal ske en virkelig stor rekalibrering."
Selvom alt dette kan lyde ret dystert, ligger håbet i virksomheder som Projekt, producenten af højprofilerede modeshows for mærker som Chanel, Prada og Tom Ford. Projektet krediterer bæredygtighedssucces til deres unge team som fokuserer på detaljer såsom leje af smykker frem for at købe og kassere, genbruge brugte genstande og bytte til effektiv LED-belysning. Fashion Revolutions medstifter Orsola de Castro mener, at flere af disse skridt mod bæredygtighed er nøglen til succes. Designeren og medstifteren udtalte på hjemmesiden for nylig, at mens hun er enig i følelserne fra Extinction Rebellion, at ændre modeugens karakter er svaret, ikke at afmontere den i det hele taget.
Så vil industrien forsøge at revidere sit eget system? Vil modeledere fortsætte med at forsøge at sætte en firkantet pind ind i et rundt hul? Vil vi se designere forgrene sig til deres egne uafhængige shows igen? Eller kan industrien samles til det større bedste? Jeg tror, vi finder ud af det.
