Triipude päritolu
Kolmandal ülikooliaastal käisin kostüümiklassis, kus õppisime näidendit, tumedat fantaasiat kolmest teismelisest poisist ja põnevat rändtsirkusest õudusunenägu. Mina ja mu klassikaaslased määrati iga peategelase jaoks individuaalsete teoreetiliste kujunduste kallale. Proovisin ühe tsirkusejuhi kujundust ja arutasin oma professoriga loomingulist plokki. Ta soovitas mul laenata tema raamatu koopiat, mis tema arvates oleks minu jaoks väga huvitav. See raamat oli autor Michel Pastoureau.
Ainuüksi pealkirjast piisas, et kohe fantaasiat äratada, kuigi sisu on veelgi köitvam. Kuigi oleks olnud tore, kui renderdused sellesse artiklisse kaasataks, olen peaaegu tänulik, et kaotasin need paar aastat tagasi, et saaksin end nüüd avaliku alandamise eest päästa - on põhjus, miks ma praegu kirjutan projekteerimine. Sellest hoolimata sai sellest kogemusest alguse minu tõeline vaimustus mustrist, mida on sageli seostatud pinnalähedase rõõmuga, ehkki lähemalt vaadates ilmneb see kohutavaid tõdesid.
Triibud on üks esimesi kootud tekstiilide näiteid, mida on moetööstuses kogu ajaloo vältel näha. Kuigi täna võiksite triipe pidada lõputult klassikaliseks stiiliks - isegi patriootlikuks -, on disaini päritolu vähem soodne. Keskajal hakkasid triibulised riided olema märk tõrjutust või kellestki, keda oli vaja ohjeldada:
-John Major edasi LoveToKnow
Seda julget mustrit on raske ignoreerida ja seetõttu seostati see varem isikutega, kes ei soovinud mängida sotsiaalsete reeglite järgi. Nagu ajalugu on meile ikka ja jälle õpetanud, hakkab ühiskond uskumatult kartma neid, kes tavakõne tagasi lükkavad, nii et see vastumeelsus triipude vastu kasvas alles 13. sajandiks, kui Euroopa rikkalikud seadused seadis teatud tüüpi kodanikele juriidilise kohustuse seda stiili kanda.
Mida sügavamale sukeldute triipude uurimisse, seda sobivam näib muster olevat näidendi jaoks, kus on tsirkuse tegelased. John Major selgitab et kloun või tsirkuse liige on „kuju, kelle huumor tuleneb tema litsentsist ületada piire korrastatud ühiskond. ” Triibud võivad olla raputavad, sobivad ideaalselt tegelastele, kelle naeratus on ähvardav ja kavatsused pahaendeline. Kui triibud ei kaotanud kunagi seost hälbimisega, sai 18. sajandiks disain Lääne kultuurides palju tavalisemaks moe osaks.
Järgmine kord näeme triipe tõesti avaldamas 1920. aastatel. Raamat autor Greda Buxbaum kirjeldab, et kümnendi alguses ilmusid triibud äsja vabastatud naiste aktiivrõivastesse, kuna see oli üks esimesi kordi, kui naistel lubati sporditegevuses osaleda. Keeld andis siis teed igasugusele laua alla tegevusele ja ohtlikele meestele nagu Al Capone kandis nööbitavaid ülikondi nende valitud vormiriietusena.
Kiirelt edasi 1940ndate keskpaigani ja see gangsterivorm viis kurikuulsa „zoot-ülikonnani”, mida kandsid sageli ignoreeritud kogukonnad poliitilise avalduse tegemiseks. Rahutused puhkesid 1943. aastal USA sõdurite ja meremeestega otsides seltskonda riietatud Aafrika -Ameerika, Latino -Ameerika ja Itaalia -Ameerika meeste rühmi ülegabariidilised nööritriided, kuna nad pidasid neid „ebapatriootlikeks” ajal, mil suur osa Ameerikast oli normis kangast.
Veidi rohkem kui kümme aastat hiljem lõi teine osa läänemaailmast an triipude jaoks täiesti uus tähendus„Prantsusmaa 1958. aasta seaduses nähti selles piirkonnas mereväe meremehi, kellel oli triibuline kootud ülaosa, millel oli 21 horisontaalset triipu (üks iga Napoleoni võidu kohta), vormiriietusena. "Matelot" või "marinière." "See iteratsioon muutis triibulised särgid kestvaks klassikaliseks stiiliks ja lõi selle euroopaliku šiki, mida ameeriklased pidevalt taga ajavad. pärast.
Mustri täiustamist varjutasid aga kiiresti kõikuvad kuuekümnendad aastad, mis lõid modi ja Op Arti moe. Need kujundused ei olnud traditsioonilised triibud, mida paljud varasemad rõivad kasutasid, kuigi muutis rügemendiliinid optilisteks illusioonideks, mis provotseerisid kergesti triipude vanemat sümboolikat: häirimine. Need, kes kandsid neid stiile, olid osa tolleaegsest vastukultuurist, mis murdis lahti vanadest traditsioonidest. Subkultuurid kasutasid jätkuvalt triipe nende põhjustel, sealhulgas hipid, punkarid ja grunge asutamisvastased tüübid. Kõik need rühmad kandsid mustrit omal moel, kuigi kõik kasutasid varem klassikalist disaini keskmise sõrmena „mehele”, kes püüdis neid alati piirata. Disainerid nagu Jean Paul Gaultier, Missoni ja kaubamärk Adidas on siiani tuntud ja austatud nende triipudega tegelemise pärast.
Tänapäeval on triibud rõivaste osas kõikjal, ehkki tõenäoliselt kõige rohkem koondunud meeste rõivaste stiilidesse. Ärimeeste nööpnõelte ülikonnad, nööpidega särgid ja lipsud sisaldavad sageli mustrit. Kuigi see võib olla ühendus klassikalise tähenduse juurde, on mul mõnevõrra vastuoluline idee, et triibud pole juhus. Pärast üsna hiljutist paljastamist korruptsioonist, mis hõlmas Wall Streeti pankureid jms, võivad triibud olla mõne ärisektori jaoks täiuslik vormiriietus. Ajalugu on jõudnud tagasi kontrakultuuri ja “masina” vastu möllanud aega. Paljud inimesed näevad samad triibud, mis andsid meie riigile vabastuse, mida praegu kasutatakse siin elavate inimeste välistamiseks ja piiramiseks riik.
