Muotiviikon historia
Fashion Weekin historia paljastaa joka käänteessä samanlaista tunnelmaa. Runsaus ja elitismi ovat pysyneet kiitotien esitysten määrittävinä piirteinä tähän päivään asti, ottamatta huomioon mahdollisia seurauksia. Sosiaalisista ajomiehistöihin kaikki ihmiset kokoontuvat palvelemaan äärimmäistä vähittäiskauppakokemusta.
Ajan myötä muotinäytökset ovat yhä näyttävämpiä. Parhaimmillaan muoti tarjoaa välineen itseilmaisuun ja yhteydenpitoon, mutta pahimmillaan ala tuottaa enemmän haittaa kuin hyötyä planeetalle ja sen ihmisille. Onko olemassa tapaa ylläpitää muotiviikon luovuutta ja jännitystä aiheuttamatta haittaa?
The Origins Of Fashion Week
Yksi historian ensimmäisistä merkeistä muotiviikosta tai kausimallistosta voidaan jäljittää muotisuunnittelijaan Charles Frederick Worth. Hän alkoi näyttää malleja asiakkailleen Pariisissa ja oli ensimmäinen, joka palkkasi oikeita naisia esittelemään vaatteitaan. Ennen tätä muotinuket ja mallien pienoisversiot joko ommeltiin tai luotiin paperilla, jotta asiakkaat saivat käsityksen lopputuotteesta.
Nämä elävien mallien "fêtes" jatkuivat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta, ja ne tunnettiin myös nimellä "salonkinäytökset". Euroopan kaupungeissa, kuten Pariisissa, pidetyt tapahtumat pysyivät yksityisinä ja vain eliittiä varten asiakaskunta. Pian "muotiparaatit" otettiin käyttöön, ja vaikka ne olivat edelleen ainutlaatuisia, ne olivat hieman muodollisempia. Huippuasiakkaat nousivat mallien esittelyyn numerolla, joka vastasi heidän käyttämänsä mallia. Näissä aikaisemmissa esityksissä keskityttiin paljon enemmän vaatteiden myyntiprosessiin, vaikka suunnittelijat eivät sitä halunneet myöntää. Paul Poiret ja Lucile (Lady Duff-Gordon) auttoivat ohjaamaan näitä tapahtumia kohti muotinäytöksiä, jotka tunnemme nykyään strategisesti kutsua vieraita ja peittää heidät fanfaariin. Molemmat suunnittelijat tekivät näistä esityksistä omalla tavallaan sosiaalisia, luovia, korkeatasoisia kokemuksia.
Muotiviikon virallinen julkaisu
Pian sen jälkeen tavaratalot alkoivat omaksua muotinäytösten ideaa, ja Ehrich Brothers piti ensimmäinen Yhdysvaltain esitys vuonna 1903. Suunnittelijat, kaupat ja brändit jatkoivat tapahtumien järjestämistä itsenäisesti, mikä toi lehdistön joukkoon ja nosti muotinäytöksiä entisestään. Useimmat asiakkaat ja toimittajat matkustaisivat Pariisiin katsomaan suosikkisuunnittelijoittensa seuraavan kauden kokoelmia; kuitenkin toinen maailmansota teki tämän perinteen jatkamisen uskomattoman vaikeaksi. Sisään Vuonna 1943 säännöllisesti suunnitellut esitykset peruttiin natsien miehityksen vuoksi.
Kun sota käytiin, muotijulkaisija Eleanor Lambert tehty muotihistoriaa tarttumalla tähän tilaisuuteen mainostaa amerikkalaisia suunnittelijoita. Pyrkiessään luomaan vilinää, joka pysyy tehokkaana, hän kutsui median "New Yorkin lehdistöviikkoon" luoden muotiviikon, jonka tunnemme tänään. Kaksi vuotta tämän uraauurtavan viikon jälkeen Chambre Syndicale de la Haute Couture alkoi vaatia suunnittelijoita luomaan kausiluonteisia kokoelmia.
Vuonna 1958 Italian kansallisen muotikamarin alaisuudessa Milanosta tuli toinen kaupunki, joka perusti muotiviikon. Paris Fashion Weekin järjesti virallisesti vuonna 1973 Ranskan muotiliitto, ja vuonna 1984 British Fashion Council seurasi esimerkkiä Lontoon muotiviikon perustamisesta. 1990-luvun alusta lähtien järjestettiin useita erilaisia sponsoroituja muotiviikkoja, jotka lopulta johtivat Muotiviikot "Big Four" -kaupungeissa (ja sen jälkeen) tiedämme tänään.
Ympäristövaikutusten ja sukupuuttoon liittyvien kapina
Vaikka muodin hiilijalanjälkeen on kiinnitetty huomiota valtavasti, äskettäin huomautti että muotiviikon vaikutusta on mietitty hyvin vähän. Tämä oivallus on toiminut minulle henkilökohtaisesti herätyksenä, sillä alle viisi minuuttia kestävään muotinäytökseen tulee pääni pyörimään. Kutsut lähetetään, valaistus asennetaan, taidokkaat laitteet pystytetään ja vieraita lennätetään kaikkialta maailmasta.
Muotiviikot ovat huippuesimerkki nykyajan tuhlavasta kuluttamisesta, varsinkin kun otetaan huomioon, että monet näistä vaatteista eivät välttämättä ole myynnissä. Tamara Cincik, Fashion Roundtablen perustaja ja toimitusjohtaja tiivistää asian hyvin: "Muotinäytösten oletetaan osoittavan tulevaisuus, ja jos he jättävät huomiotta sen tosiasian, että elämme uskomattoman vaarallisia aikoja… mitä [he] sanovat tulevaisuus?"
Internetin nousun ja sosiaalisen median pakkomielteen myötä suunnittelijat ovat kuitenkin tunteneet painetta tarjota osallistujilleen elämää suurempia tapahtumia. Monimutkaisista sarjoista ylellisiin paikkoihin, muotinäytökset ovat saattaneet riistäytyä käsistä. Hyvä esimerkki on Saint Laurentin kevät/kesä 2020 -näyttely tämän vuoden heinäkuussa. Brändi perusti myymälän piilotetulle rannalle Malibussa ja rikkoi useita ympäristömääräyksiä, jotka "suojelevat Malibun herkkiä luonnonvaroja" Vaikka Saint Laurentin emoyhtiö Kering on puhunut suoraan siirtymisestä kohti kestävämpiä standardeja, ranskalainen merkki ei selvästikään ole saanut viesti. Tämänkaltaiset skandaalitapahtumat ovat työntäneet Extinction Kapina, vuonna 2018 perustettu järjestö, joka vaatii boikotoimaan Lontoon muotiviikkoa. Vaikka liike on aktiivisin Isossa-Britanniassa, se on herättänyt kohua koko toimialalla.
Jotkut arvostelevat myös muotiviikkoja niiden vanhanaikaisista tavoista väittäen, että kokoontumiset eivät ole enää merkityksellisiä. Yrittäessään pysyä ajan tasalla suunnittelijat, kuten Tommy Hilfiger, ovat luoneet mallistoja, jotka ovat valmiita ostettavaksi heti, kun mallit osuvat kiitoradalle. Lisäksi epävarmuus muotiviikon tulevaisuudesta on kärjistynyt, kun tämä nykyinen NYFW kestää vain viisi päivää tyypillisen kahdeksan päivän sijaan. Koska monet suunnittelijat jäävät ulkopuolelle (mukaan lukien kestävät mallistot), monet ihmettelevät, onko Fashion Week, sellaisena kuin me sen tunsimme, mennyt lopullisesti vai ei. Kuten monet tapahtumat, jotka olivat aiemmin toimialansa huippuja (ajattele #OscarsSoWhite-tyyppisiä skandaaleja), nuoremmat sukupolvet näyttävät olevan paljon vähemmän kiinnostuneita siitä, mitä "laitoksella" on sanottavaa.
"En vain usko, että suunnittelijan asiakas osta vuodenaikoja tuolla tavalla", sanoo Cincik muotiviikosta. "Mielestäni alan on saatava kiinni uusi kuluttaja, ja todella iso uudelleenkalibrointi on tehtävä."
Vaikka tämä kaikki saattaa kuulostaa melko synkältä, toivo piilee sellaisissa yrityksissä kuin Projekti, joka tuottaa korkean profiilin muotinäytöksiä sellaisille brändeille kuin Chanel, Prada ja Tom Ford. Projekti luottaa kestävän kehityksen menestykseen nuorelle tiimilleen jotka keskittyvät yksityiskohtiin, kuten osien vuokraamiseen ostamisen ja hävittämisen sijaan, käytettyjen tavaroiden kierrättämiseen ja tehokkaaseen LED-valaistukseen vaihtamiseen. Fashion Revolutionin perustaja Orsola de Castro uskoo, että nämä kestävän kehityksen askeleet ovat avain menestykseen. Suunnittelija ja perustaja ilmoitti äskettäin verkkosivustolla, että vaikka hän on samaa mieltä tunteiden kanssa Extinction Rebellion, muotiviikon luonteen muuttaminen on vastaus, ei sen purkaminen yhteensä.
Yrittääkö teollisuus siis uudistaa omaa järjestelmäänsä? Yrittävätkö muotijohtajat jatkossakin sovittaa neliönmuotoisen tapin pyöreään reikään? Näemmekö suunnittelijoiden haarautuvan jälleen omiin itsenäisiin esityksiinsä? Vai voiko teollisuus kokoontua yhteen suuren hyvän puolesta? Luulen, että saamme tietää.
