Seperti Apa Sebenarnya Rantai Pasokan Itu?
Jika Anda mencoba memvisualisasikan rantai pasokan kaos favorit Anda, apa yang Anda lihat? Dengan banyak cara untuk mencari bahan, mengolahnya menjadi kain, dan menjahit pakaian kita, rantai pasokan fesyen menjangkau ribuan pabrik besar dan kecil di seluruh dunia. Dalam sistem yang kompleks seperti ini, sangat sulit untuk tetap berkelanjutan.
Sebagai konsumen, apa yang secara wajar dapat kita harapkan dari perusahaan fesyen yang bekerja menuju masa depan yang lebih berkelanjutan? Meskipun tidak ada satu jawaban, kami akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kepada Anda, selangkah demi selangkah, betapa berkelanjutannya rantai pasokan bisa terlihat seperti apa, dan apa yang harus dicari di perusahaan yang melakukan yang terbaik untuk memproduksi secara bertanggung jawab.
Langkah 1:
Bahan Baku
Semuanya dimulai dengan memanen bahan mentah untuk kain kami. Pilihan yang paling berkelanjutan adalah yang alami dan mudah diperbarui, seperti kapas, rami, wol, dan pohon kayu putih.
Kapas mungkin mengejutkan, tetapi ketika dibudidayakan tanpa bahan kimia beracun, kebanyakan kapas konvensional diperlakukan dengan, itu tidak merusak tanah, memiliki lebih sedikit dampak pada udara, dan menggunakan lebih sedikit air dan energi per acre daripada konvensional kapas. Ini juga memiliki siklus hidup terbarukan yang cepat 8 atau 9 bulan. Dan karena kapas dapat dipanen dan diubah di sini di AS, jejak karbonnya lebih rendah. Serat tanaman rotasi yang tumbuh cepat lainnya termasuk rami, linen, dan rami.
Pohon eucalyptus juga beregenerasi dengan cepat, dan saat dipanen dipotong daripada di-root, membantu mereka tumbuh kembali lebih cepat. Namun, tidak seperti tanaman kapas, kayu dari eucalyptus memerlukan masukan energi untuk mengubahnya menjadi benang sebelum dapat digunakan untuk pakaian (lebih lanjut tentang ini nanti).
Sebagai langkah pertama dalam rantai pasokan, perusahaan fesyen mungkin perlu memulai dengan menjalin hubungan bersama dengan petani dengan pemasok kain mereka, untuk mengetahui bagaimana bahan mentah dalam kain mereka ditanam, dipanen, dikonversi, atau lainnya dibuat. Jika mereka membeli kain langsung dari pemasok, informasi ini dapat dianggap hak milik, dan karena itu tidak dapat diakses. Pemasok kain yang transparan dengan pelanggannya kemungkinan besar berpikiran berkelanjutan—dan menjual barang mereka dengan harga premium karena kualitas dan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.
“Pemasok kain yang transparan dengan pelanggannya kemungkinan besar berpikiran berkelanjutan—dan menjual barang mereka dengan harga premium karena kualitas dan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.”
Langkah 2:
Mengubah Bahan Mentah Menjadi Benang
Setelah bahan mentah dipanen, energi dan sumber daya dibutuhkan untuk memintalnya menjadi benang. Di sinilah serat alami seperti kapas memiliki keunggulan. Pengolahannya adalah sepenuhnya mekanis—menghilangkan kebutuhan untuk menambahkan bahan kimia keras sebelum benang dikirim ke pabrik tekstil untuk digunakan.
Yang membawa kita ke serat semi-sintetik. Ini adalah serat alami yang membutuhkan proses kimiawi untuk menjadi benang yang lembut dan halus. Beberapa contohnya adalah rayon (a.k.a. viscose), lyocell, modal dan bambu. Namun, tidak semua serat ini diciptakan sama.
Rayon (dan terkadang bambu) paling sering diproduksi melalui proses beracun yang disebut 'proses viscose'. Selulosa (senyawa umum yang ditemukan pada tanaman) dilarutkan dalam pelarut yang mengandung karbon disulfida untuk membuat larutan kental kental (demikian nama kedua, viscose) yang kemudian dipintal menjadi benang menggunakan asam sulfat. Karbon disulfida adalah bahan kimia beracun itu adalah bahaya reproduksi manusia yang diketahui. Hal ini dapat membahayakan pekerja pabrik dan mencemari lingkungan melalui emisi udara dan air limbah. Sekitar 50% dari pelarut ini di sebagian besar pabrik viscose diperoleh kembali, yang berarti separuh lainnya masuk ke lingkungan. Ini sebabnya tidak ada produsen rayon di Amerika.; Peraturan EPA menganggap pembuangan air limbah terlalu merusak lingkungan, dan menutup produsen rayon terakhir lebih dari satu dekade lalu.
Tapi tunggu! Sebelum Anda menyerah pada serat semi-sintetis, temui Tencel (versi nama merek lyocell, dimiliki oleh Lenzing). Tencel juga membutuhkan pelarut untuk mengubah pulp kayu menjadi serat, tetapi merupakan pilihan yang bagus karena alasan berikut:
Lenzing menggunakan pelarut organik tidak beracun untuk mengekstraksi serat dari pulp kayunya
Pelarut hampir 100% didaur ulang dalam proses produksi loop tertutup
Bubur kayu yang digunakan untuk Tencel berasal dari sumber berkelanjutan bersertifikat
Membeli kain dengan serat bermerek di dalamnya, seperti Lenzing, yang transparan tentang praktik berkelanjutan mereka, dapat mengambil banyak pekerjaan rumah dari perusahaan yang mencari ketenangan pikiran tentang asal-usul kain mereka.
Langkah 3:
Kain Tenun & Finishing
Selanjutnya, benang dikirim ke pabrik tekstil untuk ditenun atau dirajut menjadi kain. Untuk mempertahankan proses ini di Amerika Serikat, pilihannya terbatas. North Carolina adalah perusahaan pekerja tekstil terbesar ketiga di negara itu, di belakang California dan Texas, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) AS.
Lydia Wendt dari Pengecoran Kain, sebuah perusahaan tekstil dan pakaian jadi yang inovatif dengan produk berkelanjutan triple bottom line, telah bekerja di bermitra dengan pabrik Amerika untuk mengirimkan barang yang memulai siklus hidup mereka di pertanian Amerika dan berakhir di seluruh AS rantai pasokan.
“Tantangan yang dihadapi pabrik dan produsen AS kami saat bersaing di pasar global adalah sebagian besar mesin mereka sudah usang. Anggaran tidak cukup untuk berinvestasi dalam mesin baru dan inovasi, karena pengeluaran mereka tinggi dan terikat pada tenaga kerja yang lebih tinggi, tanah, dan biaya operasional daripada opsi lepas pantai, di mana upah sangat rendah dan negara mensubsidi dan mendukung lebih penuh manufaktur.”
Setelah pabrik menenun, atau merajut, benang menjadi kain, kain yang belum selesai (juga dikenal sebagai barang greige) harus dicuci (digosok), diwarnai dan dibingkai untuk disiapkan untuk produksi. Hal ini berlaku bahkan jika perusahaan tidak berencana untuk mewarnai kainnya, karena pencucian/penggosokan mengontrol penyusutan dan torsi kain. Proses yang dikenal sebagai "finishing" memperkenalkan titik masuk yang besar untuk bahan kimia beracun yang akan ditambahkan ke kain, seperti natrium hipoklorit atau pemutih klorin, digunakan untuk pemutihan.
Langkah 4:
Proses Pewarnaan
Setelah kain ditenun dan selesai, siap untuk proses pewarnaan. Proses pewarnaan menimbulkan masalah yang sangat besar bagi jejak air industri mode. Rumah pewarna di Asia dan Amerika Selatan, misalnya, terus-menerus membuang air limbah ke sungai setempat, meracuni persediaan air dan merusak lahan pertanian.
“Air yang digunakan dalam proses pewarnaan, baik konvensional maupun alami sangat besar. Jika kita memanfaatkan sumber daya alam ini, merupakan tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa bahan air limbah dapat dengan mudah berasimilasi kembali ke bumi.”
Jadi, alternatif hijau apa yang dapat digunakan perusahaan? Dengan menerapkan kimia ramah lingkungan dan menghilangkan bahan kimia beracun dari proses pewarnaan, air limbah yang dihasilkan oleh rumah pewarna akan jauh lebih tidak berbahaya saat memasuki kembali lingkungan.
“Air yang digunakan dalam proses pewarnaan, baik konvensional maupun alami sangat besar,” kata Wendt, yang perusahaannya hanya bekerja sama pewarna alami dan selesai. “Kalau kita memanfaatkan sumber daya alam (air) ini, menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahan air limbahnya bisa mudah berasimilasi kembali ke bumi, dan juga mudah dipisahkan untuk digunakan kembali air dan limbah aman rendah toksin rendah hingga tanpa racun pengelolaan. Kami menggunakan pewarna alami dan kimia hijau karena bahan-bahannya dapat dikomposkan dan terurai tanpa meracuni lingkungan kita. Selain itu, semua bahan bersumber dari atas tanah, tidak ada turunan minyak mentah, sehingga lingkungan dapat menyerap kembali limbah/produk sampingan pabrik kami. lebih mudah dan orang-orang yang terlibat langsung dalam manufaktur dapat lebih aman menangani produk kami di setiap tahap rantai pasokan tanpa khawatir akan mendapatkannya sakit."
Langkah 5:
Potong & Jahit
Terakhir, di ujung rantai pasokan, ada pabrik dan pekerja yang memotong, menjahit, dan terkadang mencetak pakaian kita. Ini adalah bagian dari rantai pasokan yang, meski merupakan yang paling padat karya, tunduk pada pemotongan biaya terbesar.
“Memastikan bahwa pekerja aman dan menerima upah yang layak seharusnya tidak menjadi pengecualian yang patut diperhatikan, tetapi aturan industri secara luas, dan biaya yang tidak dapat dipotong oleh siapa pun.”
Biaya sebagian besar dikurangi dengan memanfaatkan harga yang lebih rendah di pasar di negara berkembang. Pekerja di Bangladesh, di mana 80% dari ekspor negara itu adalah pakaian jadi, saat ini memperoleh upah minimum terendah di dunia, membawa pulang sekitar $43 sebulan. Pekerja pabrik Cina menghasilkan sedikit lebih banyak: $117 hingga $147 sebulan. Sebaliknya, pekerja garmen Amerika berpenghasilan sekitar $9 per jam, membawa pulang $1.660 sebulan.
Ini adalah bagian dari rantai pasokan di mana perusahaan harus memiliki kendali paling besar, dan di mana merek seperti H&M kehabisan alasan. Memastikan bahwa pekerja aman dan menerima upah yang layak seharusnya tidak menjadi pengecualian yang patut diperhatikan, tetapi aturan industri secara luas, dan biaya yang tidak dapat dipotong oleh siapa pun.
Rantai Pasokan Dalam Tinjauan
Jadi, berapa banyak perusahaan fesyen yang dapat mengklaim 100% rantai pasokan berkelanjutan? Sangat sedikit yang perlu diperhatikan, ketika Anda mempertimbangkan seberapa terlibatnya mereka di setiap langkah. Jika perusahaan tidak secara pribadi mengawasi pertanian, pemrosesan, dan finishing kain mereka, mereka tidak dapat memastikan kapas organik yang mereka investasikan tidak diolah dengan bahan kimia yang tidak diinginkan. Perusahaan kecil menghadapi tantangan tambahan jika meminta agar pabrik menerapkan kimia hijau di lingkungan proses finishing dan pencelupan, karena mereka tidak memiliki pesanan volume untuk menjadikannya menguntungkan meminta. Sebuah pabrik bahkan mungkin tertarik untuk bekerja dengan teknologi ramah lingkungan, tetapi mereka juga berisiko mencoba sesuatu yang baru yang belum dapat diandalkan seperti metode sarat kimia yang "dicoba dan benar" yang ada di industri standar.
Kesadaran bahwa sama sulitnya bagi perusahaan dan konsumen untuk sepenuhnya memahami rantai pasokan mereka, yah… paling tidak membingungkan. Keuntungannya adalah jika konsumen dan perusahaan mode terus meminta perubahan dalam industri, tidak hanya teknologi hijau akan menjadi pilihan yang menguntungkan, pabrik akan bersemangat untuk menjawabnya permintaan.
“Jika konsumen dan perusahaan fesyen terus meminta perubahan dalam industri, teknologi hijau tidak hanya akan menjadi pilihan yang menguntungkan, pabrik akan bersemangat untuk menjawab permintaan tersebut.”
