サプライチェーンは実際にはどのように見えますか?
お気に入りの T シャツのサプライ チェーンを視覚化しようとすると、何が見えますか? 素材を調達し、布地に加工し、衣服を縫製する方法は無数にあり、ファッション サプライ チェーンは、世界中の大小さまざまな数千の工場に及んでいます。 このような複雑なシステムの中で、持続可能性を維持することは非常に困難です。
消費者として、より持続可能な未来に向けて取り組んでいるファッション企業に合理的に期待できることは何ですか? 答えは 1 つではありませんが、私たちは最善を尽くして、一歩一歩、持続可能な方法をお見せします。 サプライチェーンはどのように見えるか、製造に最善を尽くしている企業に何を求めるか 責任を持って。
ステップ1：
原材料
すべては生地の原料を収穫するところから始まります。 最も持続可能な選択肢は、いくつか例を挙げると、綿、麻、羊毛、ユーカリの木など、自然で簡単に再生できるものです。
綿は驚くかもしれませんが、ほとんどの従来の綿が処理される有毒な化学物質なしで栽培された場合 土壌を傷つけず、空気への影響が少なく、従来よりもエーカーあたりの水とエネルギーの使用量が少なくて済みます。 コットン。 また、再生可能なライフサイクルが約 8か月または9か月. また、綿花はここアメリカで収穫して加工できるため、二酸化炭素排出量が少なくなります。 その他の急速に成長する輪作繊維には、亜麻、麻、麻などがあります。
ユーカリの木も再生が速く、収穫すると根を張るのではなく刈り取るため、成長が早くなります。 ただし、綿植物とは異なり、ユーカリの木材は、衣類に使用する前に糸に変換するためのエネルギー入力が必要です (これについては後で詳しく説明します)。
サプライ チェーンの最初のステップとして、ファッション企業は農家と関係を築くことから始める必要があるかもしれません。 ファブリックの原材料がどのように栽培、収穫、変換、またはその他の方法で行われたかを知るために、ファブリックサプライヤーと一緒に 作る。 サプライヤーから生地を直接購入している場合、この情報は専有情報と見なされ、アクセスできない可能性があります。 顧客に対して透明性を保つ布地サプライヤーは、持続可能性を重視している可能性が高く、品質と人件費が高いため、商品をプレミアム価格で販売しています。
“顧客に対して透明性を保つ布地サプライヤーは、持続可能性を重視している可能性が高く、品質と人件費が高いため、商品をプレミアム価格で販売しています。”
ステップ2：
原料を糸に変える
原材料が収穫されると、それを糸に紡ぐためにエネルギーと資源が必要になります。 これは、綿のような天然繊維の利点です。 加工は 完全に機械的—糸が使用のために繊維工場に出荷される前に、刺激の強い化学物質を追加する必要がなくなります。
これが半合成繊維につながります。 これらは、柔らかく絹のような糸になるために化学プロセスを必要とする天然繊維です。 例としては、レーヨン (別名ビスコース)、リヨセル、モダール、竹などがあります。 ただし、これらの繊維のすべてが同じように作られているわけではありません。
レーヨン (時には竹）は、「ビスコースプロセス」と呼ばれる有毒なプロセスを通じて最も一般的に生成されます. セルロース（植物に含まれる一般的な化合物）は、 二硫化炭素を含む溶媒 濃密な粘性溶液 (2 番目の名前であるビスコース) を作成し、硫酸を使用して糸に紡ぎます。 二硫化炭素は有毒な化学物質です それは既知の人間の生殖への危険です. それは、工場労働者を危険にさらし、排気ガスや廃水によって環境を汚染する可能性があります。 その周り ほとんどのビスコース工場では、この溶剤の 50% が回収されています。、つまり、残りの半分は環境に放出されます。 これが理由です レーヨンの生産者はいません アメリカ合衆国で。; EPA の規制は、廃水の排出が環境に与えるダメージが大きすぎると見なし、10 年以上前に最後のレーヨン メーカーを閉鎖しました。
ちょっと待って！ 半合成繊維をあきらめる前に、テンセル (Lenzing が所有するリヨセルのブランド名バージョン) に会いましょう。 テンセルは、木材パルプを繊維に変換するための溶剤も必要としますが、次の理由から優れたオプションです。
レンチングは無毒の有機溶剤を使用して木材パルプから繊維を抽出します
溶媒は、クローズド ループの生産プロセスでほぼ 100% リサイクルされます。
テンセルに使用される木材パルプは、 認定された持続可能なソース
レンチングのようにブランド名の繊維が入った生地を購入し、 持続可能な慣行について透明性がある人、生地の起源について安心を求めている企業から多くの宿題を奪うことができます.
ステップ 3:
生地の織りと仕上げ
次に、糸は織物工場に送られ、織られたり編まれたりして生地になります。 このプロセスを米国内で維持するには、選択肢が限られています。 米国労働統計局 (BLS) によると、ノースカロライナ州は、カリフォルニア州とテキサス州に次いで、米国で 3 番目に繊維労働者を雇用している州です。
リディア・ウェント 生地鋳造所、トリプルボトムラインの持続可能な製品を持つ革新的なテキスタイルおよびアパレル企業は、 米国の農場でライフサイクルを開始し、すべて米国で終了する商品を提供するための米国の工場とのパートナーシップ サプライチェーン。
「米国の工場や製造業者が世界市場で競争する際に直面している課題は、機械の多くが時代遅れになっていることです。 新しい機械や技術革新に投資するための予算がありません。それらの費用は高く、より多くの労働力に縛られているためです。 賃金が非常に低く、国が補助金を出し、より完全に支援するオフショアオプションよりも、土地、および運用コスト 製造。
紡績工場が糸を生地に織る、または編んだ後、未完成の生地 (生機としても知られています) を洗浄 (精練) し、染色し、額装して製造の準備をする必要があります。 これは、ウォッシュ/スカウリングが生地の収縮とトルクを制御するため、会社が生地を染色する予定がない場合でも当てはまります. 「仕上げ」として知られるプロセスは、有毒な化学物質が生地に追加されるための大きな入り口をもたらします。 次亜塩素酸ナトリウムや塩素系漂白剤など、漂白に使用されます。
ステップ 4:
染色工程
生地が織られて仕上げられたら、染色工程の準備が整います。 染色プロセスは、ファッション業界のウォーター フットプリントにとって特に大きな問題です。 たとえば、アジアや南アメリカの染色工場は、地元の川に絶えず廃水を投棄しています。 水道を汚染し、農地を台無しにする.
“染色工程で使用される水は、従来の水でも天然水でも膨大です。 この天然資源を利用している場合、廃水の成分を容易に土に吸収できるようにすることは私たちの責任です。”
では、企業が利用できる環境に優しい代替手段とは何でしょうか? グリーンケミストリーを採用し、染色プロセスから有毒な化学物質を排除することにより、染色工場が生成する廃水が環境に再び入る際の有害性が大幅に軽減されます。
「伝統的なものであろうと天然のものであろうと、染色プロセスで使用される水は膨大です」とウェントは言います。 天然染料 そして終わります。 「この天然資源 (水) を利用している場合、廃水の成分を確実に除去することは私たちの責任です。 簡単に地球に同化され、水の再利用のために簡単に分離され、低または無毒の安全な廃棄物が最小限に抑えられます 管理。 環境を汚染することなく成分を堆肥化して生物分解できるため、天然染料とグリーンケミストリーを使用しています。 さらに、すべての成分は地上から供給され、原油派生物は含まれていないため、環境は私たちの排水/製造副産物を再吸収することができます. 製造に直接携わる人々は、サプライ チェーンのあらゆる段階で製品をより安全に取り扱うことができます。 病気。"
ステップ 5:
カットソー
最後に、サプライ チェーンの最後には、裁断、縫製、時には衣服のプリントを行う工場や労働者がいます。 これは、サプライ チェーンの中で最も労働集約的であると同時に、最大のコスト削減の対象となる部分です。
“労働者の安全を確保し、生活賃金を受け取ることは特筆すべき例外ではなく、業界全体のルールであり、誰も削減できないコストであるべきです。”
発展途上国の市場での低価格を利用して、コストを大幅に削減します。 国の輸出品の 80% がアパレルであるバングラデシュの労働者は、現在、世界で最も低い最低賃金を獲得しており、月額約 43 ドルを家に持ち帰っています。 中国の工場労働者はわずかに多く、月に 117 ドルから 147 ドルを稼いでいます。 対照的に、アメリカの衣料品労働者は時給約9ドルを稼ぎます。 月額 $1,660 を家に持ち帰る.
これは、企業が最も管理すべきサプライ チェーンの部分です。 H&Mなどのブランド 言い訳が尽きた。 労働者の安全を確保し、生活賃金を受け取ることは特筆すべき例外ではなく、業界全体のルールであり、誰も削減できないコストであるべきです。
サプライチェーンのレビュー
では、100%持続可能なサプライチェーンを主張できるファッション企業はいくつあるでしょうか? 道のあらゆる段階で彼らがどれほど関与しなければならないかを考えると、注目に値する非常に少数です。 企業が自社の生地の栽培、加工、仕上げを個人的に監督していない場合、投資したオーガニックコットンが不要な化学物質で処理されていないことを確信できません. 工場にグリーンケミストリーを採用するように要求する場合、小規模企業は追加の課題に直面します。 仕上げと染色の工程で、採算がとれる量の注文がないからです。 リクエスト。 工場は環境に優しい技術に関心があるかもしれませんが、それを試すリスクもあります。 業界である「実証済みの」化学物質を含んだ方法ほど信頼できない新しいもの 標準。
企業と消費者がサプライ チェーンを完全に理解することは同じように難しいという認識は、控えめに言っても、当惑させられます。 良い面は、消費者とファッション企業の両方が変化を求め続ければ、 だけでなく、環境に配慮した技術が有益な選択肢となるだけでなく、工場も積極的に答えようとしています。 需要。
“消費者とファッション企業の両方が業界内で変化を求め続ければ、環境に優しい技術が有益な選択肢となるだけでなく、工場はその要求に応えようとするでしょう.”
