패션에는 낭비 문제가 있습니다.
우리는 이것을 잠시 동안 알고 있었습니다. 2018년 버버리는 3,700만 달러 상당의 미판매 재고 소각, 패션 업계에 만연한 관행을 공개합니다. 브랜드는 과잉 생산 그래서 그들은 항상 팔 옷이 있습니다. 그리고 직물이 옷으로 바뀌기도 전에 의류 브랜드는 필요한 것보다 더 많이 구매하여 이른바 데드스톡(deadstock) 소재를 만듭니다.
재고 재료는 브랜드가 더 이상 필요하지 않거나 품질 표준을 충족하지 못해 폐기되는 공장 및 공장의 잉여 직물입니다. 이 낭비적인 순환에 맞서기 위해 더 작고 윤리적인 의류 회사는 새 의류를 만들기 위해 재고 재료를 구매할 것입니다. 재고는 본질적으로 지속 가능하지 않지만, 적어도 한동안은 매립지에서 폐기물을 전환하는 과정이 더 환경을 의식하고 지속 가능한 접근 방식입니다.
그러나 재고 재료에 대한 관심이 높아짐에 따라 공장과 공장은 필요한 것보다 더 많이 생산할 인센티브를 갖게 됩니다. 공급이 수요를 계속 초과하여 전 세계적으로 대량의 재고가 판매되고 있습니다. 이것이 정말 압도적인 문제에 대한 창의적인 해결책입니까?
낭비로 디자인하다
재고에 대한 정의는 다양하며 내가 인터뷰한 업계 전문가들에 따르면 모든 사람이 약간 다른 버전을 사용했습니다. 그러나 이러한 자료를 얻는 방법은 일반적으로 동일합니다.
우선, 패션 회사는 공장과 공장에 일관성 없는 예측을 할 수 있습니다. 제로 웨이스트 브랜드의 공동 제작자인 Rachel Faller는 "공장은 종종 과도한 주문과 과도한 양의 원단을 사용하여 이를 과도하게 보상해야 합니다."라고 설명합니다. 톤레. 많은 경우 공장에서 이 직물을 판매하는 것이 법적으로 허용되지 않지만 대형 브랜드는 문제를 무시하는 경향이 있으며 자체 폐기물과 아무 관련이 없습니다.
Jobbers(고급 직물의 유통업체)는 결국 이 공장에서 남은 재료를 수집하고 분류합니다. 그런 다음 재고 재료는 시장이나 개별 상점에서 판매됩니다(예: 래그파인더 LA 다운타운). 가격은 일반적으로 품질에 따라 다릅니다.
예를 들어, 손대지 않은 천 롤은 비용이 더 많이 들지만 뒤틀린 재료 조각은 할인됩니다. “이러한 신진 디자이너와 소규모 브랜드 중 상당수는 대기업과 같이 패브릭에 대한 액세스 권한이 없습니다. 따라서 [재고 시장]은 그들이 가질 수 없는 직물을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.”라고 의 설립자 Rachel Temko가 말했습니다. 윔지 앤 로우.
Deadstock은 소규모 브랜드와 신진 디자이너에게 도움이 될 수 있습니다. 독점적인 컬렉션을 실험할 때 특히 유용합니다. 소규모 생산을 통해 브랜드는 새로운 스타일에 투자하기 전에 중요한 고객 피드백을 수집할 수 있습니다. 이러한 방식으로 재고는 디자이너에게 위험도가 낮은 창의적 환경을 제공합니다.
재고를 사용하는 브랜드는 패션 낭비를 줄이는 데 가장 신경을 쓰지만, 이 여분의 원단을 사용하는 것은 업계의 환경 영향을 줄이는 데만 할 수 있습니다. 당면한 문제를 해결하려면 애초에 과잉 생산된 재료를 사용하는 것보다 더 많은 작업이 필요합니다.
제한 사항 작업
그러나 데드스톡에는 한계가 있습니다. 대부분의 직업 종사자는 직물을 오래 보관하지 않기 때문에 더 많은 양을 구매하기 전에 재료를 테스트하려는 경우 브랜드가 곤경에 처하게 됩니다. 이로 인해 소규모 패션 비즈니스는 패브릭이 디자인에 적합하다는 보장이 거의 없습니다.
Deadstock 재료는 직물의 한 부분에 있는 작은 구멍에서부터 독성 화학 물질을 포함하는 전체 재료에 이르기까지 다양한 결함이 있을 수 있습니다.
LA 기반 설립자 Hanna Baror-Padilla 소텔라, 그녀가 구입한 많은 재고 직물이 뒤틀려 있다고 설명합니다. 소규모 브랜드는 결함이 있는 의류를 고객에게 판매하는 것을 원하지 않기 때문에 구매 후 자체 품질 검사를 수행해야 하는 경우가 많습니다.
"라벨이 맞는지 아닌지는 절대 알 수 없습니다."라고 캄보디아에 본사를 둔 Hanna Guy가 말합니다. 도르수. 회사가 자체적으로 화상 테스트, 수축 테스트, 그리고 세척 테스트. 캄보디아에서도 생산하는 Tonlé는 직물을 거의 변경합니다. 새로운 소재로 업사이클링 그들의 유일한 옷을 위해.
그러나 때로는 재고 패브릭이 작동하지 않습니다. 소규모 브랜드는 종종 이러한 패브릭으로 "교활해지기" 위해 최선을 다하지만, 중고 플랫폼에서 새로 획득한 재료를 재판매하거나 심지어 다시 일자리를 구할 수 밖에 없습니다.
Deadstock의 또 다른 단점은 모든 롤에 약간의 변형이 있을 수 있다는 것입니다. 브랜드는 다시는 정확한 원단을 찾지 못할 수도 있습니다. Baror-Padilla는 "천이 약간의 변형과 같이 다른 경우 고객에게 정확히 어떻게 맞거나 드레이프되는지 말할 수 없기 때문에 까다로울 수 있습니다."라고 설명합니다. 소싱, 테스트 및 생산 후에도 브랜드는 다시 만들 수 없는 고객의 선호도에 여전히 집착할 수 있습니다.
큰 문제에 대한 작은 해결책
소규모 브랜드가 매립지에서 폐기물을 전환하기 위해 노력하는 것은 훌륭하지만, 재고는 훨씬 더 크고 복잡한 문제에 대한 임시 해결책으로 남아 있습니다. EPA에 따르면, 매년 천만 톤의 섬유 폐기물이 매립됩니다. 전체 패션 산업을 정리하기 위해 소규모 브랜드에 책임을 지우는 것은 불공평할 뿐만 아니라 비효율적입니다.
“이런 일이 일어나야 하기 때문에 우리는 이 쓰레기를 치우고 있습니다. 그렇지 않으면 될 것입니다. 태우고 버려졌다"라고 Faller는 공유합니다. "만약 우리 회사가 존재하지 않아도 된다면 정말 좋을 것입니다."
어떤 브랜드도 패션의 폐기물 문제를 혼자 해결할 수 없으며 많은 디자이너들은 재고를 구매하는 것이 대형 패션 업체들이 계속해서 폐기물을 생산할 수 있게 할 뿐이라고 걱정합니다. 이러한 이유로 Faller는 다음을 지적합니다. 팹스크랩 그녀에게 희망을 주는 모델로. NYC에 기반을 둔 재활용 비영리단체는 패션 회사의 초과 원단을 유료로 수거합니다. 재료의 종류에 따라 단열재, 카펫 패딩 등을 만들거나 디자인 학생들이 재사용하도록 분류됩니다. 영향 보고서는 거의 성적표와 같이 기부와 함께 제공됩니다.
FABSCRAP의 공동 설립자인 Camille Tagle는 "우리는 재활용을 선택함으로써 그들이 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 수치와 매우 명확한 요점을 제공하고 있습니다."라고 설명합니다. “폐기물을 생산하는 회사가 책임을 져야 합니다.”
버진 소재의 수하물이 없는 새 항목을 찾고 있다면 재고가 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그러나 재생 물질은 훨씬 더 큰 폐기물 문제에 대한 일시적인 해결책이라는 점을 명심하십시오.
의식이 있는 소비자로서 섬유 폐기물을 줄이기 위해 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 무엇입니까? 우리가 이미 소유한 것을 재사용하고 수리하십시오(구멍 및 조정에 대한 이 수선 팁을 시도하십시오.), 신중하게 쇼핑하고 가능하면 중고를 선택하십시오. 앞으로 더 많은 책임이 있기를 바랍니다.
