כל המכוניות עד 1975 בערך השתמשו במערכת הצתה נקודתית. לאחר 1975, רוב המכוניות עברו לאלקטרוניקה מערכות הצתה. בעצם, הצתה אלקטרונית היו "נקודות משופרות". העקרונות היו זהים וזה פשט את מערכת ההצתה.
מערכת ההצתה הבסיסית מורכבת מסליל ההצתה, נקודות, מעבה, מֵפִיץ, ו מצתים. ניתן לכלול גם נגד נטל במערכת זו. כאשר כל החלקים הללו מחוברים ופועלים כמו שצריך, נקבל את הניצוץ שהמנוע צריך כדי לפעול. עכשיו, מה הם החלקים האלה ומה הם עושים?
סקירה כללית של החלקים
סליל הצתה
חלק זה מייצר את המתח הגבוה (עד 40,000 וולט) עבור המצתים מהמתח הנמוך שמסופק לו על ידי סוֹלְלָה. הדרך א סליל הצתה העבודה טמונה בתכונות הפיזיקליות של זרם חשמלי. כאשר זרם זורם דרך מוליך, הוא יוצר שדה מגנטי סביב המוליך. לעומת זאת, כאשר מוליך מועבר דרך שדה מגנטי, יושר במוליך מתח. הסליל מנצל את העקרונות הללו של השראות על ידי פיתול סליל אחד על החלק העליון של אחר סביב ליבת ברזל. המתח המשתנה בפיתול הראשוני משמש כ'תנועה' הדרושה כדי לגרום למתח בפיתול המשני. המתח בשתי הפיתולים הוא פרופורציונלי למספר הסלילים במשרן; אם יש יותר סיבובים במשני, המתח המושרה שלו יהיה גבוה מהמתח בראשי.
כאשר הנקודות נסגרות, הזרם דרך ראש הסליל גדל מאפס למקסימום באופן אקספוננציאלי, במהירות בהתחלה, ואז מואט ככל שהזרם מגיע לערך המקסימלי שלו. במהירויות מנוע נמוכות, הנקודות סגורות מספיק זמן כדי לאפשר לזרם להגיע לרמת זרם גבוהה יותר. במהירויות גבוהות יותר, הנקודות נפתחות לפני שהזרם יספיק להגיע לרמה המקסימלית הזו. למעשה, במהירויות גבוהות מאוד, ייתכן שהזרם לא יגיע לרמה גבוהה מספיק כדי לספק ניצוץ מספיק, והמנוע יתחיל לפספס. זרם זה העובר דרך הסליל בונה שדה מגנטי סביב הסליל. כאשר הנקודות נפתחות, הזרם דרך הסליל מופרע, והשדה קורס. השדה המתמוטט מנסה לשמור על הזרם דרך הסליל. ללא הקבל, המתח יעלה לערך גבוה מאוד בנקודות, ויתרחש קשת.
נקודות
נקודות הצתה הן קבוצה של מגעים חשמליים המדליקים ומכבים את הסליל בזמן המתאים. הנקודות נפתחות ונסגרות על ידי הפעולה המכנית של אונות פיר המפיצים הדוחפות עליהן. לנקודות יש עבודה קשה, החלפה של עד שמונה אמפר של זרם פעמים רבות בשנייה במהירות כביש מהיר. אכן, כמו מנוע המהירות עולה, היעילות של מערכת ההצתה יורדת, הודות לבעיות חימום וחוקי חשמל בסיסיים. יעילות ירידה זו משפיעה בצורה רצינית על מתח הניצוץ ומביאה לביצועים ירודים במהירות גבוהה, בעירה לא מלאה ובעיות נהיגה אחרות.
מַעֲבֶה
אותם עקרונות של השראות יוצרים סוג של פרדוקס מכיוון שכאשר הנקודות נפתחות והשדה המגנטי קורס, הוא משרה זרם גם בראשי. זה לא הרבה בגלל שיש רק כמה פיתולים בראשי, אבל זה מספיק כדי לקפוץ מרווח אוויר קטן, כמו זה שבין נקודות הפתיחה בדיוק במפיץ. הניצוץ הזעיר הזה מספיק כדי לשחוק מתכת הרחק מהנקודות ואתה 'תשרוף' את הנקודות. זה מונע מהנקודות להיווצר קשתות ומונע התמוטטות בידוד סליל על ידי הגבלת קצב עליית המתח בנקודות.
נגד נטל
זהו נגד חשמלי שמופעל ויוצא ממתח האספקה לסליל ההצתה. הנגד הנטל מוריד את המתח לאחר התנעת המנוע כדי להפחית בלאי של רכיבי ההצתה. זה גם הופך את המנוע להרבה יותר קל להתניע על ידי הכפלת המתח המסופק לסליל ההצתה ביעילות כאשר המנוע מתניע. לא כל יצרני הרכב השתמשו בנגד נטל במערכות ההצתה שלהם, אז כדאי לבדוק אם שלך כן.
החלפת הנקודות
עכשיו כשאנחנו יודעים מה החלקים ומה הם עושים, בואו נדבר על החלפתם. החלפת הנקודות והקבלים קלה מאוד. כל מה שאתה צריך כדי להחליף את הנקודות הוא כמה כלים בסיסיים, מברג מגנטי, מדי מישוש ומד דילול.
ראשית, הסר את הנקודות הישנות ו מַעֲבֶה. השתמש במברג מגנטי כדי להסיר את הברגים. לאחר שתוציא אותם, התקן את החדשים אך אל תדק את הנקודות לחלוטין, פשוט הצמד אותן. רוב הנקודות החדשות מגיעות עם בקבוקון שומן קטן. הקפד לנקות את מצלמת המפיצים ולמרוח את השומן הזה. אם זה לא הגיע עם גריז, השתמש במעט שמן ליתיום לבן. זה ימנע מגוש השפשוף להתבלות תוך שבוע וחצי.
הגדרת פער הנקודות
השגת הפער הטוב ביותר בין הנקודות חיונית לביצועי מנוע נאותים ואמינות. הגדר את הנקודות רחב מדי ואת מצתים לא מקבל מספיק מיץ. הגדר אותם קרוב מדי והמנוע עובד מצוין במשך כמה קילומטרים... עד שהנקודות נשרפות ללא שימוש.
לרוב המכוניות יש פער נקודה של בערך 0.019 אינץ', או בעובי של ספר גפרורים. חלקם מוגדרים גבוה יותר או נמוך יותר, אז בדוק את המדריך שלך כדי להיות בטוח. כדי למדוד את פער הנקודות, אתה צריך סט מדי מישוש. התאמת פער הנקודות היא תהליך פשוט, אך נדרשת קצת תרגול כדי לקבל את השליטה בביצוע זה כמו שצריך. ראשית, ודא שבלוק השפשוף נמצא בנקודה הגבוהה של אחת מאונות הפיקה. אם לא, תצטרך לסובב מעט את המנוע כדי לסובב את הפקה.
ברגע שיש לך את גוש השפשוף על גבי אונה, אתה יכול למדוד את פער הנקודות. שחרר את הבורג שמחזיק את תושבת הנקודה הנייחת ללוחית הבסיס. לא לגמרי, מספיק כדי שתוכל להזיז את התושבת על ידי הכנסת קצה מברג וסיבובו. התאמה היא עניין של ניסוי וטעייה. הזיזו מעט את הנקודה הנייחת החוצה אם היא הייתה קרובה מדי, הדקו את בורג האחיזה (לא חזק מדי), ומדדו את הרווח. אם זה עדיין לא תקין, נסה שוב. מד המישוש צריך להיות בעל גרירה קלה כאשר הנקודות מותאמות כראוי. זה המקום שבו תרגול וסבלנות מועילים.
זווית שהייה
זווית השהייה היא מספר דרגות הסיבוב של הפקה/מפזר שבמהלכן הנקודות סגורות. בכל סיבוב של הפקה/מפזר, על הנקודות להיפתח ולהיסגר פעם אחת עבור כל צילינדר. הנקודות חייבות להישאר סגורות מספיק זמן כדי לאפשר לזרם הראשוני של הסליל להגיע לערך מקובל ולהיפתח מספיק זמן כדי לפרוק ולהפיק ניצוץ.
מכונאים רבים אוהבים לבדוק את מדידת השהייה עם מד השהייה לאחר קביעת הנקודות. יש כאלה שאומרים שלא חייבים. אבל זו דרך טובה לבדוק את פער הנקודות ולוודא שהוא נכון.
יש הרבה מכניקות ש קבע את הנקודות על ידי השהייה לבד. זוהי דרך מקובלת ומדויקת להתאים את הנקודות. למעשה, לרוב כל מכסי המפיצים של GM יש דלת קטנה המאפשרת גישה לנקודות כך שניתן לכוונן את השהייה בזמן שהמנוע פועל. במנועים שאין להם גישה כזו, אתה צריך להיות קצת יותר יצירתי. מה שאנחנו עושים זה להסיר את כל המצתים מהמנוע, הגדר את הנקודות, סובב את המפתח והפעל את המנוע תוך כדי כוונון נקודת השהייה. לאחר שהוא מוגדר, אנחנו נועלים אותם ומסיימים את השינוי.
כאשר אנו מגדירים את השהייה, המפרט ניתן כטווח. אנחנו תמיד מגדירים את השהייה לקצה הנמוך של הטווח. בדרך זו כשהנקודות נשחקות, השהייה נשארת בטווח.
ובכן זהו זה. זה לא כל כך קשה לעשות. ואם לרכב שלך יש כפול נקודות, אל תפחד. פשוט התייחס אליהם כאל נקודות בודדות בעת הגדרתם ואתה תהיה בסדר.
